Parque nacional en Zimbabwe
Hwange no tiene sentido hasta que alguien te explica el tema de las bombas de agua. Este parque, de casi 15.000 kilómetros cuadrados, se asienta sobre la profunda arena del Kalahari en el extremo noroeste de Zimbabue, sin ningún río permanente dentro de sus límites y con un suelo que absorbe la lluvia casi tan rápido como cae. Si se dejara completamente solo, la mayor parte del parque se vaciaría de grandes animales durante medio año. En cambio, desde mayo en adelante, miles de elefantes llegan desde los alrededores y se agrupan hombro con hombro en pozas que solo existen porque un motor diésel o un sistema solar está extrayendo agua de un pozo hacia una depresión de arcilla. Casi todo lo que verás aquí está bebiendo agua que ha sido puesta por personas, y esto ha sido así desde la década de 1930.
El primer guardabosques, Ted Davison, se dio cuenta pronto de que la tierra podía albergar mucha más fauna si se solucionaba el factor limitante, y comenzó a perforar pozos en depresiones naturales por todo el parque. Casi un siglo después, los descendientes de esas bombas, ahora una mezcla de diésel, solar y molinos de viento, mantienen vivas varias docenas de pozas durante los meses secos. Algunas las mantiene la autoridad de parques, muchas otras los fideicomisos de conservación y los propios campamentos de safari, por eso a veces verás un camión de combustible durante un safari y lo verás como parte del paisaje, no como una intrusión. Vale la pena saber esto antes de llegar, porque cambia tu perspectiva. Hwange no es un paraje salvaje que simplemente tiene animales; es una obra de ingeniería de conservación en funcionamiento, con una cantidad extraordinaria de vida silvestre asociada.
El paisaje cambia mucho de un extremo al otro y quienes solo ven un sector se llevan una visión parcial. El sur es Kalahari en estado puro: arena blanca profunda, kilómetros y kilómetros de bosques de teca del Zambezi, tranquilos, densos y duros para los neumáticos, que de vez en cuando se abren en llanuras de pastizales como Ngamo. El norte y noreste son más generosos para el visitante, con bosques de mopane, depresiones abiertas y herbosas llamadas vleis, y la gran dispersión de pozas alrededor de las cuales giran los circuitos del norte. En el noroeste, el terreno se eleva hacia una pequeña escarpa alrededor de Sinamatella, uno de los pocos lugares en Hwange donde puedes disfrutar de una vista panorámica sobre un valle en vez de un muro de árboles.
Un día aquí adquiere un ritmo muy distinto al de los parques de llanura. Sigues saliendo del campamento antes de que amanezca, pero gran parte del día se pasa en quietud. Hwange recompensa el sentarse: en una poza, en un escondite, en una plataforma de observación, con el motor apagado, durante una o dos horas mientras la fauna viene a ti. En septiembre, una sola poza puede recibir cientos de elefantes en una tarde, llegando en grupos familiares por senderos ya establecidos, bebiendo, bañándose, discutiendo y marchándose. Los búfalos llegan detrás, luego las cebras y kudus esperan su turno en los bordes, y finalmente una manada de leones sale del bosque, habiendo hecho el mismo cálculo que tú sobre dónde estarán los animales.
Lo último que debes saber es lo que Hwange es y no es en el mercado. Es más tranquilo y menos costoso que Kruger, el Serengeti o el Okavango, y esa es realmente su gracia, no una simple compensación. Puedes pasar una mañana en las zonas públicas de observación y cruzarte con solo tres vehículos. La contrapartida es que la infraestructura muestra su edad en algunos lugares, algunas carreteras están en mal estado, el combustible y los suministros requieren planificación, y la temporada de lluvias dispersa todo lo que viniste a buscar. Para cierto tipo de viajero, aquel que prefiere sentarse en una poza durante dos horas en vez de tachar una lista, es una excelente elección.
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Mejor época para visitar
Hwange tiene el cambio estacional más marcado de todos los grandes parques del sur de África, y la razón es la misma por la que el parque existe tal como lo conocemos. En los meses secos solo hay agua en unas pocas docenas de lugares y en ningún otro sitio, así que los animales no tienen opción de dónde estar. En los meses lluviosos, hay agua en cada depresión y hondonada a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, y pueden elegir, así que se dispersan.
