Nationalpark in Botswana
Der Okavango ist ein Fluss, der niemals das Meer erreicht. Er entspringt im Hochland von Angola, fließt südostwärts über den Caprivi-Streifen in den Norden Botswanas und endet dann einfach, indem er sich über ein flaches Sandbecken am oberen Rand der Kalahari in Tausende von Kanälen, Lagunen, Schilfgürteln und Palmeninseln auffächert, bis er verdunstet und versickert. Es gibt keine Flussmündung. Es gibt keine Küste. Es ist eines der wenigen großen Binnendeltas der Erde und erschafft etwas, das es eigentlich nicht geben dürfte: ein dauerhaftes Feuchtgebiet mitten in der Wüste.
Der entscheidende Fakt, der alles andere bestimmt, ist, dass das Delta in der Trockenzeit überflutet wird. Der Regen, der es füllt, fällt etwa zwischen Dezember und Februar auf das angolanische Hochland, und das Wasser braucht Monate, um sich seinen Weg nach Süden zu bahnen und sich über die Ebenen auszubreiten. So erreicht die Flut Botswana etwa im Mai und erreicht ihren Höchststand zwischen Juni und August – genau dann, wenn der lokale Regen aufgehört hat, das umliegende Buschland ausgetrocknet ist und die temporären Wasserstellen anderswo verschwunden sind. Das Delta ist am vollsten und grünsten, wenn das Land ringsum am trockensten und härtesten ist – deshalb strömt das Wild im Winter hierher und die beste Tierbeobachtung fällt mit dem höchsten Wasserstand zusammen.
Vor Ort ist es ruhiger als auf den meisten Safaris. Das Markenzeichen ist die Fahrt im Mokoro, einem flachen Einbaum, der stehend vom Heck aus gestakt wird. Sie sitzen auf Wasserhöhe und gleiten lautlos durch Schilfkanäle – ohne Motor und fast ohne Geräusch. Fingernagelgroße Frösche klammern sich an Halme neben Ihrem Kopf. Ein Jacana schreitet über Seerosenblätter. Es ist keine effektive Methode, um Löwen zu finden, und niemand behauptet das Gegenteil. Es ist der Weg, um zu verstehen, was diesen Ort wirklich ausmacht.
Die ehrlichen Einschränkungen sind hier wichtiger als an den meisten anderen Zielen. Botswana verfolgt eine bewusste Politik des hochwertigen, aber mengenmäßig begrenzten Tourismus: wenige Betten, kleine Camps, hohe Preise, minimale Fahrzeugzahlen. Das garantiert Ihnen Sichtungen ohne andere Gäste und macht das Delta zu einem der teuersten safari-Ziele Afrikas. Die meisten Camps sind nur per Kleinflugzeug von Maun aus erreichbar, mit strengen Gepäckbeschränkungen. Und die Flut ist nicht jedes Jahr gleich, sodass sich die Möglichkeiten für Wasseraktivitäten und deren Standorte saisonal verschieben. Fragen Sie jedes Camp vor der Buchung, wie die Wasserstände aktuell sind, wenn Sie eine Reise rund um das Mokoro planen.
Was Sie dafür bekommen, ist Wildnis fast ohne Menschen: Elefanten, die in einer Reihe die Flutebene durchqueren, Rote Lechwe, die durch seichtes Wasser springen, Wildhunde auf der Jagd in der Dämmerung und eine Stille, von der Menschen noch Jahre später sprechen.
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Beste Reisezeit
Die Trockenzeit, etwa von Mai bis Oktober, ist die beste Reisezeit – daran gibt es keinen Zweifel. Die Flut ist da, das Umland ist ausgedörrt und die Tiere konzentrieren sich in großer Zahl am Wasser. Die Vegetation ist ausgedünnt, sodass Sie wirklich hindurchsehen können. Ab Mitte Winter gibt es praktisch keine Mücken mehr und das Malariarisiko ist am niedrigsten. Mokoro- und Bootsaktivitäten sind jetzt am besten, weil genügend Wasser vorhanden ist.
