Okavango Delta

Perché l'acqua non è locale. La pioggia che riempie il delta cade sugli altopiani angolani, circa mille chilometri a monte, durante la loro stagione delle piogge tra dicembre e febbraio. Poi impiega diversi mesi per scendere lungo il fiume Okavango e diffondersi sull'enorme pianura sabbiosa del nord del Botswana. Il risultato è che la piena arriva in Botswana intorno a maggio, ben dopo la fine delle piogge locali, e raggiunge il suo massimo tra giugno e agosto. Così il delta è al massimo proprio quando il Kalahari circostante è al suo punto più secco. È esattamente per questo che la fauna si concentra così tanto in inverno: per gli animali di un'area vastissima, qui è dove si trova l'acqua.

Da maggio a ottobre per la fauna, con luglio-settembre come finestra classica. La piena è alta, la boscaglia è rada, gli animali si concentrano sull'acqua e zanzare e rischio malaria sono al minimo. Giugno e luglio sono freddi all'alba e piacevoli di giorno. Settembre e ottobre sono caldi o molto caldi, e ottobre in particolare è estremo, ma l'osservazione della fauna in quel periodo è la migliore dell'anno. Da novembre a marzo è la stagione verde: calda, umida, spettacolare, più economica e molto più tranquilla, con ottimo birdwatching e nascite di antilopi ma avvistamenti più difficili perché gli animali si disperdono. Aprile e novembre sono mesi di transizione con buon rapporto qualità-prezzo. Per la prima volta, scegli la stagione secca.

Lento, basso e silenzioso. Sei seduto su un cuscino sul fondo di una canoa scavata poco profonda, con l'acqua a pochi centimetri dal bordo e il poler in piedi dietro di te, che spinge sul fondo sabbioso nei canali tra canne e papiro. Sei all'altezza dell'acqua, una prospettiva completamente diversa rispetto al veicolo, e senza motore senti tutto. Gestisci le aspettative sui grandi animali. I poler si tengono ben lontani da ippopotami e coccodrilli per ovvi motivi, quindi il mokoro non è un safari su acqua. Quello che offre sono rane, libellule, martin pescatori, ninfee, lechwe sulle pianure allagate e la sensazione di attraversare il delta invece che solo osservarlo. Per la maggior parte delle persone è uno dei momenti più belli del viaggio. Di solito dura da una a due ore e spesso si abbina a una passeggiata guidata su un'isola.

Se il delta è il viaggio e non solo una tappa, sì per la maggior parte di chi ci va. Quello che paghi non è il lusso, anche se spesso lo trovi. Paghi per l'esclusività, che si manifesta in modi che capisci solo una volta lì: nessun altro veicolo durante un avvistamento, guide che possono uscire dalla pista e seguire un leopardo per un'ora, safari notturni, passeggiate, e la possibilità di restare con un branco di licaoni invece di dover andare via perché altri veicoli aspettano. L'onesta controargomentazione è che gli animali non sono più rari che in destinazioni più economiche. Se la priorità è la quantità di fauna per euro speso, Kruger o il Serengeti ti daranno di più. Se invece cerchi la qualità e la privacy dell'esperienza e un paesaggio senza eguali, qui è dove puoi trovarli.

Sì, ed è forse la cosa più utile che una guida possa dirti sul Botswana. I safari mobili da Maun organizzano viaggi in campeggio via terra verso Moremi, Khwai e poi Savuti e Chobe, dormendo in tende a cupola in campi non recintati con cuoco e guida. Costano una frazione di un campo raggiungibile in aereo e visitano le stesse riserve spesso con guide di pari livello. L'area comunitaria di Khwai è l'altra leva: è accessibile in auto, più economica delle concessioni private e permette fuoristrada e safari notturni. Dal lato di Maun si possono organizzare escursioni giornaliere in mokoro nell'est del delta. Quello a cui rinunci sono le aree d'acqua più interne raggiungibili solo in aereo, la piscina e la carta dei vini. Quello che resta è la fauna e la natura selvaggia. Per molti viaggiatori è il compromesso migliore.

Per la maggior parte dei campi nel cuore del delta, sì. Non ci sono strade attraverso l'acqua, e i campi nell'interno e nelle concessioni private sono serviti da aerei leggeri da Maun, a volte con uno scalo e a volte con due o tre tappe. I voli sono brevi e la vista fa parte dell'esperienza. Le cose da pianificare sono i limiti di bagaglio, che sono severi sui piccoli aerei, di solito circa venti chili in una borsa morbida senza struttura rigida, e la dichiarazione del peso corporeo, che è routine e non personale. Il bagaglio in eccesso di solito può essere lasciato a Maun. Il lato est di Moremi, Khwai e Chobe sono raggiungibili in auto, quindi un itinerario via terra è del tutto possibile se volare non fa per te.

Probabilmente quattro su cinque. Gli elefanti sono praticamente garantiti e spesso in gran numero, le mandrie di bufali sono comuni sulle pianure allagate, i leoni sono affidabili nelle aree migliori e i leopardi si vedono regolarmente nei boschetti lungo i fiumi e sulle isole. Il licaone, che non è nella lista, è forse l'avvistamento più bello del delta e uno dei motivi principali per venire qui. Il rinoceronte è quello su cui non dovresti contare. Il bracconaggio nella regione è stato pesante e la popolazione nel delta non è qualcosa su cui pianificare. Se completare i Big Five è importante per te, aggiungi una tappa in Sudafrica o Namibia dove i rinoceronti sono molto più facili da vedere, e lascia che il Botswana sia acqua, licaoni e spazi.

Sì, seguendo le regole del campo. Quasi tutti i campi del delta non sono recintati, il che significa che gli elefanti passano tra le tende, gli ippopotami brucano sul prato di notte e le iene attraversano l'area. È una scelta voluta ed è gran parte di ciò che rende il soggiorno memorabile. Le regole sono poche e non negoziabili. Dopo il tramonto vieni accompagnato da un membro dello staff da e verso la tenda, e non cammini mai da solo, anche per brevi distanze. Tieni la tenda chiusa, sia contro i babbuini di giorno che contro tutto il resto di notte. Non tenere cibo in camera. Se qualcosa è fuori dalla tenda di notte, resta dentro e usa il clacson o la radio fornita dal campo. Gli incidenti sono rari, e quando accadono quasi sempre dipendono dal mancato rispetto di queste regole.

Tre notti in un campo sono il minimo pratico, perché una notte si perde per l'arrivo e un'altra per la partenza, considerando gli orari dei voli. Quattro notti sono l'ideale. Il consiglio migliore è dividere un viaggio più lungo tra due aree diverse: un campo d'acqua nel delta permanente per mokoro, barca e birdwatching, e un campo più asciutto con pianure aperte per predatori e fauna generale. Sembrano due paesi diversi e il contrasto è gran parte dell'esperienza. Una settimana ti permette due campi da tre o quattro notti ciascuno con il tempo di ambientarti. Dieci giorni o più ti consentono di aggiungere Chobe o il Linyanti a nord, o le Makgadikgadi Pans a sud-est, e finire alle Victoria Falls, che sono un breve volo da Kasane e una conclusione naturale del circuito.