Parco nazionale in Rwanda
Il viaggio verso nord da Kigali spiega da solo gran parte del Ruanda. Asfalto liscio, taxi in moto, colline terrazzate che si rincorrono una sopra l’altra, e poi, superata la cittadina di Musanze, una fila di enormi coni vulcanici si solleva dalle campagne davanti a te e zittisce ogni conversazione in auto. Quella è la catena dei Virunga: otto vulcani che segnano i confini tra Ruanda, Uganda e Repubblica Democratica del Congo, cinque dei quali si trovano all’interno di questo parco. Si innalzano dritti dal terreno coltivato, senza colline a rendere più morbido il passaggio, e in una mattina limpida puoi vedere tutta la fila dalla strada: blu, ripidi e incredibilmente imponenti.
Il Parco Nazionale dei Vulcani protegge circa 160 chilometri quadrati sul versante ruandese di quel massiccio. Karisimbi è il gigante, circa 4.500 metri, a volte spolverato di neve nelle rare mattine fredde e di solito avvolto dalle nuvole. Bisoke custodisce un lago craterico sulla sua cima. Sabyinyo, il cui nome richiama denti vecchi e consumati, è quello frastagliato dove tre paesi si incontrano sulla cresta. Muhabura e Gahinga completano il gruppo. Tra loro e più in basso, la vegetazione si alterna in fasce che puoi osservare cambiare mentre sali: prima il bambù, poi il bosco di Hagenia e Hypericum ricoperto di licheni e “barba di vecchio”, e infine, in alto, lo strano mondo afro-alpino di lobelie giganti e senecio arborei che sembra appartenere a un altro continente.
Il vero vantaggio del Ruanda non sono i gorilla, che condivide con Uganda e Congo, ma le due ore di ottimo asfalto che separano l’aeroporto di Kigali dalla sede del parco a Kinigi. Questo dettaglio cambia tutto. Qui puoi vedere i gorilla in tre giorni senza mai sentirti di corsa: atterri, sali in auto, fai il trekking la mattina dopo, e torni indietro. In Uganda, per fare lo stesso viaggio, serve una settimana perché Bwindi dista otto-dieci ore su strade che mettono a dura prova. Il Ruanda ha costruito la sua offerta proprio su questa accessibilità, presentandosi come il modo più comodo e di alto livello per entrare nei Virunga, con lodge vicino a Kinigi tra i più costosi d’Africa e un’organizzazione all’ingresso del parco che funziona come un aeroporto ben rodato.
E i gorilla sono solo uno dei motivi per venire qui. Le scimmie dorate, guenon dal dorso arancione brillante che vivono solo su questi vulcani, sono abituate alla presenza umana e si possono incontrare nella zona del bambù: molti considerano questa mattinata emozionante quanto quella con i gorilla. Qui Dian Fossey costruì Karisoke e trascorse diciotto anni, qui è sepolta tra i gorilla che conosceva, e la camminata fino alla sua tomba ti porta dentro la storia che ha reso famosi i gorilla di montagna. I vulcani stessi si possono scalare: Bisoke è una dura giornata, Karisimbi una vera sfida di due giorni. Ogni settembre si tiene il Kwita Izina, la cerimonia di battesimo dei cuccioli di gorilla dell’anno, un evento unico nella conservazione africana.
Non aspettarti però solitudine o prezzi stracciati. I permessi sono rigidamente limitati, costano molto e si esauriscono con largo anticipo per la stagione secca, e il terreno, pur essendo più breve e aperto rispetto a Bwindi, rimane ripido, bagnato e in quota. Il Ruanda vende comodità e raffinatezza più che natura selvaggia. E mantiene la promessa, ma il prezzo è adeguato.
Tradotto · Vedi originale
Periodo migliore per visitare
I Virunga creano il proprio clima, e ne creano parecchio. Sono la prima altura che incontra l’aria umida, quindi le nuvole si accumulano sui coni quasi ogni pomeriggio, indipendentemente dalla stagione, e la pioggia può arrivare in qualsiasi mese. Quello che cambia è la quantità, e su questi pendii la differenza tra umido e fradicio è la differenza tra una salita piacevole e quattro ore di lotta nel fango.