Innerhalb dieses Zeitraums sind Juni und Juli kühl und wunderschön. Nächte und frühe Morgen sind tatsächlich kalt, manchmal nahe dem Gefrierpunkt, und eine Pirschfahrt vor Sonnenaufgang im offenen Fahrzeug im Juni ist ein Erlebnis mit Schichten, Decken und Wärmflaschen, das viele überrascht, die für Afrika gepackt haben. August, September und Oktober sind das absolute Highlight für Tierbeobachtungen, da das letzte Wasser schrumpft und die Konzentration der Tiere extrem wird. Oktober ist jedoch unerbittlich heiß, oft weit über vierzig Grad am Nachmittag, und wird aus gutem Grund lokal als „Selbstmordmonat“ bezeichnet. Wer Hitze verträgt, erlebt im Oktober die dramatischsten Tierbeobachtungen des Jahres.
Die grüne Saison, etwa von November bis März, ist eine ganz andere Reise. Die lokalen Regenfälle kommen als kurze, heftige Gewitter am Nachmittag, das Buschland explodiert förmlich vor Wachstum und der Wasserstand im Delta ist tatsächlich am niedrigsten, weil die vorherige Flut abgelaufen ist und die nächste aus Angola noch nicht eingetroffen ist. Die Tiere verteilen sich, weil überall Wasser verfügbar ist. Tierbeobachtungen sind schwieriger, aber die Landschaft ist spektakulär, das Licht nach den Stürmen außergewöhnlich, Zugvögel kommen in großer Zahl und Impalas und Lechwe setzen ihre Jungen, was wiederum Raubtiere anzieht. Die Preise sinken deutlich und die Camps sind ruhig. Einige Camps schließen zeitweise.
April und November sind Übergangsmonate und bieten oft ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei insbesondere der April grüne Landschaften und steigende Wasserstände ohne Hochsaisonpreise bietet. Ist dies Ihre einzige Botswana-Reise, wählen Sie die Trockenzeit. Ist es Ihre zweite, oder sind Sie Fotograf oder Vogelbeobachter, hat die grüne Saison mehr zu bieten, als ihr Ruf vermuten lässt.
Hauptsaison
Juli bis Oktober ist Hochsaison, wobei Juli und August die geschäftigsten und teuersten Wochen sind – getrieben durch die europäischen Sommerferien, die mit dem Höhepunkt der Flut zusammenfallen. Die Camps sind klein, oft mit weniger als einem Dutzend Zimmern, sodass die guten neun bis zwölf Monate im Voraus ausgebucht sind und die besten Guides ebenfalls reserviert werden. Weihnachten und Neujahr bilden einen kurzen zweiten Höhepunkt. Februar und März sind die ruhigsten Monate, einige Camps schließen dann komplett.
Die Tierwelt des Deltas wird vom Wasser geprägt, und die Tiere, die es definieren, sind jene, die sich an das Leben darin angepasst haben. Rote Lechwe sind auf den Flutebenen allgegenwärtig – eine Antilope mit verlängerten, gespreizten Hufen und wasserabweisendem Fell, die schneller durch knietiefes Wasser laufen kann als ein Raubtier ihr folgen kann. Sitatunga, eine scheue Sumpf-Antilope mit noch extremeren Hufen, versteckt sich im Papyrus und wird viel seltener gesehen. Flusspferde halten die Kanäle selbst offen: Die Wege, die sie jede Nacht durch das Schilf bahnen, sorgen dafür, dass die Wasserwege befahrbar bleiben – das „Klempnerhandwerk“ des Deltas ist also teilweise Flusspferd-gemacht.
Botswana beherbergt die größte Elefantenpopulation Afrikas, und viele davon nutzen das Delta und die umliegenden Wälder. Herden, die eine überflutete Ebene durchqueren, Rüssel hoch, Kälber schwimmend – das ist das Bild, das die meisten Reisenden mitnehmen. Büffel ziehen in Herden von Hunderten über die trockeneren Flutebenen, und wo Büffel sind, folgen Löwen. Die Löwen des Deltas sind bekannt dafür, groß, wassererprobt und ungewöhnlich schwimmfreudig zu sein – ein Verhalten, das sonst für Löwen nicht typisch ist.
Das Delta ist einer der besten Orte weltweit, um Afrikanische Wildhunde zu sehen. Die Art ist in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet bedroht, und Nordbotswana beherbergt eine der stärksten verbliebenen Populationen, mit Rudeln, die den Camps gut bekannt sind und oft tagelang verfolgt werden. Leoparden sind in den Flusswäldern und auf den Inseln häufig. Geparden bevorzugen das trockenere, offene Grasland an den Rändern des Deltas. Die realistische Lücke auf der Liste ist das Nashorn, das durch Wilderei in der Region stark dezimiert wurde und kein Grund für eine Reise ins Delta sein sollte. Wenn Ihnen die Big Five wichtig sind, ist das Delta das falsche Ziel – Kruger oder ein südafrikanisches Reservat sind dann die bessere Wahl.
