Parco nazionale in Zimbabwe
Hwange non ha senso finché qualcuno non ti spiega le pompe. Questo parco si estende per quasi 15.000 chilometri quadrati su una profonda sabbia del Kalahari, nell’angolo nord-occidentale dello Zimbabwe, senza alcun fiume perenne all’interno dei suoi confini e con un suolo che assorbe la pioggia quasi istantaneamente. Se lasciato completamente a sé stesso, per metà dell’anno la maggior parte del parco si svuoterebbe di grandi animali. Invece, da circa maggio in poi, migliaia di elefanti arrivano dalle zone circostanti e si radunano spalla a spalla presso pozze d’acqua che esistono solo perché un motore diesel o un impianto solare pompa acqua da un pozzo in una conca d’argilla. Quasi tutto ciò che vedrai qui si trova presso acqua messa lì dall’uomo, ed è così dagli anni ’30.
Il primo guardiaparco, Ted Davison, capì subito che la terra poteva sostenere molti più animali se si risolveva il fattore limitante, e iniziò a scavare pozzi nelle depressioni naturali del parco. Quasi un secolo dopo, i discendenti di quelle pompe — ora un mix di diesel, solare ed eolico — mantengono vive decine di pozze durante la stagione secca. Alcune sono gestite dall’ente parchi, molte da fondazioni per la conservazione e dagli stessi campi safari, motivo per cui durante un safari può capitarti di vedere un’autocisterna di carburante come parte del paesaggio, non come un’intrusione. Vale la pena saperlo prima di arrivare, perché cambia il modo in cui guardi ciò che ti circonda. Hwange non è una natura selvaggia che ospita animali per caso. È un’opera di ingegneria della conservazione, funzionante, con una straordinaria ricchezza faunistica.
Il paesaggio cambia molto da un’estremità all’altra e chi vede solo un settore si fa un’idea parziale. Il sud è Kalahari puro: sabbia bianca profonda, chilometri e chilometri di bosco di teak dello Zambesi, silenzioso, fitto e impegnativo per gli pneumatici, che ogni tanto si apre su pianure erbose come Ngamo. Il nord e il nord-est sono più generosi con i visitatori, con boschi di mopane, depressioni erbose aperte chiamate vleis e una grande varietà di pozze attorno a cui si sviluppano i circuiti settentrionali. A nord-ovest il terreno si innalza verso una bassa scarpata attorno a Sinamatella, uno dei pochi punti di Hwange da cui si gode una vista panoramica su una valle invece che su un muro di alberi.
Una giornata qui segue un ritmo molto diverso dai parchi delle pianure. Si parte comunque dal campo prima dell’alba, ma gran parte della giornata si trascorre fermi. Hwange premia chi sa aspettare: presso una pozza, in un capanno, su una piattaforma panoramica, con il motore spento, anche per un paio d’ore, mentre la fauna viene da te. A settembre una sola pozza può vedere passare centinaia di elefanti in un pomeriggio, che arrivano in gruppi familiari lungo sentieri consolidati, bevono, si bagnano, litigano, poi si allontanano. Dietro di loro arrivano i bufali, poi zebre e kudu aspettano il loro turno ai margini, e infine un branco di leoni esce dalla boscaglia, avendo fatto lo stesso ragionamento che hai fatto tu su dove saranno gli animali.
L’ultima cosa da sapere è cosa Hwange è e cosa non è sul mercato. È più tranquillo e meno costoso di Kruger, Serengeti o Okavango, e questo è davvero il suo punto di forza, non una consolazione. Puoi trascorrere una mattina nelle aree pubbliche di osservazione e incontrare solo tre altri veicoli. Il rovescio della medaglia è che le infrastrutture mostrano la loro età in alcuni punti, alcune strade sono in cattive condizioni, carburante e provviste vanno pianificati, e la stagione delle piogge disperde tutto ciò che sei venuto a vedere. Per un certo tipo di viaggiatore, quello che preferisce sedersi due ore a una pozza piuttosto che spuntare una lista, è davvero un ottimo affare.