Da giugno a metà settembre è la lunga stagione secca e il periodo più affidabile. I sentieri tengono, le scalate ai vulcani sono davvero godibili invece che una prova di resistenza, e le mattine in cui puoi vedere tutta la catena da Kinigi sono molto più frequenti. È anche il periodo del Kwita Izina e quello di massima affluenza nel parco. Da metà dicembre a febbraio è la stagione secca breve e funziona quasi altrettanto bene, con un po’ più di nuvole e un picco di richieste a Natale.
Da marzo a maggio arrivano le grandi piogge, il momento più difficile per essere qui. Il bambù gocciola senza sosta, il suolo vulcanico diventa una saponetta che ti fa scivolare, e Bisoke o Karisimbi in questo periodo sono vere imprese, non semplici escursioni. C’è però un contro-argomento valido: il parco è tranquillo, i lodge più disponibili, le colline di un verde incredibile, e i gorilla tendono a nutrirsi più in basso quando i germogli di bambù spuntano, il che può significare una camminata più breve per raggiungerli. Ottobre e novembre, le piogge brevi, sono più miti rispetto a marzo-maggio e rappresentano spesso il miglior compromesso qualità-prezzo.
Un dettaglio che conta più della stagione: qualunque sia il mese, programma il trekking nei primi giorni del soggiorno, non negli ultimi. Se piove, se stai male o se la famiglia di gorilla si sposta molto, avere un giorno di riserva fa la differenza tra una mattina riprogrammata e un permesso perso. E prepara abiti caldi: sei già a 2.400 metri prima ancora di iniziare a camminare, le mattine al briefing sono davvero fredde, e il campo in vetta al Karisimbi si avvicina allo zero ogni notte dell’anno.
Alta stagione
Da giugno a settembre è il vero picco, seguito da metà dicembre a inizio gennaio. I permessi per i gorilla sono limitati a pochi per famiglia al giorno e quelli per la stagione secca vanno esauriti con mesi di anticipo, mentre i migliori lodge vicino a Kinigi si prenotano ancora prima. Settembre ha anche l’attrattiva extra del Kwita Izina. Aprile e maggio sono di gran lunga i mesi più tranquilli, quando spesso si trovano permessi e camere anche all’ultimo momento.
I gorilla di montagna sono il motivo per cui i permessi vanno a ruba, e l’esperienza qui ha un carattere particolare dato dal paesaggio. Poiché gran parte del parco si trova tra bambù e boschi aperti di Hagenia invece che nella foresta chiusa di bassa quota, la visibilità è spesso migliore di quanto ci si aspetti, e le foto dal Parco dei Vulcani tendono ad avere più luce rispetto a quelle scattate nella foresta più fitta. Hai un’ora, dal momento in cui la guida fa partire il cronometro. Una famiglia a riposo in una radura, un maschio silverback grande come un’utilitaria che ignora otto umani, cuccioli che usano la madre come palestra, e i bassi brontolii di contatto che i gruppi emettono di continuo e che nessuno ti racconta prima.
La scimmia dorata merita molta più attenzione di quella che riceve, ed è il miglior motivo per aggiungere un secondo giorno qui. È una specie endemica dei Virunga, un guenon con una fiammata arancione sul dorso e sui fianchi, che vive in gruppi anche di oltre cento individui nella fascia di bambù. Il trekking per vederle è una passeggiata più breve, più bassa e molto più facile rispetto a quella dei gorilla, e l’incontro è l’opposto come atmosfera: rapido, rumoroso e caotico, con animali che saltano tra i bambù, si lanciano e fanno cadere germogli sulla tua testa mentre cerchi di fotografare qualcosa che non sta fermo due secondi. Molti arrivano pensando sia un’attività di riempimento e se ne vanno considerandola tra le migliori mattine del viaggio.
Il resto della lista dei mammiferi è reale ma difficile da conquistare, perché il fitto bambù e il sottobosco nascondono molto. I bufali sono presenti e sono il motivo per cui un muro a secco corre lungo gran parte del confine del parco e la guida porta un fucile. Gli elefanti di foresta esistono in piccoli numeri e sono raramente avvistati. Iena maculata, bushbuck, cefalofo nero e gatto dorato sono tutti presenti ma quasi mai in programma. Considera ogni avvistamento come un bonus.
