Parc national en Zimbabwe
Hwange ne prend tout son sens que lorsque quelqu’un vous explique le fonctionnement des pompes. Ce parc, qui s’étend sur près de 15 000 kilomètres carrés au nord-ouest du Zimbabwe, repose sur le sable profond du Kalahari, sans aucune rivière pérenne à l’intérieur de ses frontières, et un sol qui absorbe la pluie presque aussitôt qu’elle tombe. Livré à lui-même, la majeure partie du parc serait désertée par les grands animaux pendant la moitié de l’année. Pourtant, dès le mois de mai, des milliers d’éléphants arrivent des environs et se rassemblent, épaule contre épaule, autour de points d’eau qui n’existent que parce qu’un moteur diesel ou des panneaux solaires pompent l’eau des forages vers une cuvette d’argile. Presque tout ce que vous verrez ici se tient autour d’une eau amenée par l’homme, et cela est vrai depuis les années 1930.
Le premier conservateur, Ted Davison, a rapidement compris que la terre pouvait accueillir bien plus de faune si le facteur limitant était résolu, et il a commencé à forer des puits dans les dépressions naturelles à travers le parc. Près d’un siècle plus tard, les descendants de ces pompes, aujourd’hui un mélange de diesel, solaire et éolien, maintiennent en vie plusieurs dizaines de points d’eau pendant la saison sèche. Certains sont entretenus par l’administration des parcs, beaucoup par des associations de conservation et par les camps de safari eux-mêmes, ce qui explique pourquoi vous croiserez parfois un camion-citerne lors d’un safari et le considérerez comme faisant partie du paysage plutôt qu’une intrusion. Il est utile de le savoir avant d’arriver, car cela change votre regard. Hwange n’est pas une nature sauvage où les animaux seraient là par hasard. C’est une œuvre d’ingénierie de conservation en fonctionnement, à laquelle s’attache une faune extraordinaire.
Le paysage lui-même varie énormément d’un bout à l’autre, et ceux qui ne voient qu’un secteur n’en repartent qu’avec une vision partielle. Le sud, c’est le Kalahari à l’état pur : sable blanc profond, des kilomètres de forêts de teck du Zambèze, denses, silencieuses et éprouvantes pour les pneus, s’ouvrant parfois sur des plaines herbeuses comme Ngamo. Le nord et le nord-est sont plus accueillants pour le visiteur, avec des forêts de mopane, des dépressions herbeuses appelées vleis, et la multitude de points d’eau autour desquels s’articulent les circuits du nord. Au nord-ouest, le terrain s’élève en une petite falaise autour de Sinamatella, l’un des rares endroits à Hwange où l’on bénéficie d’une vue dégagée sur une vallée plutôt que d’un mur d’arbres.
Une journée ici s’installe dans un rythme très différent des parcs de plaine. Vous partez toujours avant le lever du jour, mais une grande partie de la journée se passe à l’arrêt. Hwange récompense la patience : à un point d’eau, dans une cache, sur une plateforme d’observation, moteur coupé, pendant une ou deux heures, le temps que la faune vienne à vous. En septembre, un seul point d’eau peut voir défiler des centaines d’éléphants en une après-midi, arrivant en groupes familiaux par des sentiers tracés de longue date, buvant, se baignant, se disputant, repartant. Les buffles s’imposent ensuite, puis les zèbres et les koudous attendent leur tour en périphérie, et finalement une troupe de lions sort de la lisière, ayant fait le même calcul que vous sur l’endroit où se trouvent les proies.
Enfin, il faut savoir ce qu’est Hwange, et ce qu’il n’est pas, sur le marché. Il est plus calme et moins cher que Kruger, le Serengeti ou l’Okavango, et c’est là son véritable attrait, pas une consolation. Vous pouvez passer une matinée dans les zones publiques d’observation et ne croiser que trois autres véhicules. En contrepartie, l’infrastructure accuse son âge par endroits, certaines routes sont mauvaises, carburant et ravitaillement demandent de l’anticipation, et la saison des pluies disperse toute la faune que vous étiez venu voir. Pour un certain type de voyageur, celui qui préfère rester deux heures à un point d’eau plutôt que de cocher une liste, c’est un compromis très avantageux.
