Montagna in Uganda
Dopo due giorni sui Rwenzori, quasi tutti smettono di chiedersi quando inizieranno i panorami. Esci dalla foresta e ti ritrovi tra i bambù, poi attraversi un tunnel di erica gigante con licheni grigi che pendono da ogni ramo, e la nuvola si appoggia sulla cresta proprio dove dovrebbero essere le vette. Questa catena si nasconde. Quando si apre, di solito nell’ora dopo l’alba prima che le valli inizino a respirare, hai venti minuti di ghiacciai e rocce nere e poi il coperchio si richiude. Chi arriva aspettandosi gli orizzonti aperti del Kilimanjaro passa una settimana sentendosi defraudato da uno dei paesaggi più straordinari del continente.
Quindi partiamo dalla versione onesta. I Rwenzori sono la più umida, fangosa e meno frequentata delle grandi montagne dell’Africa orientale, e qui piove in ogni mese dell’anno. La catena crea il proprio clima, trascinando umidità dalla foresta del Congo e scaricandola sui crinali quasi ogni pomeriggio, così il terreno non si asciuga mai davvero tra un temporale e l’altro. Lunghe sezioni delle quote intermedie sono torbiere, muschio bagnato e radici scivolose, e a volte si affonda fino al ginocchio, a volte fino alla coscia. Non è un motivo per stare lontano. È semplicemente il prezzo d’ingresso, e chi lo paga senza essere stato avvisato passa davvero una settimana infelice.
Dal punto di vista geologico non è un vulcano, e questo spiega molto su come si cammina qui. Kilimanjaro e Mount Kenya sono coni spenti. I Rwenzori sono un blocco di antiche rocce sollevate lungo il braccio occidentale della Great Rift, quindi sono una catena di sei massicci separati invece che una sola montagna, lunga circa 120 chilometri, a cavallo tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo. Le valli tra i massicci sono ripide e trattengono l’acqua. Non c’è un dolce pendio vulcanico da risalire, motivo per cui le distanze giornaliere sembrano brevi sulla carta ma richiedono sette o otto ore sul campo.
La Margherita Peak sul Mount Stanley, a 5.109 metri, è il terzo punto più alto d’Africa dopo Kibo e Batian, e ospita ghiacciai sull’equatore. Quei ghiacciai stanno scomparendo. Si sono ritirati nel ricordo dei guide che lavorano qui, diversi massicci minori hanno perso tutto il ghiaccio, e quello che resta su Stanley e Speke si assottiglia visibilmente ogni pochi anni. La conseguenza pratica per chi sale è che la vetta è diventata più difficile, non più facile: il ritiro del ghiacciaio ha scoperto rocce ripide prima sepolte, quindi l’ultimo tratto è ora un passaggio tecnico e non più una semplice camminata sulla neve.
Quello per cui vieni, più che la vetta, è la vegetazione. Sopra l’erica i Rwenzori diventano qualcosa per cui nessuna foto ti prepara davvero: lobelie giganti come candele verdi, seneci arborei alti quattro o cinque metri con gonne di foglie morte, semprevivi rosa e bianchi sulle morene, tutto che cresce da torbiere nere sotto una nebbia perenne. Sembra più un set di un film su un altro pianeta che una montagna. Se è questo che cerchi, e sai già quanto costa una lunga giornata bagnata sui tuoi piedi, i Rwenzori sono la settimana migliore dell’Africa orientale. Se vuoi panorami garantiti, scarponi asciutti e compagnia sul sentiero, scegli il Kilimanjaro e non sentirti in colpa.
Tradotto · Vedi originale
Periodo migliore per visitare
Qui non esiste una stagione secca, solo diversi gradi di umido, e questa distinzione è la cosa più utile da capire prima di scegliere le date. Il Kilimanjaro ha mesi davvero secchi. I Rwenzori hanno mesi in cui la pioggia è probabile quasi ogni giorno e mesi in cui è probabile quasi ogni pomeriggio. Chi ti promette una finestra asciutta garantita sta indovinando.