Gli appassionati di birdwatching non dovrebbero trascurare questo parco in favore dei gorilla. Qui ci sono gli endemismi della Rift Albertina, tra cui il turaco del Rwenzori con le sue penne di volo cremisi, il sunbird dal doppio collare del Rwenzori, il batis del Rwenzori, il francolino elegante e lo strano tessitore, e la zona di Hagenia salendo verso Bisoke è un tratto produttivo se la guida è disposta a rallentare. La vegetazione afro-alpina più in alto merita attenzione a sé: lobelie giganti come candelabri verdi e senecio arborei alti tre metri, una comunità vegetale che si trova solo su poche montagne dell’Africa orientale.
Trekking ai gorilla da Kinigi
Tutto inizia alla sede del parco a Kinigi, dove i visitatori si ritrovano dalle sette del mattino per un caffè, un briefing e, di solito, uno spettacolo di danzatori Intore mentre le guide formano i gruppi. L’assegnazione avviene sul momento e tiene conto della forma fisica, quindi sii sincero invece che eroico. Dal briefing si parte in auto verso il punto di inizio del sentiero, spesso su una pista tra campi di patate e piretro, poi si attraversano i campi fino al muro a secco che segna il confine del parco. Scavalcare quel muro è uno dei passaggi più netti che puoi vivere in Africa: coltivazioni da un lato, foresta di bambù dall’altro, senza nulla in mezzo. I tracciatori sono con la famiglia di gorilla dall’alba e comunicano la posizione via radio. Le camminate vanno da circa quaranta minuti a quattro ore a tratta, a seconda di dove si sono spostati i gorilla, e anche se il terreno è ripido e bagnato, le distanze sono di solito più brevi che a Bwindi. Hai un’ora con loro. Le mascherine sono spesso richieste e chi ha sintomi da raffreddore viene invitato a rinunciare, perché le infezioni respiratorie umane possono essere fatali per i gorilla.
Trekking alle scimmie dorate
Prenota questa esperienza oltre ai gorilla, non invece dei gorilla, e considerala un vero secondo motivo per venire in Ruanda. Le scimmie dorate vivono solo nel bambù dei Virunga e non si trovano altrove, e i gruppi abituati qui sono numerosi, attivi e completamente indifferenti alla tua presenza. La camminata è breve, per lo più facile e a quota più bassa rispetto al trekking dei gorilla, il che la rende anche la scelta sensata per chi vuole una mattinata in foresta senza la salita, o un’attività leggera per gambe già stanche. Una volta tra loro, il ritmo cambia completamente: animali che si muovono veloci tra i bambù sopra e intorno a te, steli che frustano, germogli che cadono, chiacchiericcio continuo. Fotografarli è davvero difficile nella luce bassa del bambù con un soggetto che non sta mai fermo, e questo fa parte del divertimento. Un’ora con loro costa una frazione del permesso gorilla ed è una delle mattinate con il miglior rapporto qualità-prezzo del paese.
La camminata alla tomba di Dian Fossey e la storia di Karisoke
Nel 1967 Dian Fossey fondò il Centro di Ricerca Karisoke nella sella tra Karisimbi e Bisoke, e vi trascorse diciotto anni studiando i gorilla di montagna e combattendo il bracconaggio con metodi che le crearono molti nemici. Fu assassinata al campo nel dicembre 1985 e sepolta nel cimitero che aveva creato per i gorilla che conosceva, accanto a Digit, il giovane maschio la cui uccisione rese pubblica la sua battaglia. La camminata fino al sito dura circa due-tre ore a tratta tra boschi di Hagenia e un lungo tratto sgradevole di ortiche urticanti, e gli edifici originali del campo non ci sono più: troverai una radura, una fila di tombe di gorilla e la sua lapide. È una mattinata più intima e toccante di quanto sembri, e una guida che racconta bene la storia fa la differenza. Combinala con una visita al campus di ricerca e accoglienza del Dian Fossey Gorilla Fund a Kinigi, che spiega la scienza che continua ancora oggi.