De julio a octubre es la temporada por la que el parque es famoso. Para agosto, las pozas naturales han desaparecido, el pasto está bajo, la teca ha perdido gran parte de sus hojas y toda la población del ecosistema gira en torno a un pequeño número de pozas bombeadas. El número de elefantes en una sola poza en septiembre y octubre es lo que la gente no deja de comentar, y no es raro ver varios cientos de animales a la vez desde un solo escondite. Octubre es el mes más duro físicamente. Es el más caluroso del año en esta parte de Zimbabue, con un calor intenso a mediodía, y el paisaje se ve gris y esquelético. También es, sin mucha discusión, el mejor mes para ver fauna. Si puedes soportar el calor de verdad, octubre te regala avistamientos que ningún otro mes en Hwange iguala.
Mayo y junio son el inicio tranquilo y cómodo de la estación seca. El agua ya empieza a escasear y las concentraciones de animales aumentan, el paisaje sigue bastante verde y agradable, y aún no han llegado las multitudes ni los precios altos. Lo que sorprende a muchos es el frío. Hwange está a cierta altitud y las noches de pleno invierno bajan casi a cero, así que un safari al amanecer en un vehículo abierto en junio o julio es realmente frío. Lleva más ropa de la que crees necesitar, porque llegar solo con ropa de clima cálido es el error de equipaje más común aquí.
De noviembre a abril es la temporada verde y merece una oportunidad en vez de ser descartada de plano. Las lluvias transforman el lugar: la arena se cubre de pasto, la teca vuelve a brotar y el parque se tiñe de un color que no creerías viendo fotos de la estación seca. Casi toda la fauna de llanura pare sus crías en este periodo, llegan las aves migratorias y la observación de aves es la mejor del año, y la luz después de una tormenta es la mejor que Hwange puede ofrecer. Pero los inconvenientes son reales. Ver fauna se vuelve mucho más difícil porque los animales ya no dependen de las pozas bombeadas y se dispersan por zonas a las que no puedes llegar. Los caminos de arena se ablandan, las zonas de suelo negro se vuelven intransitables, algunos sectores y campamentos cierran o reducen operaciones, y enero y febrero son los meses más lluviosos y menos prácticos de todos.
La versión corta, si la quieres: ven en septiembre u octubre para el espectáculo de elefantes y acepta el calor; ven en junio o julio para el mejor equilibrio entre comodidad y buenos avistamientos; ven en noviembre o abril si quieres la temporada verde sin lo peor de la lluvia, y piénsalo bien antes de comprometerte con enero o febrero, a menos que seas un observador de aves o fotógrafo que sabe exactamente lo que busca.
Temporada alta
De agosto a octubre es el pico, impulsado totalmente por las concentraciones de elefantes en la estación seca, y los mejores campamentos en las concesiones del sur se reservan con muchos meses de antelación para ese periodo. Las vacaciones escolares de Zimbabue y Sudáfrica a finales de julio y agosto, y las épocas de Navidad y Semana Santa, llenan los campamentos públicos y los alojamientos con cocina propia. Incluso en su momento más concurrido, Hwange es un parque tranquilo comparado con los estándares de la región. Febrero y marzo son los meses más vacíos, cuando partes del norte son casi inaccesibles.
Los elefantes son la gran estrella y se lo han ganado. Hwange alberga una de las mayores poblaciones de elefantes de cualquier área protegida de África, llegando a decenas de miles según las estimaciones más recientes, y en la estación seca la densidad alrededor de las pozas bombeadas es difícil de igualar en el continente. Lo que lo hace diferente de ver elefantes en otros lugares no es solo el número, sino el comportamiento que puedes observar, porque los animales permanecen en un sitio el tiempo suficiente para que todo suceda ante tus ojos. Las familias llegan en secuencia por senderos establecidos, los machos en celo atraviesan la fila, las crías son empujadas al barro por sus madres y las matriarcas mayores esperan a que pase un grupo rival. Si te quedas el tiempo suficiente, empiezas a leer la jerarquía en el agua en vez de solo contar cuerpos.
Hwange también es uno de los mejores lugares que quedan en África para ver perros salvajes africanos, el animal que la mayoría conoce como painted dog. El parque y las tierras a su alrededor albergan una parte significativa de la población que queda, y hay un esfuerzo de investigación y conservación de larga data con base en Dete, en el límite oriental. Los avistamientos nunca están garantizados con una especie que puede recorrer cuarenta kilómetros en una mañana, pero aquí hay dos factores que mejoran las probabilidades: las manadas están bien identificadas y llevan collares de radio, así que los guías suelen tener un punto de partida, y durante los meses de cría, de junio a agosto aproximadamente, una manada se queda anclada a un lugar y es mucho más fácil de encontrar. Ver perros salvajes en Hwange suele significar verlos cazando o en movimiento, no solo tumbados a lo lejos.