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Periodo migliore per visitare
Hwange ha la variazione stagionale più marcata tra i grandi parchi dell’Africa australe, e il motivo è lo stesso per cui il parco esiste nella forma attuale. Nei mesi secchi l’acqua si trova solo in poche decine di punti e da nessun’altra parte, quindi gli animali non hanno scelta su dove stare. Nei mesi delle piogge c’è acqua in ogni depressione e avvallamento su migliaia di chilometri quadrati, e possono scegliere liberamente, quindi si disperdono.
Da luglio a ottobre è la stagione per cui il parco è famoso. Ad agosto le pozze naturali sono asciutte, l’erba è bassa, il teak ha perso gran parte delle foglie e tutta la popolazione dell’ecosistema ruota attorno a poche pozze alimentate dalle pompe. Il numero di elefanti presso le singole pozze a settembre e ottobre è ciò di cui tutti parlano al ritorno, e non è raro vedere diverse centinaia di animali contemporaneamente da un solo capanno. Ottobre è il mese più duro dal punto di vista fisico: è il più caldo dell’anno in questa parte dello Zimbabwe, con temperature spesso proibitive nelle ore centrali, e la boscaglia appare grigia e scheletrica. È anche, senza troppe discussioni, il mese migliore per l’avvistamento della fauna. Se riesci a sopportare il vero caldo, ottobre ti regala incontri che nessun altro mese a Hwange può offrire.
Maggio e giugno sono l’inizio tranquillo e piacevole della stagione secca. L’acqua già scarseggia e le concentrazioni di animali aumentano, la vegetazione è ancora abbastanza verde e gradevole, e non ci sono ancora né folla né prezzi alti. Ciò che sorprende molti è il freddo. Hwange si trova in altitudine e le notti di metà inverno scendono vicino allo zero, quindi un safari all’alba in veicolo aperto a giugno o luglio è davvero un’esperienza gelida. Porta più abiti di quanto pensi servano, perché arrivare solo con abbigliamento leggero è l’errore di preparazione più comune qui.
Da novembre ad aprile è la stagione verde e merita di essere considerata, non semplicemente scartata. Le piogge trasformano il paesaggio: la sabbia si copre d’erba, il teak torna a mettere foglie e il parco assume colori che non crederesti guardando le foto della stagione secca. Quasi tutti gli erbivori partoriscono in questa finestra, arrivano gli uccelli migratori e il birdwatching è al suo massimo, e la luce dopo un temporale è la migliore che Hwange possa offrire. I costi però sono reali: avvistare animali diventa molto più difficile perché non hanno più bisogno delle pozze artificiali e si disperdono in zone irraggiungibili. Le strade di sabbia diventano molli, i tratti di terra nera impraticabili, alcuni settori e campi chiudono o riducono l’attività, e gennaio e febbraio sono i mesi più piovosi e meno pratici di tutti.
In breve: vieni a settembre o ottobre per lo spettacolo degli elefanti e accetta il caldo, scegli giugno o luglio per il miglior equilibrio tra comfort e avvistamenti, scegli novembre o aprile se vuoi la stagione verde senza il peggio delle piogge, e valuta bene prima di puntare su gennaio o febbraio a meno che tu non sia un appassionato di birdwatching o un fotografo con idee molto chiare.
Alta stagione
Da agosto a ottobre è il periodo di punta, dovuto interamente alle concentrazioni di elefanti nella stagione secca, e i campi migliori nelle concessioni meridionali si riempiono con molti mesi di anticipo. Le vacanze scolastiche in Zimbabwe e Sudafrica tra fine luglio e agosto, così come Natale e Pasqua, riempiono i campi pubblici e i lodge self catering. Anche nei momenti di massimo afflusso Hwange resta un parco tranquillo rispetto agli standard regionali. Febbraio e marzo sono i mesi più vuoti, quando alcune zone del nord sono quasi inaccessibili.