Salita al Bisoke fino al lago craterico
Bisoke è l’escursione giornaliera del parco e, con i suoi circa 3.700 metri, l’attività non gorilla più popolare. È una salita e discesa diretta di circa cinque-sette ore in totale, senza tratti facili: il sentiero sale costantemente tra bambù, bosco di Hagenia e poi nella bassa vegetazione alpina, e il suolo vulcanico è scivoloso in modo che sorprende anche gli escursionisti esperti. Ghette e bastone sono davvero utili. In cima raggiungi il bordo di un cratere quasi perfettamente circolare con un lago scuro e silenzioso, di solito avvolto e svelato a tratti dalle nuvole in movimento, e se sei fortunato a trovare una finestra di cielo aperto, la vista lungo la catena fino al Congo ripaga tutta la fatica. Parti presto, perché il meteo qui è affidabile... nel modo sbagliato. Non tentare di farlo lo stesso giorno del trekking ai gorilla.
La salita notturna al Karisimbi
Karisimbi, con i suoi circa 4.500 metri, è il più alto dei Virunga ed è tutta un’altra cosa rispetto al Bisoke. È una salita di due giorni con notte in un campo molto spartano a circa 3.700 metri, e il secondo giorno parte al buio e sale tra vegetazione afro-alpina e poi ghiaioni vulcanici fino a una cima ampia spesso tra le nuvole e a volte spolverata di grandine o neve. Il campo è freddo, davvero freddo, e non offre alcun comfort. A questa quota l’altitudine si fa sentire e la discesa del secondo pomeriggio è lunga e dura per le ginocchia. Nessuno dovrebbe prenotarla alla leggera o come aggiunta. Prenotala se sei un vero escursionista che vuole una montagna, non solo un punto panoramico, se hai ginocchia forti e un giorno di riserva per il meteo. Chi la fa considera l’alba dalle pendici alte, sopra le nuvole con tutta la catena sotto, come il momento più bello vissuto in Ruanda.
Gli altri coni: Sabyinyo, Muhabura e Gahinga
Altri tre vulcani sono aperti agli escursionisti e ciascuno attira una piccola parte del traffico che va sul Bisoke. Sabyinyo è quello frastagliato ed eroso, e il suo percorso sale una lunga serie di creste e scale fino a una vetta dove Ruanda, Uganda e Repubblica Democratica del Congo si incontrano, così puoi stare in tre paesi contemporaneamente. Muhabura è una salita conica e implacabile con un piccolo lago craterico in cima e, nelle rare giornate limpide, la vista più ampia della catena, che abbraccia il Lago Kivu, le colline di Bwindi e il fumante Nyiragongo a ovest. Gahinga è il più corto e facile dei tre, una mezza giornata con un cratere paludoso in vetta, ed è perfetto per acclimatarsi o come seconda attività in un giorno di riposo. Tutti e tre sono ripidi, tutti e tre sono fangosi dopo la pioggia, e tutti e tre meritano se preferisci camminare un altro giorno piuttosto che fare shopping di souvenir a Musanze.
Musanze, le grotte e i laghi gemelli
Musanze, la cittadina ai piedi dei vulcani e un tempo nota come Ruhengeri, è dove si svolge la vita fuori dai lodge: è piacevole, vivace, con ottimo caffè e un mercato davvero utile. Poco fuori, le grotte di Musanze sono tunnel di lava che si snodano per chilometri sotto i campi, con tratti di tetto crollato che lasciano filtrare colonne di luce nel buio e colonie di pipistrelli sopra la testa. È un’ora facile e ben organizzata, perfetta per un pomeriggio dopo un trekking mattutino. A venti minuti, i laghi gemelli Burera e Ruhondo si trovano in profondi bacini vulcanici con i coni sullo sfondo, e una canoa sull’acqua tra i pescatori è uno dei momenti più tranquilli che puoi vivere qui. Il Lago Kivu a Rubavu è a circa un’ora e mezza verso ovest e rappresenta un facile approdo morbido a fine viaggio, con bagni sicuri sia dalla bilharzia che dai coccodrilli.