Le due finestre relativamente più asciutte sono grosso modo dalla fine di dicembre a metà febbraio, e da giugno a fine agosto, a volte fino ai primi di settembre. In questi mesi si concentrano la maggior parte dei trekking ed è la scelta giusta di default. In pratica una buona giornata in queste finestre significa una mattina limpida e fredda con le vette visibili, nuvole che si formano dalla tarda mattinata, e pioggia o nevischio tra il primo pomeriggio e il tramonto. Questo ritmo quotidiano è il motivo per cui ogni campo parte presto. La montagna si mostra prima di colazione e si nasconde per il resto della giornata, quindi chi parte all’alba vede più di chi parte alle otto.
Da marzo a maggio e da settembre a novembre sono i periodi più piovosi, e sono bagnati in modo tale da cambiare il viaggio, non solo da renderlo più umido. Le torbiere sono al peggio, i guadi sono alti, i passi possono essere innevati quando normalmente sarebbero solo freddi, e le rocce scivolose diventano un vero pericolo. Alcuni ci vanno comunque e vengono ricompensati con una montagna vuota e la vegetazione al massimo dello splendore, ma non è la finestra giusta per una prima visita o per tentare la vetta con tempi stretti.
Per la Margherita il calcolo è ancora diverso. Quello che conta il giorno della cima è lo stato del ghiacciaio e della roccia sopra. Nelle finestre più asciutte il ghiaccio tende a essere più compatto e la roccia esposta è spesso pulita e scalabile. Dopo un periodo piovoso quello stesso tratto può essere coperto di verglas o sepolto da neve fresca, ed è quando le guide fanno tornare indietro i gruppi. Due gruppi che salgono a tre settimane di distanza nello stesso mese possono avere giornate completamente diverse. Se puoi, prevedi un giorno extra nell’itinerario, perché una sola mattina storta in cima è il motivo più comune per cui si torna senza la vetta.
Alta stagione
Da giugno ad agosto e da metà dicembre ai primi di febbraio sono i periodi più affollati, e Natale e Capodanno sono gli unici momenti in cui i rifugi si riempiono davvero. Anche allora, "affollato" è una parola relativa su questa montagna: puoi camminare tutto il giorno senza incontrare nessuno fuori dal tuo gruppo. Il punto critico è l’Elena Hut sul Central Circuit, piccolo, freddo e unico vero punto di partenza per tentare la Margherita da quel lato, quindi le salite vanno prenotate con largo anticipo a luglio, agosto e durante le festività. I campi sulla via di Kilembe sono più grandi, meglio distribuiti e raramente affollati in qualsiasi periodo dell’anno.
I Rwenzori sono prima di tutto una montagna di vegetazione e solo in secondo piano una montagna di animali, ed è la vegetazione il vero motivo per venire. In tre giorni attraversi cinque zone distinte. Foresta montana in basso, densa e gocciolante, piena di alberi con radici a contrafforte e felci. Poi una fascia di bambù, buia, ripida e scivolosa. Poi la zona di erica e Hagenia, dove le eriche arboree arrivano a sei o otto metri e ogni ramo è coperto di licheni, così la luce diventa verde e sembra di camminare in una soffitta allagata. Sopra c’è la zona afro-alpina, dove le lobelie giganti e i seneci arborei si stagliano nella nebbia, e infine morene, rocce e ghiaccio.
Gli animali ci sono ma vederli richiede fortuna. Colobi bianchi e neri e scimmie blu si muovono nella foresta bassa, gli scimpanzé vivono nella catena e si sentono molto più spesso di quanto si vedano, e il raro cefalofo rosso dei Rwenzori e il piccolo camaleonte a tre corna dei Rwenzori sono possibili incontri per chi cammina con gli occhi aperti. I procavie colonizzano le rocce più alte. Elefanti e leopardi esistono nel parco ma i trekker non li incontrano praticamente mai. Nessuno dovrebbe scegliere questa montagna per i mammiferi.