Gli elefanti sono i protagonisti assoluti e se lo meritano. Hwange ospita una delle popolazioni di elefanti più grandi di tutta l’Africa protetta, con stime recenti che parlano di decine di migliaia di esemplari, e nella stagione secca la densità attorno alle pozze artificiali è quasi senza paragoni nel continente. Ciò che rende l’esperienza diversa rispetto ad altri luoghi non è solo il numero, ma anche il comportamento che puoi osservare, perché gli animali restano abbastanza a lungo da permetterti di coglierne le dinamiche. Le famiglie arrivano in sequenza lungo sentieri battuti, i maschi in musth si fanno largo tra la folla, i piccoli vengono spinti nel fango dalle madri, e le matriarche più anziane attendono pazientemente che un altro gruppo finisca. Se resti abbastanza a lungo, inizi a leggere la gerarchia alla pozza invece di contare solo i corpi.
Hwange è anche uno dei posti migliori rimasti in Africa per vedere i painted dogs, che molti conoscono come African wild dog. Il parco e le aree circostanti ospitano una quota significativa della popolazione rimasta, e c’è un progetto di ricerca e conservazione attivo da anni a Dete, sul confine orientale. Gli avvistamenti non sono mai garantiti con una specie che può percorrere quaranta chilometri in una mattina, ma qui ci sono due vantaggi: i branchi sono ben conosciuti e radiocollarati, quindi le guide spesso sanno da dove partire, e durante i mesi di tana, da giugno ad agosto circa, un branco resta ancorato a un punto ed è molto più facile da trovare. Un avvistamento di painted dog a Hwange di solito significa vedere una caccia o un branco in movimento, non una sagoma lontana e immobile.
I leoni sono abbondanti e insolitamente ben studiati, grazie a un programma di ricerca che segue i branchi da decenni. Nella stagione secca seguono la stessa logica di tutti gli altri, difendendo il territorio attorno alle pozze più produttive e cacciando bufali e giovani elefanti di notte. I leopardi sono presenti ovunque, ma difficili da vedere come altrove, dato il fitto del bosco. I ghepardi sono pochi e preferiscono le praterie aperte del sud, attorno a Ngamo. Le iene maculate sono comuni, quelle brune vivono nelle zone più aride del sud ma sono rarissime da avvistare, e i piccoli carnivori come il tasso del miele, la civetta africana, il genet, il serval e lo sciacallo striato sono quasi sempre incontri notturni.
La lista degli erbivori è lunga e include specie difficili da trovare altrove. Hwange è uno dei posti più affidabili della regione per vedere l’antilope sable, che si avvicina all’acqua a metà mattina e vale la pena aspettare, e l’antilope roana che si trova nei vleis del nord. I bufali si muovono in branchi di centinaia di esemplari, e vedere un grande branco arrivare a una pozza nel tardo pomeriggio è uno spettacolo a sé. Aggiungi giraffe, zebre, gnu blu, eland, kudu maggiore, tsessebe, waterbuck, impala, facoceri e sia steenbok che duiker comune. I rinoceronti non sono il motivo per cui si viene a Hwange e non dovresti lasciarti convincere del contrario.
Gli uccelli superano le quattrocento specie e includono vere specialità legate al bosco di teak dello Zambesi, che qui trova il suo massimo sviluppo. Arnot’s chat, Bradfield’s hornbill e racket tailed roller sono quelli per cui gli appassionati di birdwatching viaggiano apposta. I southern ground hornbill percorrono i vleis, kori bustard e secretarybird si muovono nelle aree aperte, e le pozze ospitano cicogne, aironi e limicoli durante la stagione secca. Da novembre arrivano i migratori e il numero di specie cresce rapidamente, che è il miglior motivo per un viaggio nella stagione verde.