Die Vogelbeobachtung ist hier erstklassig, und es ist eine der wenigen safari-Regionen, in denen selbst Nicht-Vogelfans bekehrt werden. Afrikanische Schreiseeadler rufen ständig und werden zum Soundtrack. Malachit-Eisvögel sitzen auf Schilfhalmen einen Meter vom Mokoro entfernt. Sattelstörche, Kronenkraniche, Schieferegretten und die immer seltener werdende Pel-Fischereule sind allesamt Delta-Spezialitäten. Von etwa November bis März kommen die Zugvögel, darunter die Karminspinte, die in den Flussufern nisten. Bringen Sie ein Fernglas mit, selbst wenn Sie sich bisher nicht als Vogelbeobachter gesehen haben.
Eine Mokoro-Fahrt durch die Kanäle
Das Markenzeichen des Deltas und der Hauptgrund für eine Reise hierher. Ein Mokoro ist ein flacher Einbaum, traditionell aus einem einzigen Ebenholz- oder Wurstbaumstamm gefertigt, heute meist aus Fiberglas, um die Bäume zu schonen. Er wird stehend am Heck von jemandem gestakt, der das seit Kindheit beherrscht. Sie sitzen fast auf Wasserhöhe, das Schilf schließt sich über Ihrem Kopf, und Sie gleiten im Schritttempo lautlos dahin. Es ist nicht der Weg, um Großkatzen zu finden – wer das erwartet, wird enttäuscht. Was Sie erleben, ist Intimität: bunt gemusterte Schilffrösche an den Halmen, Libellen, sich öffnende Seerosen, ein verschwindender Sitatunga, der Duft von zerdrücktem Papyrus. Die meisten Fahrten dauern ein bis zwei Stunden am frühen Morgen oder späten Nachmittag und werden oft mit einem Spaziergang auf einer Insel kombiniert. Bestätigen Sie mit Ihrem Camp, dass die Wasserstände in Ihrer Reisezeit Mokoro-Fahrten ermöglichen, denn in Jahren mit wenig Wasser und im Zeitraum November bis Januar ist dies nicht überall möglich.
Pirschfahrten im Moremi Game Reserve
Moremi liegt im Osten des Deltas und ist der einzige offiziell geschützte Teil – von der lokalen Gemeinschaft ausgerufen, nicht von der Regierung, was ungewöhnlich und bemerkenswert ist. Es vereint dauerhaftes Wasser, saisonale Flutebenen, Mopane-Wälder und die riesige Landmasse von Chief's Island und bietet hervorragende Sichtungen von Löwen, Leoparden, Wildhunden und Elefanten. Da es ein öffentliches Schutzgebiet ist, gelten strengere Regeln als in den privaten Konzessionen: Fahrzeuge müssen auf den Wegen bleiben, es gibt kein Offroad-Fahren, keine Nachtfahrten und keine Fußsafaris. Dafür ist es deutlich erschwinglicher, von Maun aus auf dem Landweg erreichbar für mobile Safaris, und Gebiete wie Khwai und Xakanaxa sind herausragend. Die meisten Reisepläne, die Budget und Qualität kombinieren, nutzen Moremi als landbasierten Teil.
Eine private Konzession mit Offroad- und Nachtfahrten
Der Großteil des Deltas außerhalb von Moremi ist in große private Konzessionen aufgeteilt, die an einzelne Betreiber verpachtet sind – das ist das Prinzip hinter Botswanas Low-Volume-Modell. Ein Camp mit vielleicht acht bis zwölf Zimmern kann exklusiv ein Gebiet von mehreren Hundert Quadratkilometern nutzen. Das bedeutet in der Praxis, dass Sie bei Sichtungen selten ein anderes Fahrzeug sehen, oft den ganzen Tag keines. In den Konzessionen ist zudem erlaubt, was in Moremi verboten ist: die Wege zu verlassen, um einem Leoparden zu folgen, nach Einbruch der Dunkelheit mit Scheinwerfer nach Ginsterkatzen, Zibetkatzen, Stachelschweinen und jagenden Löwen zu suchen, und geführte Fußsafaris. Das – und nicht die Fadenzahl der Bettwäsche – ist es, was den höheren Preis rechtfertigt und den größten Unterschied zum öffentlichen Reservat ausmacht.