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Meilleure période pour visiter
Hwange connaît la variation saisonnière la plus marquée de tous les grands parcs d’Afrique australe, et la raison en est précisément ce qui fait l’existence du parc sous sa forme actuelle. Pendant la saison sèche, l’eau ne subsiste qu’en quelques dizaines d’endroits et nulle part ailleurs, forçant la faune à s’y concentrer. Pendant la saison des pluies, chaque dépression et creux sur des milliers de kilomètres carrés retient de l’eau, offrant aux animaux le choix de se disperser partout.
De juillet à octobre, c’est la saison qui a fait la réputation du parc. En août, les points d’eau naturels ont disparu, l’herbe est rase, le teck a perdu une grande partie de ses feuilles et toute la population de l’écosystème gravite autour d’un petit nombre de points d’eau alimentés par pompage. Les concentrations d’éléphants à certains points d’eau en septembre et octobre sont ce dont tout le monde parle au retour, et il n’est pas rare d’observer plusieurs centaines d’animaux en même temps depuis une seule cache. Octobre est le mois le plus éprouvant physiquement. C’est le plus chaud de l’année dans cette région du Zimbabwe, souvent accablant en milieu de journée, et la brousse paraît grise et décharnée. C’est aussi, sans trop de débat, le meilleur mois pour l’observation. Si vous supportez la vraie chaleur, octobre vous offrira des scènes introuvables le reste de l’année à Hwange.
Mai et juin marquent le début calme et agréable de la saison sèche. L’eau se raréfie déjà et les concentrations se forment, la brousse reste encore assez verte et plaisante à regarder, et ni la foule ni les prix n’ont fait leur apparition. Ce qui surprend, c’est le froid. Hwange est en altitude et les nuits d’hiver descendent près de zéro, donc un safari à l’aube en véhicule ouvert en juin ou juillet est une expérience véritablement glaciale. Prévoyez plus de vêtements chauds que vous ne l’imaginez, car venir uniquement avec des habits légers est l’erreur de bagage la plus fréquente ici.
De novembre à avril, c’est la saison verte, qui mérite d’être considérée au lieu d’être écartée d’emblée. Les pluies transforment le paysage : le sable reverdit, le teck retrouve son feuillage, et le parc prend une couleur que l’on n’imaginerait pas en voyant les photos de la saison sèche. Presque tous les herbivores mettent bas pendant cette période, les oiseaux migrateurs arrivent et l’observation ornithologique est à son apogée, et la lumière après un orage est la plus belle de l’année à Hwange. Mais les inconvénients sont réels. L’observation devient bien plus difficile car les animaux n’ont plus besoin des points d’eau artificiels et se dispersent dans des zones inaccessibles. Les pistes de sable deviennent meubles, les sections de sol noir impraticables, certains secteurs et camps ferment ou réduisent leur activité, et janvier et février sont les mois les plus humides et les moins pratiques de tous.
En résumé, si vous voulez une version simple : venez en septembre ou octobre pour le spectacle des éléphants et acceptez la chaleur, en juin ou juillet pour le meilleur compromis entre confort et observation, en novembre ou avril pour la saison verte sans le pire de la pluie, et réfléchissez bien avant de choisir janvier ou février, sauf si vous êtes ornithologue ou photographe avec un objectif précis.
Haute saison
D’août à octobre, c’est le pic de fréquentation, entièrement porté par les concentrations d’éléphants de la saison sèche, et les meilleurs camps des concessions sud affichent complet plusieurs mois à l’avance pour cette période. Les vacances scolaires zimbabwéennes et sud-africaines de fin juillet et août, ainsi que Noël et Pâques, remplissent les camps publics et les lodges en gestion libre. Même à son maximum, Hwange reste un parc calme selon les standards régionaux. Février et mars sont les mois les plus creux, lorsque certaines parties du nord sont à peine accessibles.