Siediti a una pozza e lascia che sia il parco a venire da te
Questa è l’attività centrale di Hwange e quella che i visitatori abituati ai parchi delle pianure impiegano più tempo ad accettare. Invece di girare in cerca di animali, ti fermi presso una pozza produttiva a fine mattina o nel pomeriggio, spegni il motore e resti lì. Nella stagione secca il traffico è costante: famiglie di elefanti che arrivano ogni pochi minuti lungo sentieri battuti, un branco di bufali che si fa largo e sposta tutti, zebre e kudu che girano ai margini in attesa di un varco, sandgrouse che arrivano sempre alla stessa ora, e predatori che si fanno vedere perché hanno fatto lo stesso calcolo. Due ore a una buona pozza a settembre ti mostrano più cose, e comportamenti più interessanti, che quattro ore di guida. Porta acqua, qualcosa da leggere nei momenti morti, e la pazienza di restare quando il veicolo davanti si arrende e se ne va.
Le pozze del Main Camp e la piattaforma di Nyamandhlovu
Main Camp, nel nord-est, è l’ingresso più antico e accessibile del parco, facilmente raggiungibile dalla strada Victoria Falls–Bulawayo, e il circuito di pozze che si sviluppa verso sud e ovest da lì è il miglior modo per iniziare a conoscere Hwange. Nyamandhlovu è la più famosa, con una piattaforma panoramica in cemento rialzata che domina la pozza e ti permette di osservare gli elefanti da vicino e in sicurezza, restando per ore senza dover rimanere nel veicolo. Guvalala offre una piattaforma simile. Più lontano, Dom, Makwa, Kennedy 1 e 2, Shumba e Ngweshla hanno ciascuna il proprio carattere e i propri frequentatori abituali, e la zona di Ngweshla in particolare è nota per i leoni e per i grandi raduni di elefanti a fine stagione. Questo circuito è percorribile con un normale veicolo alto per buona parte della stagione secca, ed è quindi la scelta naturale per chi visita Hwange in autonomia.
Sinamatella, Masuma Dam e la scarpata settentrionale
Sinamatella si trova su una cresta rocciosa a nord-ovest e offre una delle poche vere viste panoramiche del parco, su una vasta valle che si riempie di animali nei mesi secchi. Qui il paesaggio è diverso rispetto al sud sabbioso: più aspro, più mopane, più terreno accidentato. Due specchi d’acqua rendono il settore degno del viaggio. Mandavu è la più grande distesa d’acqua aperta di Hwange e ospita ippopotami e coccodrilli insieme a tutto ciò che viene a bere. Masuma è quella di cui tutti parlano: una diga con campeggio e un capanno semi-interrato proprio sull’acqua, dove puoi passare l’intera giornata a livello degli occhi con gli elefanti a pochi metri e dormire sentendoli la notte. La rete stradale qui è più accidentata che attorno a Main Camp e alcune parti diventano difficili o impraticabili con le piogge, quindi verifica le condizioni prima di partire.
Robins Camp e l’estremo nord-ovest
Il settore di Robins, all’estremo nord-ovest, è la parte meno visitata di Hwange e la più gratificante per chi cerca la solitudine più che la comodità. Il paesaggio si apre in vleis erbosi circondati da mopane, molto diversi dal teak chiuso del sud, e l’avvistamento della fauna include roan e sable, grandi branchi di bufali, ottimi leoni e una vera reputazione per i painted dogs. È lontano da tutto, le strade sono le più difficili del parco e il settore è stato storicamente quello più colpito dalle chiusure stagionali e dalle difficoltà pratiche nel mantenere le infrastrutture remote. Se leggendo questo ti senti attratto invece che scoraggiato, questa è la zona di Hwange su cui costruire il tuo viaggio. Sii autosufficiente, prevedi più tempo di guida di quanto suggeriscano le distanze e verifica l’accesso prima di partire nei mesi umidi.