Wandersafaris auf den Inseln
Verfügbar in den privaten Konzessionen und normalerweise von zwei bewaffneten Guides geführt, meist am frühen Morgen, solange es kühl ist. Sie legen keine großen Strecken zurück und das ist auch nicht das Ziel. Zu Fuß verändert sich die Perspektive komplett: Sie lesen Spuren im Sand, betrachten, wie ein Termitenhügel die Vegetation beeinflusst, erkennen an Dung, was nachts vorbeikam, und nähern sich Wildtieren mit dem Wind im Gesicht. Elefanten oder Büffel zu Fuß und auf kontrollierte Distanz zu begegnen, verändert für viele das Verständnis von safari. Es ist auch das Gegenmittel zu zu vielen Tagen im Fahrzeug – nach drei Nächten ist es oft die Aktivität, die die meisten wiederholen möchten.
Bootssafaris auf den permanenten Wasserwegen
Wo ein Mokoro Intimität bietet, verschafft Ihnen ein Motorboot Reichweite – und in den permanenten Wassergebieten des Deltas und entlang des Panhandle im Nordwesten ist es die beste Art, größere Distanzen zurückzulegen. Sie gleiten durch Kanäle zwischen Papyruswänden in offene Lagunen, passieren Flusspferdgruppen und Krokodile auf Sandbänken und erreichen Reiherkolonien und Flusswälder, die kein Fahrzeug erreicht. Es ist die beste Plattform für Vogelbeobachtung, und hier finden die gezielten Suchen nach der Pel-Fischereule statt, in den schattigen Feigen- und Jackalbeerbäumen am Wasser. Boote benötigen tiefe, permanente Kanäle – die Verfügbarkeit hängt also von der Lage Ihres Camps und dem Stand der Flut ab. Sonnenuntergang vom Boot mit rufendem Schreiseeadler ist eine der schönsten Stunden, die das Delta zu bieten hat.
Ein Rundflug über das Delta
Vom Boden aus ist das Delta eine Abfolge von Kanälen und Inseln. Aus der Luft ist es ein riesiger, verzweigter Fächer aus silbernem Wasser und grünen Inseln bis zum Horizont – und nur so erfassen Sie die Dimensionen wirklich. Rundflüge mit Kleinflugzeugen und Helikoptern starten ab Maun, und Fotografen bevorzugen Helikopter mit abgenommenen Türen. Von oben sehen Sie das Muster der Flusspferdpfade, Büffelherden auf den Flutebenen und Elefanten, die zwischen den Inseln wechseln. Wenn Sie ohnehin per Flugzeug ins Camp reisen, bekommen Sie diese Perspektive bereits gratis – überlegen Sie also, ob ein zusätzlicher Rundflug für Sie sinnvoll ist. Wirklich einzigartig ist der Flug im Helikopter ohne Türen – das ist ein ganz anderes Erlebnis als ein Transfer im Cessna.
Khwai, die Gemeindeschutzgebiete und mobiles Camping
Das Delta muss keine luxuriöse Fly-in-Reise sein – das Gegenteil zu behaupten, schreckt viele unnötig ab. Das Khwai-Gemeindegebiet an der nordöstlichen Grenze von Moremi wird von der lokalen Gemeinschaft verwaltet, ist von Maun aus auf dem Landweg erreichbar und erlaubt Offroad- und Nachtfahrten, die in Moremi selbst verboten sind – und das zu einem Bruchteil der Konzessionspreise. Rundherum bieten mobile safari-Anbieter Campingreisen mit Beteiligung oder vollem Service an, die in einer Woche oder zehn Tagen zwischen Moremi, Khwai, Savuti und Chobe wechseln – Übernachtung in Kuppelzelten in offenen Buschcamps. Sie verzichten auf heiße Handtücher und einen Pool, bekommen aber die gleichen Tiere, oft die gleichen Guides und Nächte unter Zeltplane mit Hyänenrufen – für einen Bruchteil der Kosten. Für viele ist das nicht nur die günstigere, sondern die bessere Reise.