Los leones son abundantes y están inusualmente bien estudiados, gracias a un programa de investigación de décadas que sigue a las manadas. En la estación seca siguen la misma lógica que el resto, manteniendo territorios cerca de las pozas productivas y cazando búfalos y elefantes jóvenes por la noche. Los leopardos están presentes en todo el parque, pero son tan difíciles de ver aquí como en cualquier sitio, debido a la densidad del bosque. Los guepardos son escasos y prefieren los pastizales abiertos del sur, cerca de Ngamo. Las hienas manchadas son comunes, las hienas marrones aparecen en las zonas más secas del sur pero rara vez se ven, y los carnívoros pequeños, como el tejón de la miel, civeta, gineta, serval y chacal de lomo rayado, suelen ser un premio nocturno.
La lista de fauna de llanura es larga e incluye varias especies difíciles de ver en otros lugares. Hwange es uno de los sitios más fiables de la región para ver antílopes sable, que llegan a beber a media mañana y vale la pena esperar, y los antílopes ruanos se ven en los vleis del norte. Los búfalos se mueven en manadas de varios cientos, y ver una gran manada llegando a una poza al atardecer es un espectáculo en sí mismo. Añade jirafas, cebras, ñus azules, eland, kudu mayor, tsessebe, waterbuck, impalas, facóqueros y tanto steenbok como duiker común. Los rinocerontes no son motivo para venir a Hwange y no deberías dejar que nadie te diga lo contrario.
La avifauna supera las cuatrocientas especies e incluye verdaderas especialidades ligadas al bosque de teca del Zambezi, que aquí tiene su bastión. El arnot's chat, el cálao de Bradfield y el carraca de cola de raqueta son las aves por las que los observadores viajan. El cálao terrestre sureño recorre los vleis, el avestruz kori y el secretario patrullan el terreno abierto, y las pozas albergan cigüeñas, garzas y limícolas durante los meses secos. Desde noviembre llegan los migrantes y el número de especies se dispara, lo que es el mejor argumento para un viaje en temporada verde.
Siéntate en una poza y deja que el parque venga a ti
Esta es la actividad central de Hwange y la que más cuesta aceptar a quienes vienen de parques de llanura. En vez de conducir en círculos buscando animales, aparcas en una poza productiva a media mañana o a media tarde, apagas el motor y te quedas. En la estación seca el movimiento es constante: familias de elefantes llegando por senderos marcados cada pocos minutos, una manada de búfalos abriéndose paso y desplazando a todos, cebras y kudus dando vueltas en el borde esperando su oportunidad, gangas llegando a la misma hora cada día y, finalmente, depredadores que aparecen porque han hecho el mismo cálculo. Dos horas en una buena poza en septiembre te mostrarán más, y comportamientos más interesantes, que cuatro horas de conducción. Lleva agua, algo para leer en los ratos tranquilos y la paciencia para quedarte cuando el vehículo de delante se rinda y se marche.
Las pozas de Main Camp y la plataforma de Nyamandhlovu
Main Camp, en el noreste, es la entrada más antigua y accesible del parque, a un paso de la carretera de Victoria Falls a Bulawayo, y el circuito de pozas que va hacia el sur y el oeste desde allí es la mejor introducción a Hwange. Nyamandhlovu es la más conocida, con una plataforma elevada de cemento que permite mirar la poza y observar elefantes desde una distancia segura durante horas, sin estar confinado al vehículo. Guvalala tiene una plataforma similar. Más lejos, Dom, Makwa, Kennedy 1 y 2, Shumba y Ngweshla tienen cada una su carácter y sus visitantes habituales, y la zona de Ngweshla en particular es famosa por los leones y por las grandes concentraciones de elefantes al final de la temporada seca. Este circuito se puede recorrer en un vehículo alto de dos ruedas motrices durante buena parte de la estación seca, lo que lo convierte en la opción natural para quienes hacen Hwange por su cuenta.