Les éléphants sont la vedette, et ils le méritent. Hwange abrite l’une des plus grandes populations d’éléphants de toute l’Afrique protégée, avec des effectifs estimés à plusieurs dizaines de milliers ces dernières années, et en saison sèche, la densité autour des points d’eau artificiels est presque inégalée sur le continent. Ce qui distingue l’expérience ici, ce n’est pas seulement le nombre, mais aussi le comportement que vous pouvez observer, car les animaux restent assez longtemps pour que tout se déroule sous vos yeux. Les familles arrivent en file indienne par des sentiers tracés, les mâles en musth bousculent la file, les petits sont poussés dans la boue par leurs mères, et les vieilles matriarches attendent qu’un autre groupe ait fini. En patientant, on finit par lire la hiérarchie autour de l’eau, au lieu de simplement compter les individus.
Hwange est aussi l’un des derniers bons endroits d’Afrique pour observer les painted dogs, que beaucoup connaissent sous le nom de lycaon. Le parc et ses abords immédiats abritent une part significative de la population restante, et un important programme de recherche et de conservation est basé à Dete, à la frontière est. Les observations ne sont jamais garanties avec une espèce capable de parcourir quarante kilomètres en une matinée, mais deux facteurs améliorent vos chances ici : les meutes sont bien connues et équipées de colliers radio, ce qui donne un point de départ aux guides, et pendant la période de mise bas, de juin à août environ, une meute reste ancrée à un site, donc bien plus facile à localiser. Une observation de lycaons à Hwange est généralement une chasse ou une meute en mouvement, plutôt qu’une silhouette lointaine au repos.
Les lions sont nombreux et particulièrement bien étudiés, grâce à un programme de recherche de longue durée qui suit les troupes depuis des décennies. En saison sèche, ils suivent la même logique que le reste de la faune, occupant les territoires autour des points d’eau et chassant buffles et jeunes éléphants la nuit. Les léopards sont présents partout mais restent difficiles à voir, compte tenu de la densité des forêts. Les guépards sont rares et préfèrent les plaines ouvertes du sud, autour de Ngamo. Les hyènes tachetées sont courantes, la hyène brune fréquente les zones sableuses du sud mais reste très rarement observée, et les petits carnivores — ratel, civette, genette, serval, chacal à flancs rayés — sont surtout visibles après la tombée de la nuit.
La liste des herbivores est longue et comprend plusieurs espèces difficiles à trouver ailleurs. Hwange est l’un des endroits les plus fiables de la région pour l’hippotrague noir, qui vient s’abreuver en fin de matinée et mérite l’attente, et l’hippotrague rouan fréquente les vleis du nord. Les buffles se déplacent en grands troupeaux de plusieurs centaines, et voir un tel groupe arriver à un point d’eau en fin d’après-midi est un spectacle à part entière. Ajoutez girafes, zèbres, gnous bleus, élands, grands koudous, tsessebes, cobes, impalas, phacochères, ainsi que steenbok et céphalophe commun. Les rhinocéros ne sont pas une raison de venir à Hwange, et il ne faut pas laisser croire le contraire.
La richesse ornithologique dépasse les quatre cents espèces, avec de véritables spécialités liées à la forêt de teck du Zambèze, dont c’est ici le bastion. L’arachnothera d’Arnot, le calao de Bradfield et le rollier à raquettes sont les espèces recherchées par les ornithologues. Les calaos terrestres du Sud parcourent les vleis, l’outarde kori et le secrétaire arpentent les zones ouvertes, et les points d’eau accueillent cigognes, hérons et limicoles pendant la saison sèche. Dès novembre, les migrateurs arrivent et le nombre d’espèces grimpe en flèche, ce qui est le meilleur argument pour une visite en saison verte.