Gli uccelli sono un’altra storia, e i birdwatcher seri considerano i Rwenzori bassi una meta a sé perché la catena ospita molti endemismi dell’Albertine Rift che si trovano in pochissimi altri posti. Il turaco dei Rwenzori è quello che tutti cercano, una saetta alata cremisi tra le fronde, e nelle zone di foresta ed erica si trovano anche il batis dei Rwenzori, il francolino elegante, il sunbird a doppio collare dei Rwenzori e vari altri sunbird che si nutrono tra le lobelie ben sopra i 3.500 metri. Anche chi arriva indifferente agli uccelli finisce per osservare i sunbird sulle lobelie giganti dal quarto giorno, perché a quell’altitudine si muove ben poco altro.
Un dettaglio da sapere: le guide e i portatori sono Bakonzo, il popolo di queste pendici, e la montagna per loro non è terra neutra. Ha significato, ha nomi per il suo clima e i suoi luoghi, e il rapporto della squadra con la montagna non è una recita per i visitatori. Chiedine durante il cammino, non solo alla partenza. È la conversazione migliore della settimana e cambierà il tuo modo di vedere la catena.
Il Central Circuit, la via originale
Il Central Circuit inizia e termina a Nyakalengija vicino a Ibanda, a circa mezz’ora da Kasese, ed è gestito dai Rwenzori Mountaineering Services, una cooperativa Bakonzo che detiene la concessione da decenni. Sette giorni è lo standard: si sale nella foresta fino a Nyabitaba, poi una lunga tappa fino a John Matte, si attraversano le torbiere di Bigo fino a Bujuku sotto la parete del Mount Stanley, si supera un passo alto verso i laghi Kitandara, si passa un secondo passo e si scende oltre Guy Yeoman fino alla foresta. È la via più breve per la Margherita e attraversa il tratto più spettacolare della catena, l’anfiteatro di Bujuku circondato da Stanley, Speke e Baker. I costi sono reali: il dislivello si prende tutto in fretta, quindi l’acclimatazione è scarsa, i rifugi sono vecchi, angusti e sempre umidi, e il terreno più fangoso dei Rwenzori è proprio qui. Sceglila se la vetta è il tuo obiettivo e hai poco tempo, o se vuoi seguire la via storica.
La via di Kilembe, il Southern Circuit
La via di Kilembe parte dalla vecchia città mineraria di Kilembe, appena fuori Kasese, e risale la valle del Nyamwamba. È stata aperta relativamente di recente, è gestita dai Rwenzori Trekking Services, e per la maggior parte delle persone è la scelta migliore. Ci vogliono più giorni per raggiungere la stessa quota, ed è proprio questo il punto: il profilo di acclimatazione è molto più graduale. Si cammina più spesso sui crinali e meno nelle torbiere, quindi i sentieri sono più asciutti e i panorami più frequenti. Si passa una serie di laghi d’alta quota, tra cui Kopello e i laghi Bugata, che il Central Circuit non vede mai. I campi sono più nuovi, con camerate, spazio per asciugare e una stufa, che conta più di quanto sembri quando tutto è bagnato. Inoltre ci sono meno gruppi. Otto o nove giorni portano alla Margherita, e le versioni brevi si fermano ai campi alti.
Margherita Peak sul Mount Stanley
La Margherita a 5.109 metri è la vera cima della catena e non è un trekking. Il giorno della vetta parte all’una o alle due di notte dall’Elena Hut sul Central Circuit o dal Margherita Camp sul lato Kilembe, e dura dalle dodici alle sedici ore. Si risale roccia ripida al buio fino allo Stanley Plateau, ci si lega e si mettono i ramponi per attraversare il ghiacciaio, e poi si affronta il tratto che decide la maggior parte dei tentativi: un passaggio di roccia ripida, scoperto dal ritiro del ghiaccio, di solito da affrontare su corda fissa e spesso coperto di verglas o neve fresca. Le guide portano e fissano l’attrezzatura tecnica e sono competenti, ma dovresti già essere a tuo agio a camminare con i ramponi, muoverti in cordata e restare esposto al freddo per ore. Questa è una meta alpinistica attaccata a un trekking, e il tasso di rinunce è molto più alto che sul Kilimanjaro. È il meteo, non la forma fisica, a far tornare indietro la maggior parte dei gruppi.