Le concessioni meridionali, Ngamo e i campi privati
Le zone sud e sud-est del parco sono in gran parte affidate a concessioni private con pochi campi, ed è qui che si trova l’offerta più esclusiva di Hwange. Attorno a Makalolo, Ngamo e le pianure circostanti trovi praterie aperte invece che boschi continui, il che cambia completamente l’esperienza: puoi vedere lontano, seguire una caccia dall’inizio, e trovare i ghepardi dove altrove sono quasi impossibili. I campi qui di solito si affacciano su una propria pozza alimentata da una pompa, spesso con un capanno semi-interrato raggiungibile tramite un breve tunnel, così da ritrovarti a livello dell’acqua con gli elefanti che bevono. Poiché si tratta di concessioni e non dell’area pubblica, le guide possono offrire attività che il parco principale non consente, come safari notturni e camminate. Costa molto più della parte pubblica di Hwange, ma resta più economico di esperienze simili nel vicino Botswana.
Painted dogs e i progetti che li studiano
Se i painted dogs sono il motivo del tuo viaggio, pianifica tutto in funzione loro invece di sperare nella fortuna. Parla con i campi per sapere quali branchi vengono seguiti e dove, e punta ai mesi della tana, da giugno ad agosto circa, quando un branco resta ancorato a un sito con i cuccioli e può essere trovato più volte durante il soggiorno invece che solo per caso. Le guide nelle concessioni private e i team di ricerca condividono le informazioni sugli avvistamenti, quindi un campo con buoni contatti migliora davvero le tue possibilità. Sul confine orientale vicino a Dete c’è una storica organizzazione di conservazione con centro visitatori ed educativo, una struttura di riabilitazione per animali feriti e orfani, e un programma anti-bracconaggio, ed è una tappa interessante all’andata o al ritorno. Capire perché la specie è in difficoltà — soprattutto trappole, incidenti stradali e malattie trasmesse da cani domestici — cambia il valore di un avvistamento quando finalmente arriva.
Safari a piedi con una guida professionista
La qualifica di guida professionale dello Zimbabwe è una delle più impegnative d’Africa, richiede anni per essere ottenuta, e camminare dietro a una di queste guide è uno dei motivi migliori per scegliere lo Zimbabwe rispetto ai paesi vicini. A piedi il parco si percepisce su un’altra scala. Passi la mattina a leggere le tracce nella sabbia, capire quanto tempo fa è passato un elefante, osservare uno stormo che si muove tra i teak, imparare quali alberi vengono mangiati dagli animali e perché le pozze trattengono l’acqua. Avvicinarsi a elefanti o bufali a piedi, nel modo corretto e a distanza di sicurezza, è un’esperienza completamente diversa dal vederli dal veicolo. Le camminate sono generalmente offerte nelle concessioni private e da operatori specializzati, non come aggiunta occasionale nelle aree pubbliche, quindi vanno prenotate come parte dell’itinerario e non organizzate all’arrivo.
Self drive, campeggio e Hwange in autonomia
Hwange è uno dei grandi parchi più accessibili della regione per chi vuole guidare da solo, ed è anche per questo che ha un seguito fedele tra i viaggiatori dell’Africa australe. Ci sono lodge e chalet dell’ente parchi a Main Camp e Sinamatella, diversi campeggi e alcuni campeggi esclusivi come quello di Masuma, dove hai l’area e il capanno tutti per te. I circuiti principali delle pozze vicino a Main Camp sono gestibili con un veicolo alto a due ruote motrici durante la stagione secca, ma la sabbia profonda a sud e le piste accidentate a nord-ovest richiedono la trazione integrale e un po’ di esperienza. Sii davvero autosufficiente: porta una riserva di carburante, acqua, cibo e attrezzatura di recupero, non contare sulle provviste all’interno del parco e rispetta gli orari dei cancelli, che vengono fatti rispettare. Se fatto bene, questo è il miglior safari naturalistico economico dell’Africa australe.