S’installer à un point d’eau et laisser le parc venir à vous
C’est l’activité centrale à Hwange, et celle que les visiteurs des parcs de plaine mettent le plus de temps à adopter. Plutôt que de tourner en boucle à la recherche d’animaux, vous vous garez à un point d’eau productif en fin de matinée ou en milieu d’après-midi, vous coupez le moteur, et vous restez. En saison sèche, le va-et-vient est constant : familles d’éléphants arrivant toutes les quelques minutes par des sentiers tracés, un troupeau de buffles qui s’impose et repousse tout le monde, zèbres et koudous qui tournent en périphérie en attendant leur tour, gangas qui débarquent chaque jour à la même heure, et prédateurs qui finissent par apparaître, ayant fait le même calcul. Deux heures à un bon point d’eau en septembre vous montreront plus, et des comportements plus intéressants, que quatre heures de route. Prévoyez de l’eau, de quoi lire pendant les temps morts, et la patience de rester même quand le véhicule devant vous abandonne.
Les points d’eau de Main Camp et la plateforme de Nyamandhlovu
Main Camp, au nord-est, est l’entrée la plus ancienne et la plus accessible du parc, facilement accessible depuis la route Victoria Falls-Bulawayo, et le circuit de points d’eau qui s’étend vers le sud et l’ouest est la meilleure introduction à Hwange. Nyamandhlovu est le plus connu, avec une plateforme d’observation surélevée en béton qui domine le point d’eau, permettant d’observer les éléphants en toute sécurité et d’y rester des heures sans être confiné dans un véhicule. Guvalala propose une plateforme similaire. Plus loin, Dom, Makwa, Kennedy 1 et 2, Shumba et Ngweshla ont chacun leur caractère et leurs habitués, et la zone de Ngweshla est particulièrement réputée pour les lions et les grands rassemblements d’éléphants en fin de saison. Ce circuit est praticable en véhicule surélevé classique pendant une grande partie de la saison sèche, ce qui en fait le choix naturel pour ceux qui visitent Hwange en autonomie.
Sinamatella, Masuma Dam et l’escarpement nord
Sinamatella est perchée sur une crête rocheuse au nord-ouest, offrant l’une des rares vraies vues dégagées du parc, sur une large vallée qui se remplit de faune en saison sèche. Ici, le paysage diffère du sud sableux : plus accidenté, plus de mopane, plus de relief. Deux points d’eau rendent ce secteur incontournable. Mandavu est la plus grande étendue d’eau libre de Hwange et abrite hippopotames et crocodiles, en plus de tout ce qui vient s’abreuver. Masuma est celui dont tout le monde parle, un barrage avec un camping et une cache semi-enterrée au ras de l’eau, où l’on peut passer la journée à hauteur d’éléphant, à quelques mètres, et dormir à portée de leurs bruits la nuit. Le réseau routier de ce secteur est plus difficile que celui de Main Camp et devient parfois impraticable pendant les pluies, donc renseignez-vous sur l’état des pistes avant de vous engager.
Robins Camp et l’extrême nord-ouest
Le secteur de Robins, à l’extrême nord-ouest, est le tiers le moins visité de Hwange et le plus gratifiant pour ceux qui privilégient la solitude au confort. Le paysage s’ouvre sur des vleis herbeux bordés de mopane, très différent des forêts fermées de teck du sud, et l’observation y permet de voir hippotragues rouans et noirs, grands troupeaux de buffles, de bons lions et une solide réputation pour les painted dogs. C’est loin de tout, les routes sont les plus rudes du parc, et ce secteur a historiquement été le plus touché par les fermetures saisonnières et les difficultés d’entretien des infrastructures isolées. Si ce paragraphe vous attire plutôt que de vous rebuter, c’est la partie de Hwange autour de laquelle bâtir votre voyage. Soyez autonome, prévoyez plus de temps de route que les distances ne le laissent penser, et vérifiez l’accès avant de partir pendant la saison des pluies.