Sinamatella, Masuma Dam y la escarpa norte
Sinamatella se asienta sobre una cresta rocosa en el noroeste, con una de las pocas vistas panorámicas reales del parque, sobre un amplio valle que se llena de animales en la estación seca. El paisaje aquí es diferente al del sur: más accidentado, más mopane, más terreno quebrado. Dos cuerpos de agua hacen que este sector valga la pena. Mandavu es el mayor tramo de agua abierta en Hwange y alberga hipopótamos y cocodrilos junto a todo lo que baja a beber. Masuma es el que más se menciona, una represa con un camping y un escondite hundido justo al borde del agua, donde puedes pasar el día entero a nivel de los elefantes, a pocos metros, y dormir escuchándolos por la noche. La red de caminos aquí es más dura que la de Main Camp y algunas partes se vuelven difíciles o imposibles con las lluvias, así que consulta el estado antes de decidirte.
Robins Camp y el extremo noroeste
El sector de Robins, en el extremo noroeste, es el tercio menos visitado de Hwange y el más gratificante para quienes valoran la soledad por encima de la comodidad. El paisaje se abre en vleis de pastizales bordeados de mopane, muy distinto al bosque cerrado de teca del sur, y la observación de fauna aquí incluye ruanos y sables, grandes manadas de búfalos, buenos leones y una reputación seria para los painted dogs. Está lejos de todo, las carreteras son las más duras del parque y este sector ha sido históricamente el más afectado por cierres estacionales y las dificultades prácticas de mantener la infraestructura remota. Si eres el tipo de viajero que lee esto y le resulta atractivo en vez de desalentador, este es el Hwange que debes planear. Ve autosuficiente, calcula más tiempo de conducción del que indican las distancias y confirma el acceso antes de salir en los meses húmedos.
Las concesiones del sur, Ngamo y los campamentos privados
Las zonas sur y sureste del parque están en su mayoría dedicadas a concesiones privadas con pocos campamentos, y aquí es donde opera la gama alta de Hwange. Alrededor de Makalolo, Ngamo y las llanuras circundantes tienes pastizales abiertos en vez de bosque continuo, lo que cambia por completo la experiencia: puedes ver a lo lejos, observar cómo se desarrolla una caza y encontrar guepardos, casi imposibles en otras partes del parque. Los campamentos aquí suelen estar junto a su propia poza bombeada, a menudo con un escondite subterráneo al que se llega por un corto túnel, para acabar a nivel del agua junto a los elefantes bebiendo. Al ser concesiones y no zonas públicas, los guías pueden ofrecer actividades que el parque principal no permite, como safaris nocturnos y caminatas. Cuesta bastante más que el lado público de Hwange, pero sigue siendo más barato que la experiencia equivalente en la vecina Botsuana.
Painted dogs y los proyectos que los estudian
Si los painted dogs son tu motivo para venir, planea el viaje en torno a ellos en vez de confiar en la suerte. Habla con los campamentos sobre qué manadas están siendo seguidas y dónde, y apunta a los meses de cría, de junio a agosto aproximadamente, cuando una manada está atada a un solo sitio con cachorros y se puede encontrar varias veces durante la estancia, no solo una vez por suerte. Los guías de las concesiones privadas y los equipos de investigación comparten información de avistamientos, así que un campamento bien conectado mejora de verdad tus posibilidades. En el límite oriental, cerca de Dete, hay una organización de conservación consolidada con un centro de visitantes y educación, un centro de rehabilitación para animales heridos y huérfanos, y un programa contra las trampas, y es una parada que vale la pena al entrar o salir. Entender por qué la especie está en peligro, sobre todo por trampas, atropellos y enfermedades de perros domésticos, cambia la sensación de un avistamiento cuando lo consigues.
Safaris a pie con un guía profesional
La titulación de guía profesional de Zimbabue es una de las más exigentes de África y lleva años conseguirla, y caminar tras uno de estos guías es uno de los mejores motivos para elegir Zimbabue sobre sus vecinos. A pie, el parque se percibe a otra escala. Pasas la mañana leyendo huellas en la arena, calculando cuánto hace que pasó un elefante, observando un grupo de aves moviéndose entre la teca, aprendiendo qué árboles comen realmente los animales y por qué las pozas retienen agua. Acercarse a elefantes o búfalos a pie, correctamente y a una distancia respetuosa, es una experiencia física completamente distinta a verlos desde un vehículo. Las caminatas suelen ofrecerse desde las concesiones privadas y por operadores especializados, no como un añadido casual en las zonas públicas, así que hay que reservarlas como parte del itinerario y no al llegar.