Parco nazionale
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Da agosto a ottobre se il motivo principale sono le concentrazioni di elefanti, come spesso accade. In quel periodo le pozze naturali sono asciutte e tutti gli animali dell’ecosistema ruotano attorno a poche pozze artificiali, quindi la densità a una singola pozza a settembre o ottobre è la più alta dell’anno. Il prezzo da pagare è il caldo, e ottobre in questa zona dello Zimbabwe è davvero impegnativo nelle ore centrali. Giugno e luglio offrono il miglior equilibrio: l’acqua è già scarsa e le concentrazioni aumentano, la vegetazione è ancora viva e le giornate piacevoli, anche se le albe sono molto fredde e sorprendono molti. La stagione verde da novembre ad aprile è bellissima e molto più economica, ma avvistare animali è molto più difficile perché non dipendono più dalle pompe e si disperdono in zone irraggiungibili.
Tre notti sono il minimo consigliato e funzionano bene perché Hwange premia la ripetizione più che la quantità di chilometri. Tornare alla stessa pozza in orari diversi e in giorni diversi è il modo per iniziare a leggere il luogo invece di limitarsi a fotografarlo. Due notti bastano solo se lo consideri una deviazione da Victoria Falls e accetti di vedere solo un settore. Quattro o cinque notti ti permettono di combinare due aree molto diverse del parco, ad esempio i circuiti delle pozze attorno a Main Camp più la zona di Sinamatella o una concessione meridionale, e danno anche una buona possibilità di vedere i painted dogs. Il parco è grande e le strade lente, quindi spostarsi tra i settori richiede quasi un giorno: tienilo presente invece di pensare che sia solo un trasferimento.
Sì, con l’onesta premessa che nessun luogo al mondo li garantisce. Hwange e le aree circostanti ospitano una delle popolazioni più significative rimaste, diversi branchi sono radiocollarati e monitorati da un programma di ricerca di lunga data, e le guide condividono le informazioni sugli avvistamenti, il che aumenta le probabilità più che in molti altri parchi. Il fattore più importante che puoi controllare è il periodo: durante la stagione della tana, da giugno ad agosto circa, un branco resta fermo in un punto finché i cuccioli sono troppo piccoli per spostarsi, e un campo ben informato può tornarci più volte. Fuori da questa finestra un branco può percorrere decine di chilometri in una mattina e trovarlo è davvero questione di fortuna. Prevedi diversi giorni e considera un avvistamento come un ottimo risultato, non un diritto.
Sono quasi due vacanze diverse. Il nord e il nord-est attorno a Main Camp è la zona accessibile, economica e adatta al self drive, con la migliore rete di pozze, le piattaforme di osservazione di Nyamandhlovu e Guvalala, alloggi e campeggi dell’ente parchi e facile accesso stradale dalla strada di Victoria Falls. È dove dovrebbero andare la maggior parte delle prime visite. Il sud e il sud-est sono concessioni private con pochi campi costosi, praterie aperte invece di boschi continui, guide più flessibili (anche per camminate e safari notturni) e pochissimi visitatori. Il nord-ovest attorno a Sinamatella e Robins è l’opzione remota intermedia, con paesaggi spettacolari, buone possibilità di roan e sable e le strade più difficili del parco. Se puoi permetterti una notte in una concessione come parte di un viaggio più lungo nell’area pubblica, fallo, perché la libertà delle guide cambia davvero le possibilità.
È uno dei migliori parchi per il self drive della regione e gran parte del suo seguito nasce proprio da questo. I circuiti principali delle pozze attorno a Main Camp sono gestibili con un veicolo alto a due ruote motrici durante la stagione secca, ci sono alloggi e campeggi dell’ente parchi a prezzi ragionevoli e il traffico è così scarso che spesso avrai un avvistamento tutto per te. Le condizioni sono che tu pianifichi bene: porta una riserva di carburante e non contare di trovarlo nel parco, porta acqua, cibo e attrezzatura di recupero, viaggia con una ruota di scorta in buone condizioni perché sabbia e ceppi di teak sono duri per le gomme, e rispetta gli orari dei cancelli, che sono fatti rispettare per buoni motivi. La sabbia profonda a sud e le piste a nord-ovest richiedono la trazione integrale e un po’ di esperienza, soprattutto a fine stagione secca.
