Okavango Delta

Porque el agua no es local. La lluvia que llena el delta cae en las tierras altas de Angola, a unos mil kilómetros río arriba, durante su estación húmeda de diciembre a febrero. Luego tarda varios meses en bajar por el río Okavango y extenderse por la llanura arenosa casi perfectamente plana del norte de Botsuana. El resultado es que la crecida llega a Botsuana alrededor de mayo, mucho después de que hayan terminado las lluvias locales, y alcanza su punto máximo entre junio y agosto. Así que el delta está en su punto más lleno cuando el Kalahari circundante está en su momento más seco. Por eso la fauna se concentra tanto en invierno: para los animales de una enorme área, aquí es donde está el agua.

De mayo a octubre para la vida silvestre, siendo julio a septiembre la ventana clásica. La crecida está alta, la vegetación es escasa, los animales se concentran en el agua y los mosquitos y el riesgo de malaria son mínimos. Junio y julio son fríos al amanecer y agradables durante el día. Septiembre y octubre son calurosos a muy calurosos, y octubre en particular es extremo, pero la observación de fauna entonces es la mejor del año. De noviembre a marzo es la temporada verde: calurosa, húmeda, dramática, más barata y mucho más tranquila, con excelente avistamiento de aves y crías de antílopes, pero más difícil para ver mamíferos porque los animales se dispersan. Abril y noviembre son buenos meses de transición. Para un primer viaje, ve en la estación seca.

Lento, bajo y silencioso. Te sientas sobre un cojín en el fondo de una canoa poco profunda, con el agua a pocos centímetros del borde y tu guía de pie detrás, impulsando con un palo por canales poco profundos entre juncos y papiros. Estás a la altura del agua, que es una perspectiva completamente diferente a la de un vehículo, y como no hay motor, lo escuchas todo. Gestiona tus expectativas sobre los grandes animales. Los guías evitan a los hipopótamos y cocodrilos por razones obvias, así que un mokoro no es un safari en el agua. Lo que sí ofrece son ranas, libélulas, martines pescadores, lirios, lechwe en las llanuras inundadas y la sensación de moverte por el delta en vez de solo observarlo. La mayoría lo considera uno de los momentos destacados de su viaje. Suele durar de una a dos horas y a menudo se combina con una caminata guiada por una isla.

Si el delta es el viaje, y no solo una parada en uno más largo, sí para la mayoría de quienes van. Lo que pagas no es solo lujo, aunque a menudo lo tienes. Pagas por exclusividad, y se nota en detalles que solo se aprecian estando allí: ningún otro vehículo en un avistamiento, guías que pueden salir del camino y seguir a un leopardo durante una hora, safaris nocturnos, caminatas y la posibilidad de quedarte con una manada de perros salvajes en vez de moverte porque hay otros seis coches esperando. La contrapartida honesta es que los animales no son más raros que en destinos más baratos. Si tu prioridad es la cantidad de fauna por euro gastado, Kruger o el Serengeti te darán más. Si tu prioridad es la calidad y privacidad de la experiencia y un paisaje sin equivalente, aquí es donde lo encontrarás.

Sí, y esto es lo más útil que puede decirte una guía sobre Botsuana. Los safaris móviles desde Maun organizan viajes de camping por carretera a Moremi, Khwai y hasta Savuti y Chobe, durmiendo en tiendas tipo domo en campamentos sin vallas, con cocinero y guía. Cuestan una fracción de un campamento en avioneta y visitan las mismas reservas, a menudo con guías igual de buenos. El área comunitaria de Khwai es la otra clave: es accesible por carretera, más barata que las concesiones privadas y permite conducción fuera de pista y safaris nocturnos. Se pueden organizar paseos en mokoro de un día desde el lado de Maun hacia el este del delta. Lo que pierdes es el acceso a las zonas de agua profunda que solo alcanzan las avionetas, la piscina y la carta de vinos. Lo que mantienes es la fauna y la naturaleza salvaje. Para muchos viajeros, ese es el mejor intercambio.

Para la mayoría de los campamentos en el delta propiamente dicho, sí. No hay carreteras a través del agua, y los campamentos del delta interior y las concesiones privadas se sirven en avioneta desde Maun, a veces con un salto corto y a veces con dos o tres paradas en el camino. Los vuelos son cortos y las vistas forman parte de la experiencia. Lo que debes planificar son los límites de equipaje, que son estrictos en avionetas pequeñas, normalmente unos veinte kilos en una bolsa blanda sin estructura rígida, y las declaraciones de peso corporal, que son rutinarias y no personales. El exceso de equipaje suele poder guardarse en Maun. El lado este de Moremi, Khwai y Chobe son accesibles por carretera, así que un itinerario por tierra es perfectamente posible si no quieres volar.

Probablemente cuatro de ellos. Los elefantes están casi garantizados y a menudo en grandes números, las manadas de búfalos son comunes en las llanuras inundadas, los leones son fiables en las mejores zonas y los leopardos se ven con regularidad en los matorrales ribereños y en las islas. El perro salvaje, que ni siquiera está en la lista, es posiblemente el mejor avistamiento del delta y una de las razones más fuertes para venir aquí en vez de a otro sitio. El rinoceronte es el que no deberías contar. La presión de la caza furtiva en la región ha sido severa y la población en el delta no es algo en lo que basar un viaje. Si completar los Cinco Grandes es importante para ti, añade una etapa en Sudáfrica o Namibia, donde ver rinocerontes es mucho más probable, y deja que Botsuana sea sobre el agua, los perros salvajes y el espacio.

Sí, siempre que sigas las normas del campamento. Casi todos los campamentos del delta no tienen vallas, lo que significa que los elefantes caminan entre las tiendas, los hipopótamos pastan en el césped por la noche y las hienas pasan por allí. Esto es intencionado y es gran parte de lo que hace que alojarse allí sea memorable. Las normas son pocas y no negociables. Después del anochecer, te acompañan hasta y desde tu tienda un miembro del personal y no caminas solo, aunque sea una distancia corta. Mantén la tienda cerrada, tanto para evitar babuinos de día como cualquier otra cosa de noche. No guardes comida en tu habitación. Si algo está fuera de tu tienda por la noche, quédate dentro y usa la bocina o la radio que proporciona el campamento. Los incidentes son raros y, cuando ocurren, casi siempre es porque alguien ignoró una de esas normas.

Tres noches en un campamento es el mínimo práctico, porque una noche se pierde en la llegada y otra en la salida, teniendo en cuenta los horarios de los vuelos. Cuatro es cómodo. La mejor recomendación es dividir un viaje más largo entre dos zonas contrastantes: un campamento de agua en el delta permanente para mokoro, barcos y aves, y un campamento más seco con llanura inundada para depredadores y fauna general. Se sienten como países distintos y el contraste es gran parte del atractivo. Una semana te da dos campamentos de tres o cuatro noches cada uno, con tiempo para disfrutar. Diez días o más te permite añadir Chobe o Linyanti al norte, o los Makgadikgadi Pans al sureste, y terminar en las Cataratas Victoria, que están a un corto vuelo desde Kasane y son un final natural para el circuito.