Les concessions sud, Ngamo et les camps privés
Les parties sud et sud-est du parc sont en grande partie occupées par des concessions privées avec un petit nombre de camps, et c’est là que se situe le haut de gamme de Hwange. Autour de Makalolo, Ngamo et des plaines environnantes, vous trouvez des paysages ouverts plutôt que des forêts continues, ce qui change complètement l’observation : on voit au loin, on peut suivre une chasse, et trouver des guépards là où ils sont presque introuvables ailleurs dans le parc. Les camps disposent généralement de leur propre point d’eau artificiel, souvent avec une cache semi-enterrée accessible par un petit tunnel, pour se retrouver à hauteur d’eau face aux éléphants. Parce qu’il s’agit de concessions et non de la zone publique, les guides peuvent généralement proposer des activités que le parc principal n’autorise pas, comme les sorties nocturnes et la marche. C’est nettement plus cher que le secteur public de Hwange, mais reste moins onéreux que l’équivalent au Botswana voisin.
Les painted dogs et les projets qui les étudient
Si les painted dogs sont la raison de votre venue, organisez le voyage autour d’eux plutôt que de compter sur la chance. Renseignez-vous auprès des camps sur les meutes suivies et leur localisation, et ciblez la période de mise bas, de juin à août environ, quand une meute reste fixée à un site avec les petits et peut être retrouvée plusieurs fois lors d’un séjour, plutôt qu’une seule fois par hasard. Les guides des concessions privées et les équipes de recherche partagent les informations d’observation, donc un camp bien connecté améliore réellement vos chances. À la frontière est, près de Dete, une organisation de conservation de longue date dispose d’un centre d’accueil et d’éducation, d’un centre de réhabilitation pour animaux blessés ou orphelins, et d’un programme anti-braconnage, ce qui en fait une étape intéressante à l’aller ou au retour. Comprendre pourquoi l’espèce est en difficulté — essentiellement les collets, les accidents de la route et les maladies transmises par les chiens domestiques — change la façon dont on vit une observation.
Safaris à pied avec un guide professionnel
La qualification de guide professionnel au Zimbabwe est l’une des plus exigeantes d’Afrique, nécessitant des années de formation, et marcher derrière l’un de ces guides est l’un des meilleurs arguments pour choisir le Zimbabwe plutôt que ses voisins. À pied, le parc prend une toute autre dimension. Vous passez la matinée à lire les traces dans le sable, à estimer le passage des éléphants, à observer le déplacement d’un groupe d’oiseaux dans le teck, à apprendre quelles essences sont consommées par les animaux et pourquoi certains points d’eau retiennent l’eau. Approcher éléphants ou buffles à pied, correctement et à distance respectueuse, est une expérience physique totalement différente de l’observation en véhicule. Les marches sont généralement proposées dans les concessions privées et par des opérateurs spécialisés, plutôt qu’en option dans les zones publiques, il faut donc les réserver à l’avance dans l’itinéraire.
Autotour, camping et Hwange en indépendant
Hwange est l’un des grands parcs les plus accessibles de la région pour ceux qui souhaitent voyager en autonomie, ce qui explique sa popularité auprès des voyageurs d’Afrique australe. On trouve des lodges et chalets de l’administration à Main Camp et Sinamatella, des emplacements de camping, et quelques sites exclusifs comme celui de Masuma où vous disposez du site et de sa cache pour vous seuls. Les circuits principaux autour de Main Camp sont praticables en deux roues motrices surélevées pendant la saison sèche, mais le sable profond du sud et les pistes du nord-ouest nécessitent un 4x4 et un peu d’expérience. Soyez vraiment autonome : emportez carburant de réserve, eau, nourriture et matériel de dépannage, ne comptez pas sur les approvisionnements dans le parc, et respectez les horaires d’ouverture des portes, qui sont strictement appliqués. Bien préparé, c’est le meilleur safari animalier à petit prix d’Afrique australe.