Conduce por tu cuenta, acampa y haz Hwange de forma independiente
Hwange es uno de los grandes parques más accesibles de la región para quienes quieren conducir por su cuenta, y por eso tiene tantos seguidores entre los viajeros del sur de África. Hay alojamientos y chalets de parques nacionales en Main Camp y Sinamatella, una variedad de campings y algunos campings exclusivos como el de Masuma, donde tienes el sitio y el escondite solo para ti. Los circuitos principales de pozas cerca de Main Camp se pueden recorrer en un vehículo alto de dos ruedas motrices durante la estación seca, aunque la arena profunda del sur y los caminos duros del noroeste requieren tracción a las cuatro ruedas y algo de experiencia. Sé realmente autosuficiente: lleva tu propia reserva de combustible, agua, comida y equipo de rescate, no cuentes con suministros dentro del parque y respeta los horarios de las puertas, que se cumplen. Si lo haces bien, es el mejor safari de vida silvestre económico del sur de África.
Parque nacional
Hwange National Park
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De agosto a octubre si lo que buscas son las concentraciones de elefantes, y normalmente así es. Para entonces las pozas naturales se han secado y todos los animales del ecosistema giran en torno a un pequeño número de pozas bombeadas, así que la densidad en una sola poza en septiembre u octubre es la mayor que verás en todo el año. El precio es el calor, y octubre en esta parte de Zimbabue es muy duro a mediodía. Junio y julio te dan el mejor equilibrio: el agua ya escasea y las concentraciones aumentan, el paisaje aún se ve vivo y los días son agradables, aunque los amaneceres son realmente fríos y pillan a muchos por sorpresa. La temporada verde de noviembre a abril es preciosa y mucho más barata, pero mucho más difícil para ver fauna, porque los animales ya no dependen de las bombas y se dispersan por zonas a las que no puedes llegar.
Tres noches es un mínimo sensato y funciona bien porque Hwange recompensa la repetición más que la cantidad de terreno recorrido. Volver a la misma poza a distintas horas y en diferentes días es como empiezas a entender el lugar, no solo a fotografiarlo. Dos noches solo es suficiente si lo tomas como una escapada desde Victoria Falls y aceptas ver solo un sector. Cuatro o cinco noches te permiten combinar dos partes muy distintas del parque, por ejemplo los circuitos de pozas de Main Camp más la zona de Sinamatella o una concesión del sur, y también te dan una buena oportunidad de ver painted dogs. Como el parque es grande y las carreteras son lentas, moverse entre sectores te lleva casi un día, así que tenlo en cuenta y no asumas que es solo un traslado.
Sí, con la advertencia honesta de que ningún sitio en el mundo los garantiza. Hwange y las tierras a su alrededor albergan una de las poblaciones más importantes que quedan, varias manadas llevan collar y son monitoreadas por un programa de investigación de larga duración, y los guías comparten información de avistamientos, todo lo cual mejora las probabilidades aquí más que en la mayoría de los parques. El factor más importante que puedes controlar es el momento. Durante la época de cría, de junio a agosto aproximadamente, una manada está fija en un lugar mientras los cachorros son demasiado pequeños para moverse, y un campamento bien informado puede volver a ese sitio varias veces. Fuera de esa ventana, una manada puede recorrer decenas de kilómetros en una mañana y encontrarla es realmente cuestión de suerte. Planea varios días y considera un avistamiento como un gran logro, no como algo garantizado.
Son experiencias de vacaciones muy distintas. El norte y noreste, alrededor de Main Camp, es el Hwange accesible, asequible y apto para autos propios, con la mejor red de pozas, las plataformas de observación de Nyamandhlovu y Guvalala, alojamiento y camping de parques nacionales y acceso fácil desde la carretera de Victoria Falls. Es donde deberían ir la mayoría de primeras visitas. El sur y sureste son concesiones privadas con pocos campamentos caros, pastizales abiertos en vez de bosque continuo, guías más flexibles que pueden ofrecer caminatas y safaris nocturnos, y mucha menos gente. El noroeste, alrededor de Sinamatella y Robins, es la opción remota intermedia, con paisajes espectaculares, buenos ruanos y sables, y las carreteras más duras del parque. Si puedes permitirte una noche en una concesión como parte de un viaje más largo por la zona pública, hazlo, porque la libertad de los guías cambia mucho lo que es posible.