Kwita Izina e le comunità intorno al parco
Kwita Izina è la cerimonia annuale di battesimo dei gorilla del Ruanda, ispirata direttamente alla tradizione di dare il nome a un neonato, e si tiene vicino al parco con una folla enorme, danze, discorsi e un padrino per ogni cucciolo nato nell’anno precedente. È iniziata nel 2005 e si è trasformata nel fulcro del calendario della conservazione nazionale, di solito a settembre. Parteciparvi, se le date coincidono, ti offre una prospettiva molto diversa su come il Ruanda considera questi animali: patrimonio e storia condivisa, non solo prodotto turistico. Sullo stesso tema, i villaggi comunitari vicino a Kinigi propongono visite culturali con ex bracconieri, guaritori tradizionali, birrificazione e tiro con l’arco, e una quota dei ricavi del parco viene destinata per legge alle infrastrutture locali. È una risposta concreta alla domanda più difficile di questo territorio: perché un contadino con due ettari dovrebbe tollerare una foresta protetta piena di bufali accanto ai suoi campi?
Parco nazionale
Volcanoes National Park
Portala con te
Tutto quello che trovi qui, in un unico documento da conservare, stampare o condividere con chi viaggia con te. Nessuna email richiesta.
Rispondi prima alla domanda su quanti giorni hai a disposizione, perché di solito questo chiarisce tutto il resto. Il Ruanda è più veloce, più curato e decisamente più caro: da Kigali all’ingresso del parco sono circa due ore di asfalto, l’organizzazione a Kinigi è impeccabile, i lodge sono eccellenti e un viaggio di tre o quattro giorni funziona davvero. Il Bwindi in Uganda costa meno come permesso, ma dista otto-dieci ore da Entebbe su strade molto più impegnative, quindi serve una settimana, e la foresta lì è più fitta, più selvaggia e migliore per il birdwatching, con un’opzione di abituazione di quattro ore che il Ruanda non offre. I gorilla non sono migliori in nessuno dei due. Se hai pochi giorni o vuoi aggiungere i gorilla a un viaggio di lavoro o a un altro itinerario in Africa orientale, scegli il Ruanda. Se vuoi una spedizione e hai un occhio al budget, vai a Bwindi.
Abbastanza impegnativo, ma in generale più facile che a Bwindi, anche se non è poco. La difficoltà deriva da tre fattori: la pendenza, perché questi sono coni vulcanici senza tratti pianeggianti; il fango, che diventa scivoloso e profondo dopo la pioggia; e la quota, perché parti da circa 2.400 metri e sali da lì. Le distanze sono di solito più brevi che in Uganda, e le camminate vanno da circa quaranta minuti a tre ore a tratta. I ranger assegnano i visitatori alle famiglie di gorilla anche in base alla forma fisica dichiarata, quindi sii onesto al briefing su ciò che puoi gestire. Chiunque sia ragionevolmente in forma può farcela con l’aiuto di un portatore. Per chi davvero non può camminare molto, si possono organizzare in anticipo delle portantine tramite il tuo operatore, e vengono usate regolarmente.
Tre notti è realistico, ed è il vero punto di forza del Ruanda. Arriva a Kigali, sali a Musanze o Kinigi lo stesso pomeriggio, fai il trekking la mattina dopo e poi puoi tornare già quel pomeriggio oppure, meglio, restare una seconda notte, fare le scimmie dorate o la camminata alla tomba di Fossey la mattina seguente e rientrare a Kigali dopo pranzo. Con quattro notti puoi aggiungere una scalata a un vulcano o il Lago Kivu senza fretta. Quello che non dovresti fare è volare in entrata e uscita in giorni consecutivi con un solo trekking in mezzo, perché il meteo, una famiglia di gorilla che si sposta molto o un malessere possono farti perdere il senso stesso del viaggio. Prevedi un giorno di riserva e metti il permesso gorilla all’inizio del soggiorno, non l’ultimo giorno.
Sì, e chi le salta di solito se ne pente. Le scimmie dorate si trovano solo sui vulcani Virunga, i gruppi sono numerosi e vivaci, e l’incontro è rapido, rumoroso e completamente diverso dalla quiete di un’ora con i gorilla. In pratica, è una camminata più breve e molto più facile a quota più bassa, quindi è perfetta come secondo giorno quando le gambe sono stanche, e il permesso costa una piccola frazione di quello dei gorilla. È anche la scelta migliore per chi, nel gruppo, non fa il trekking ai gorilla, e per i fotografi è una vera sfida visto quanto si muovono veloci tra i bambù. Prenotala insieme al permesso gorilla, non sperare di aggiungerla all’arrivo.