Parc national
Hwange National Park
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D’août à octobre si vous visez les concentrations d’éléphants, ce qui est généralement le cas. À cette période, les points d’eau naturels sont asséchés et toute la faune s’organise autour d’un petit nombre de points d’eau artificiels, donc la densité à un seul point d’eau en septembre ou octobre est la plus élevée de l’année. En contrepartie, la chaleur est intense, et octobre dans cette région du Zimbabwe est difficile en milieu de journée. Juin et juillet offrent le meilleur équilibre : l’eau se fait rare et les concentrations augmentent, la brousse reste vivante, et les journées sont agréables, même si les aubes sont très froides et surprennent souvent les visiteurs. La saison verte, de novembre à avril, est magnifique et bien moins chère mais l’observation devient beaucoup plus difficile, car les animaux n’ont plus besoin des pompes et se dispersent dans des zones inaccessibles.
Trois nuits est un minimum raisonnable, car Hwange récompense la répétition plus que la quantité de secteurs parcourus. Revenir au même point d’eau à différents moments de la journée, et sur plusieurs jours, permet de vraiment comprendre le lieu au lieu de simplement le photographier. Deux nuits suffisent seulement si vous le considérez comme une extension depuis Victoria Falls et acceptez de ne voir qu’un secteur. Quatre ou cinq nuits permettent de combiner deux parties très différentes du parc, par exemple les circuits autour de Main Camp et soit la région de Sinamatella, soit une concession sud, et cela donne aussi une vraie chance d’observer les painted dogs. Comme le parc est grand et les routes lentes, changer de secteur prend presque une journée, donc prévoyez-le dans votre itinéraire.
Oui, avec l’honnêteté de préciser qu’aucun endroit au monde ne les garantit. Hwange et ses environs abritent l’une des populations les plus importantes restantes, plusieurs meutes sont équipées de colliers et suivies par un programme de recherche de longue date, et les guides partagent les informations d’observation, ce qui améliore vraiment vos chances ici par rapport à la plupart des autres parcs. Le facteur le plus déterminant est la période choisie. Pendant la saison de mise bas, de juin à août environ, une meute reste fixée à un site tant que les petits sont trop jeunes pour se déplacer, et un camp bien informé peut souvent y retourner plusieurs fois. En dehors de cette période, une meute peut parcourir des dizaines de kilomètres en une matinée, et la trouver relève vraiment de la chance. Prévoyez plusieurs jours et considérez une observation comme une belle réussite, pas comme un dû.
Ce sont deux expériences très différentes. Le nord et le nord-est autour de Main Camp représentent le Hwange accessible, abordable et adapté à l’autotour, avec le meilleur réseau de points d’eau, les plateformes d’observation de Nyamandhlovu et Guvalala, hébergements et campings de l’administration, et un accès routier facile depuis la route de Victoria Falls. C’est là que la plupart des premières visites devraient se concentrer. Le sud et le sud-est sont des concessions privées avec peu de camps, des plaines ouvertes plutôt que des forêts continues, des guides plus flexibles (marche, sorties nocturnes), et bien moins de monde. Le nord-ouest autour de Sinamatella et Robins est l’option intermédiaire, plus isolée, avec des paysages spectaculaires, de bonnes chances pour les hippotragues, et les routes les plus difficiles du parc. Si vous pouvez vous offrir une nuit en concession privée lors d’un séjour majoritairement public, faites-le : la liberté de guidage change tout.
C’est l’un des meilleurs parcs d’Afrique australe pour l’autotour, et une grande partie de sa popularité vient de là. Les circuits principaux autour de Main Camp sont praticables en deux roues motrices surélevées pendant la saison sèche, il y a des hébergements et campings de l’administration à des tarifs raisonnables, et la circulation est si faible que vous aurez souvent une observation pour vous seul. À condition de bien préparer votre voyage : prévoyez du carburant de réserve (n’en comptez pas trouver dans le parc), emportez eau, nourriture et matériel de dépannage, voyagez avec une roue de secours en bon état car le sable et les souches de teck sont durs pour les pneus, et respectez strictement les horaires d’ouverture des portes, qui sont appliqués pour de bonnes raisons. Le sable profond du sud et les pistes du nord-ouest nécessitent un 4x4 et un peu d’expérience, surtout en fin de saison sèche.