Es uno de los mejores parques para autos propios de la región y gran parte de sus seguidores vienen por eso. Los circuitos principales de pozas cerca de Main Camp se pueden recorrer en un vehículo alto de dos ruedas motrices durante la estación seca, hay alojamiento y camping de parques nacionales a precios razonables, y el tráfico es tan ligero que a menudo tendrás un avistamiento solo para ti. Las condiciones son que planees bien. Lleva una reserva de combustible y no asumas que podrás comprar dentro del parque, lleva tu propia agua, comida y equipo de rescate, viaja con una rueda de repuesto en buen estado porque la arena y los tocones de teca son duros para los neumáticos, y respeta los horarios de las puertas, que se cumplen y tienen sentido. La arena profunda del sur y los caminos del noroeste requieren tracción a las cuatro ruedas y algo de experiencia, especialmente al final de la estación seca.
Es más tranquilo y barato que los tres, y esa es la verdadera esencia de su atractivo, no una disculpa. Kruger tiene mejor infraestructura, rinocerontes más fiables y una red mucho más densa de caminos y campamentos. El Serengeti tiene llanuras abiertas y la migración. El Okavango tiene actividades acuáticas y un nivel de exclusividad que Hwange no busca. Lo que Hwange tiene y ninguno de ellos iguala es la experiencia de elefantes en una poza bombeada en la estación seca, además de una oportunidad realista de ver painted dogs y una sensación de vacío en las zonas públicas que los parques famosos perdieron hace tiempo. Si es tu primer safari y quieres llenar una lista de especies de forma eficiente, Kruger o el circuito del norte de Tanzania es la opción más fácil. Si es tu segundo o tercer safari y prefieres sentarte en una poza durante tres horas en vez de conducir entre avistamientos, Hwange es la mejor opción.
Es la combinación natural y la mayoría de los visitantes hacen exactamente eso. El trayecto desde Victoria Falls hasta la zona de Main Camp lleva unas dos o tres horas por una carretera asfaltada decente, con la entrada al parque a poca distancia de la ruta principal a Bulawayo, y hay traslados en avioneta desde Victoria Falls a las pistas dentro del parque en menos de una hora para quienes van a las concesiones del sur. Dos o tres noches en las cataratas, el desfiladero, el río y el circuito de actividades, seguidas de tres o cuatro noches en una poza de Hwange, hacen una semana redonda sin apenas tiempo perdido en traslados. También se puede ampliar fácilmente en cualquier dirección, hacia Botsuana en Chobe y el Okavango, o hacia el sur a las Colinas Matobo cerca de Bulawayo para rastrear rinocerontes a pie y ver arte rupestre, lo que cubre la única carencia evidente de un itinerario por Hwange.
Es una pregunta válida y la respuesta es que cambia lo que estás viendo, pero no le resta valor. Nada en los animales está gestionado: son salvajes, sin cercas dentro de un ecosistema muy grande, y pueden moverse libremente hacia Botsuana. Lo que se gestiona es el agua, y sin ella el parque albergaría solo una fracción de la fauna en cada estación seca. La mayoría de los visitantes siente que la historia suma al lugar en vez de restar, porque estás viendo el resultado directo de un siglo de trabajo deliberado, parte del cual financia el campamento en el que te alojas. Sí plantea un debate real, que los buenos guías no esquivarán. Mantener números tan altos de elefantes en terreno artificialmente regado pone mucha presión sobre los árboles alrededor de las pozas, y no hay consenso fácil sobre el nivel adecuado de intervención.
De noviembre a abril es un parque genuinamente distinto y a algunos viajeros les viene muy bien. La arena se cubre de pasto, el bosque vuelve a brotar, casi toda la fauna de llanura pare en pocas semanas, las aves migratorias disparan el número de especies y la luz de tormenta es la mejor del año. Los precios bajan y puede que tengas el parque para ti solo. Los inconvenientes reales son que ver fauna se vuelve mucho más difícil, porque los animales ya no dependen de las pozas bombeadas y se dispersan por zonas a las que no puedes llegar, y que el acceso se complica. Las zonas de suelo negro se vuelven intransitables, los sectores más duros del noroeste son los primeros en sufrir, y algunos campamentos e instalaciones reducen operaciones o cierran parte del periodo. Enero y febrero son los meses más lluviosos y menos prácticos. Si quieres condiciones de temporada verde con menos riesgo de quedarte atascado, mira a finales de noviembre o abril en su lugar.