È più tranquillo e meno costoso di tutti e tre, ed è proprio questo il suo fascino, non una scusa. Kruger ha infrastrutture migliori, più rinoceronti e una rete di strade e campi molto più fitta. Il Serengeti offre le pianure aperte e la migrazione. L’Okavango ha attività sull’acqua e un livello di esclusività che Hwange non cerca di raggiungere. Quello che Hwange offre e che nessuno degli altri può eguagliare è l’esperienza degli elefanti alla pozza pompata nella stagione secca, una reale possibilità di vedere i painted dogs e un senso di vuoto nelle aree pubbliche che i parchi famosi hanno perso da tempo. Se è il tuo primo safari e vuoi riempire una checklist in modo efficiente, Kruger o il circuito della Tanzania settentrionale sono la scelta più facile. Se è il tuo secondo o terzo e preferisci stare tre ore a una pozza piuttosto che guidare da un avvistamento all’altro, Hwange è la scelta migliore.
È l’abbinamento naturale e la maggior parte dei visitatori fa proprio così. Il viaggio da Victoria Falls all’area di Main Camp dura circa due o tre ore su una buona strada asfaltata, con l’ingresso del parco poco distante dalla principale Bulawayo road, e ci sono anche trasferimenti in aereo leggero da Victoria Falls alle piste di atterraggio interne per chi va nelle concessioni meridionali. Due o tre notti alle cascate, la gola, il fiume e le attività, seguite da tre o quattro notti a una pozza di Hwange, sono una settimana ben organizzata senza quasi tempi morti. Si può anche estendere facilmente in entrambe le direzioni: verso il Botswana, a Chobe e Okavango, o a sud verso le Matobo Hills vicino a Bulawayo per il tracking dei rinoceronti a piedi e l’arte rupestre, che colma l’unica vera lacuna di un itinerario a Hwange.
È una domanda legittima e la risposta è che cambia ciò che osservi senza sminuirlo. Gli animali non sono gestiti: sono selvatici, non recintati in un ecosistema molto vasto e liberi di muoversi anche verso il Botswana. Ciò che è gestito è l’acqua, e senza di essa il parco potrebbe sostenere solo una frazione della fauna durante ogni stagione secca. La maggior parte dei visitatori trova che questa storia aggiunga valore al luogo, perché stai osservando il risultato diretto di un secolo di lavoro deliberato, in parte finanziato dal campo in cui ti trovi. Solleva però un vero dibattito, che le buone guide affrontano senza evitarlo. Mantenere numeri così alti di elefanti su terreno irrigato artificialmente mette molta pressione sugli alberi attorno alle pozze, e non esiste una facile risposta su quale sia il giusto livello di intervento.
Da novembre ad aprile il parco è davvero diverso e per alcuni viaggiatori è l’ideale. La sabbia si copre d’erba, il bosco torna verde, quasi tutti gli erbivori partoriscono nel giro di poche settimane, gli uccelli migratori fanno salire rapidamente il numero di specie e la luce dopo i temporali è la migliore dell’anno. I prezzi scendono e potresti avere il parco tutto per te. I costi reali sono che avvistare animali diventa molto più difficile, perché non dipendono più dalle pozze artificiali e si disperdono in zone dove non puoi arrivare, e che l’accesso peggiora: i tratti di terra nera diventano impraticabili, i settori più remoti del nord-ovest sono i primi a soffrire e alcuni campi e strutture riducono le attività o chiudono per parte del periodo. Gennaio e febbraio sono i mesi più piovosi e meno pratici. Se vuoi la stagione verde con meno rischio di restare bloccato, scegli fine novembre o aprile.