Per un trekking ai gorilla o alle scimmie dorate, quasi sicuramente no, anche se noterai che respiri più affannosamente di quanto la pendenza sembri giustificare, e questa è la quota più che la forma fisica. I punti di partenza sono tra 2.400 e 2.600 metri e la maggior parte dei trekking resta sotto i 3.000. Le scalate ai vulcani sono un’altra storia. Bisoke arriva vicino ai 3.700 metri e Karisimbi intorno ai 4.500, dove mal di testa, nausea e sonno disturbato sono comuni, soprattutto se sei arrivato dal livello del mare da poco. Se vuoi salire il Karisimbi, arriva qualche giorno prima, fai prima Bisoke o Gahinga per acclimatarti, bevi molta più acqua di quanto pensi serva e sii pronto a tornare indietro. L’altitudine è l’unica cosa su questa montagna che la forza di volontà non risolve.
Scarponi impermeabili con vero supporto alla caviglia e suola aggressiva, perché il fango vulcanico è scivoloso e le discese sono dove si cade. Le ghette qui sono più utili che altrove, sia per il fango che per le ortiche, che sono costanti soprattutto nella camminata alla tomba di Fossey. Pantaloni lunghi, maniche lunghe e guanti da giardinaggio economici per poter afferrare steli e bambù senza graffiarti le mani. Aggiungi una giacca impermeabile in ogni mese, uno strato caldo per il briefing freddo a Kinigi, due litri d’acqua e una sacca stagna per la macchina fotografica. Porta ghette e bastone anche solo per i gorilla. Assumi un portatore all’inizio del sentiero: costa poco, l’aiuto fisico è reale e i soldi vanno direttamente alle comunità che vivono ai confini del parco.
Non formalmente, ma in pratica gli avvistamenti sono quasi la norma, perché i tracciatori seguono ogni famiglia abituata ogni giorno e sanno più o meno dove si trovano prima che il gruppo lasci il briefing. Le vere incognite sono quanto dovrai camminare, se la vegetazione ti darà una visuale pulita o parzialmente coperta, e quanto saranno attivi i gorilla quando arrivi. A volte un gruppo attraversa il confine con il Congo e il trekking viene riorientato. Più spesso la delusione è più piccola e personale: nuvole, pioggia e un’ora che vola più veloce di quanto si sia pronti. Nessun operatore può promettere una famiglia specifica, un silverback in campo aperto o la luce perfetta, quindi considera tutto questo come fortuna, non come parte del piano.
Senza problemi, ed è uno dei migliori motivi per dedicare al Ruanda quattro o cinque giorni invece di tre. La sequenza ideale è fare prima i gorilla quando sei fresco, poi le scimmie dorate o la camminata alla tomba di Fossey come giorno intermedio, e mettere Bisoke verso la fine, quando le gambe si sono abituate a quota e fango. Non combinare trekking ai gorilla e Bisoke nello stesso giorno, perché entrambi possono essere lunghi e sono ripidi. Karisimbi richiede due giorni e uno di riserva per il meteo, quindi se è nella tua lista, pianifica il viaggio intorno alla montagna e considera i gorilla come l’appuntamento fisso dentro di essa. Tutte queste attività partono dalla stessa sede a Kinigi, quindi non serve cambiare lodge.
Il Ruanda applica un’età minima per il trekking ai gorilla e lo fa con rigore, quindi le famiglie con bambini piccoli devono organizzarsi di conseguenza, non sperare in eccezioni. Qui però è meno limitante di quanto sembri, perché la zona offre molto anche a chi non fa trekking: le grotte di Musanze, i laghi gemelli Burera e Ruhondo, i villaggi culturali vicino a Kinigi, il campus del Dian Fossey Gorilla Fund e il Lago Kivu a un’ora e mezza. Diversi lodge offrono servizi di babysitting e passeggiate guidate più brevi proprio per questo motivo. Le regole sanitarie vanno nella direzione opposta e sono prese molto sul serio: chi ha raffreddore, influenza o disturbi gastrointestinali sarà invitato a non partecipare, perché le infezioni respiratorie umane possono passare ai gorilla e ucciderli. Parla con il tuo operatore delle condizioni dei permessi in questi casi prima di partire, non la mattina stessa.