Il est plus calme et moins cher que les trois, et c’est là son véritable attrait, pas une excuse. Kruger offre une meilleure infrastructure, des rhinocéros plus fiables et un réseau de routes et de camps bien plus dense. Le Serengeti a ses plaines ouvertes et la migration. L’Okavango propose des activités aquatiques et un niveau d’exclusivité que Hwange ne cherche pas à atteindre. Ce que Hwange offre, et qu’aucun autre ne propose, c’est l’expérience des éléphants en saison sèche à un point d’eau artificiel, une vraie chance pour les painted dogs, et une impression de solitude dans les zones publiques que les parcs célèbres ont perdue depuis longtemps. Si c’est votre premier safari et que vous souhaitez cocher une liste rapidement, Kruger ou le circuit nord-tanzanien sont plus simples. Mais si c’est votre deuxième ou troisième safari, et que vous préférez rester trois heures à un point d’eau plutôt que de rouler entre les observations, Hwange est le meilleur choix.
C’est l’association naturelle, et la plupart des visiteurs font ce choix. Le trajet entre Victoria Falls et Main Camp prend environ deux à trois heures sur une route goudronnée correcte, l’entrée du parc étant à courte distance de la route principale de Bulawayo, et des transferts en avion léger relient Victoria Falls aux pistes d’atterrissage du parc en moins d’une heure pour ceux qui se rendent dans les concessions sud. Deux ou trois nuits aux chutes, dans les gorges, sur le fleuve et pour les activités, suivies de trois ou quatre nuits à un point d’eau de Hwange, forment une semaine bien remplie sans perte de temps. Il est aussi facile de prolonger dans un sens ou dans l’autre, vers le Botswana (Chobe, Okavango) ou vers le sud (collines du Matobo près de Bulawayo pour la marche avec les rhinocéros et l’art rupestre), ce qui comble la seule lacune d’un itinéraire Hwange.
La question est légitime, et la réponse est que cela change ce que vous observez sans rien lui enlever. Rien n’est géré chez les animaux : ils sont sauvages, non clôturés dans un vaste écosystème, et libres de traverser vers le Botswana. Ce qui est géré, c’est l’eau, et sans elle, le parc ne pourrait soutenir qu’une fraction de la faune chaque saison sèche. La plupart des visiteurs trouvent que cette histoire ajoute à l’intérêt du lieu, car vous êtes le témoin direct d’un siècle de travail volontaire, parfois financé par le camp où vous séjournez. Cela soulève un vrai débat, auquel les bons guides ne se dérobent pas : maintenir des effectifs élevés d’éléphants grâce à l’eau artificielle exerce une forte pression sur les arbres autour des points d’eau, et il n’y a pas de consensus sur le bon niveau d’intervention.
De novembre à avril, le parc est vraiment différent, et cela convient très bien à certains voyageurs. Le sable reverdit, la forêt retrouve son feuillage, presque tous les herbivores mettent bas en quelques semaines, les oiseaux migrateurs font exploser le nombre d’espèces, et la lumière après l’orage est la plus belle de l’année. Les tarifs baissent et vous pouvez avoir le parc pour vous seul. Mais il faut être honnête : l’observation devient nettement plus difficile, car la faune n’est plus dépendante des points d’eau artificiels et se disperse dans des zones inaccessibles, et l’accès se dégrade. Les sections de sol noir deviennent impraticables, les secteurs nord-ouest sont les premiers touchés, et certains camps et infrastructures réduisent ou arrêtent leur activité pendant une partie de la période. Janvier et février sont les mois les plus humides et les moins pratiques. Si vous souhaitez profiter de la saison verte avec moins de risques d’être bloqué, privilégiez fin novembre ou avril.