Nationalpark
Okavango Delta
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Weil das Wasser nicht lokal ist. Der Regen, der das Delta füllt, fällt auf das angolanische Hochland, etwa tausend Kilometer flussaufwärts, während deren Regenzeit von etwa Dezember bis Februar. Es dauert dann mehrere Monate, bis das Wasser den Okavango hinabfließt und sich über das fast völlig flache Sandbecken im Norden Botswanas verteilt. Das Ergebnis: Die Flut erreicht Botswana etwa im Mai, lange nachdem der lokale Regen aufgehört hat, und erreicht ihren Höhepunkt zwischen Juni und August. Das Delta ist also am vollsten, wenn die umliegende Kalahari am trockensten ist. Genau deshalb ist das Wild im Winter so konzentriert: Für Tiere in einem riesigen Umkreis ist dies der Ort, an dem es Wasser gibt.
Mai bis Oktober für Tierbeobachtungen, mit Juli bis September als klassischem Zeitfenster. Die Flut ist hoch, das Buschland licht, die Tiere konzentrieren sich am Wasser und Mücken sowie Malariarisiko sind am niedrigsten. Juni und Juli sind morgens kalt und tagsüber angenehm. September und Oktober sind heiß bis sehr heiß, insbesondere der Oktober ist extrem – aber die Tierbeobachtungen sind dann am besten. November bis März ist die grüne Saison: heiß, nass, dramatisch, günstiger und viel ruhiger, mit hervorragender Vogelbeobachtung und Antilopennachwuchs, aber schwierigerer Wildbeobachtung, da sich die Tiere verteilen. April und November sind gute Übergangsmonate. Für die erste Reise: Trockenzeit wählen.
Langsam, niedrig und leise. Sie sitzen auf einem Kissen im Boden eines flachen Einbaums, das Wasser nur wenige Zentimeter unter dem Rand, Ihr Poler steht hinter Ihnen und stößt sich in seichten Kanälen durch Schilf und Papyrus vom sandigen Grund ab. Sie sind auf Augenhöhe mit der Wasseroberfläche – eine völlig andere Perspektive als im Fahrzeug – und weil es keinen Motor gibt, hören Sie alles. Erwarten Sie keine Großtiere. Die Poler halten aus gutem Grund Abstand zu Flusspferden und Krokodilen, daher ist ein Mokoro keine Pirschfahrt auf dem Wasser. Was Sie erleben, sind Frösche, Libellen, Eisvögel, Seerosen, Lechwe auf den Flutebenen und das Gefühl, durch das Delta zu gleiten, statt es nur zu betrachten. Für die meisten ist es ein Höhepunkt der Reise. Die Fahrten dauern meist ein bis zwei Stunden und werden oft mit einem geführten Spaziergang auf einer Insel kombiniert.
Wenn das Delta die Reise ist und nicht nur ein Stopp auf einer längeren Tour, dann ja – für die meisten, die hierher kommen. Sie zahlen nicht für Luxus, auch wenn Sie ihn oft bekommen. Sie zahlen für Exklusivität, und das zeigt sich auf Arten, die man erst vor Ort wirklich versteht: keine anderen Fahrzeuge bei einer Sichtung, Guides, die die Wege verlassen und einem Leoparden eine Stunde lang folgen können, Nachtfahrten, Fußsafaris und die Möglichkeit, bei einem Wildhundrudel zu bleiben, statt weiterzufahren, weil sechs andere Autos warten. Die ehrliche Gegenposition: Die Tiere selbst sind nicht seltener als in günstigeren Zielen. Wer möglichst viel Wild pro investiertem Euro sehen will, ist im Kruger oder in der Serengeti besser aufgehoben. Wer Wert auf Qualität und Privatsphäre der Erfahrung und eine unvergleichliche Landschaft legt, findet das hier.
Ja, und das ist der vielleicht wichtigste Tipp für Botswana. Mobile Safaris ab Maun bieten landbasierte Campingreisen nach Moremi, Khwai und weiter nach Savuti und Chobe, mit Übernachtung in Kuppelzelten in offenen Buschcamps, Koch und Guide inklusive. Sie kosten nur einen Bruchteil eines Fly-in-Camps und besuchen die gleichen Reservate, oft mit Guides auf gleichem Niveau. Das Khwai-Gemeindegebiet ist ein weiterer Hebel: Es ist auf dem Landweg erreichbar, günstiger als die privaten Konzessionen und erlaubt Offroad- und Nachtfahrten. Tagesausflüge mit dem Mokoro können von Maun aus in den östlichen Teil des Deltas organisiert werden. Worauf Sie verzichten, sind die tiefen Wassergebiete, die nur per Flugzeug erreichbar sind, der Pool und die Weinkarte. Was bleibt, sind Wildnis und Tierwelt. Für viele Reisende ist das der bessere Tausch.
Für die meisten Camps im eigentlichen Delta ja. Es gibt keine Straßen durchs Wasser, und die Camps im inneren Delta und in den privaten Konzessionen werden per Kleinflugzeug ab Maun angeflogen – manchmal direkt, manchmal mit mehreren Zwischenstopps. Die Flüge sind kurz und die Aussicht ist Teil des Erlebnisses. Worauf Sie achten müssen, sind die Gepäckbeschränkungen, die auf kleinen Maschinen streng sind – meist etwa zwanzig Kilogramm in einer weichen Tasche ohne festen Rahmen – sowie die Angabe des Körpergewichts, was Routine ist und nichts Persönliches. Übergepäck kann meist in Maun gelagert werden. Die Ostseite von Moremi, Khwai und Chobe sind alle auf dem Landweg erreichbar, sodass eine landbasierte Reise durchaus möglich ist, wenn Sie nicht fliegen möchten.
Wahrscheinlich vier davon. Elefanten sind praktisch garantiert und oft in großer Zahl, Büffelherden sind auf den Flutebenen häufig, Löwen sind in den guten Gebieten zuverlässig und Leoparden werden regelmäßig in den Flusswäldern und auf den Inseln gesehen. Wildhunde, die gar nicht auf der Liste stehen, sind vielleicht das Highlight des Deltas und einer der stärksten Gründe, hierher zu kommen. Das Nashorn ist das Tier, auf das Sie nicht zählen sollten. Die Wilderei in der Region war massiv und die Population im Delta ist kein Planungsgrund. Wenn Ihnen das Komplettieren der Big Five wichtig ist, ergänzen Sie Ihre Reise um einen Abschnitt in Südafrika oder Namibia, wo Nashörner viel wahrscheinlicher sind – und lassen Sie Botswana für Wasser, Wildhunde und Weite stehen.
Ja, sofern Sie sich an die Campregeln halten. Fast alle Delta-Camps sind nicht eingezäunt – das bedeutet, Elefanten laufen zwischen den Zelten hindurch, Flusspferde grasen nachts auf dem Rasen und Hyänen ziehen vorbei. Das ist Absicht und macht einen großen Teil des Erlebnisses aus. Die Regeln sind kurz und nicht verhandelbar: Nach Einbruch der Dunkelheit werden Sie von einem Mitarbeiter zu Ihrem Zelt begleitet und gehen niemals allein, egal wie kurz der Weg ist. Halten Sie das Zelt geschlossen – tagsüber wegen Pavianen, nachts wegen allem anderen. Bewahren Sie kein Essen im Zelt auf. Wenn nachts ein Tier vor dem Zelt ist, bleiben Sie drinnen und benutzen Sie die Hupe oder das Funkgerät, das das Camp bereitstellt. Zwischenfälle sind selten, und wenn sie vorkommen, liegt es fast immer daran, dass eine dieser Regeln missachtet wurde.
Drei Nächte in einem Camp sind das praktische Minimum, denn durch An- und Abreise geht jeweils ein Tag verloren, wenn man die Flugzeiten berücksichtigt. Vier Nächte sind komfortabel. Die bessere Empfehlung ist, eine längere Reise auf zwei kontrastierende Gebiete aufzuteilen: ein Wassercamp im permanenten Delta für Mokoro, Boote und Vögel, und ein trockeneres Landcamp mit offener Flutebene für Raubtiere und allgemeines Wild. Sie fühlen sich wie verschiedene Länder an und genau dieser Kontrast ist der Reiz. Eine Woche ermöglicht zwei Camps mit jeweils drei bis vier Nächten und genug Zeit zum Ankommen. Zehn Tage oder mehr erlauben die Kombination mit Chobe oder Linyanti im Norden, den Makgadikgadi-Pfannen im Südosten und einen Abschluss an den Victoriafällen, die nur einen kurzen Flug von Kasane entfernt und ein natürlicher Schlusspunkt der Rundreise sind.