Weismann's Peak e i campi alti di Bugata
Questa è la risposta per chi vuole il paesaggio dei Rwenzori senza il ghiacciaio. Dal Bugata Camp sulla via di Kilembe, Weismann’s Peak a circa 4.600 metri è una camminata con qualche passaggio di roccia ma senza corde, ramponi o ghiaccio, e dalla cima, in una mattina limpida, si guarda direttamente verso i ghiacci di Stanley e Baker. Arrivare e tornare richiede cinque o sei giorni da Kasese, che è una vacanza realistica invece di una spedizione completa, e attraversi comunque la zona delle eriche, il paese delle lobelie e i laghi alti. La maggior parte di chi torna dai Rwenzori parlando di vegetazione, laghi e solitudine ha visto tutto sotto i 4.700 metri. Se la Margherita non è il motivo del viaggio, questo è il trekking da prenotare e non sentirai di aver saltato nulla.
Mount Speke, Mount Baker e le vette secondarie
La catena ha sei massicci e i due principali non sono le uniche mete. Edward Peak sul Mount Baker e Vittorio Emanuele sul Mount Speke superano entrambi i 4.800 metri e si raggiungono dall’area di Bujuku sul Central Circuit. Baker è generalmente il più accessibile dei due, una lunga salita ripida su roccia che un trekker allenato e con testa per l’esposizione può gestire, ed è un’ottima giornata extra per chi ha un giorno di acclimatazione da spendere o è stato fermato dalla Margherita per il meteo. Speke è più duro e la sua condizione varia con la stagione e il ghiaccio. Entrambi meritano di essere chiesti perché aggiungono una giornata di vetta con vera soddisfazione e poca logistica aggiuntiva, e nessuno dei due richiede il ghiacciaio dello Stanley. Parla con la guida direttamente in montagna invece di fissarli da casa, perché decide il meteo.
Le torbiere: Bigo, Bujuku e le valli alte
Le tappe nelle torbiere meritano una menzione a parte perché sono ciò che tutti ricordano e che nessuno spiega davvero prima. Tra John Matte e Bujuku sul Central Circuit attraversi Lower e Upper Bigo, una distesa di torba e ciuffi d’erba dove la tecnica è saltare da un ciuffo all’altro, e se sbagli affondi fino al ginocchio o alla coscia. In alcune parti è stata posata una passerella, che aiuta ma non risolve. Si avanza lentamente, è stancante in modo inspiegabile su terreno piatto, e in un’ora sei bagnato dalla vita in giù. Due consigli pratici da chi lavora qui: indossa ghetti sopra scarponi seri e valuta di comprare stivali di gomma economici a Kasese come fanno molti portatori, portando gli scarponi per il terreno più asciutto e ripido. Gli scarponi impermeabili non restano impermeabili in una torbiera.
Trekking brevi: due-quattro giorni tra foresta ed erica
Non devi per forza puntare alla vetta per cogliere l’essenza di questa montagna. Itinerari brevi su entrambi i lati salgono nella zona delle eriche e tornano in due-quattro giorni, raggiungendo Nyabitaba e il Lago Mahoma dal lato centrale, o i campi Sine e Mutinda e il belvedere Mutinda da Kilembe, dove a circa 3.700 metri sei già tra le eriche ricoperte di licheni con le vette visibili nelle mattine limpide. È la camminata con il miglior rapporto qualità-prezzo della catena per chi ha poco tempo, dubbi sull’altitudine, compagni meno esperti o vuole inserire i Rwenzori in un viaggio in Uganda che include già gorilla e scimpanzé. Serve anche come prova onesta: tre giorni ti diranno chiaramente se vuoi la versione da nove.
La traversata completa, su un circuito e giù dall’altro
Il modo più appagante per vedere tutta la catena è salire un circuito e scendere dall’altro, entrando da Kilembe a sud e attraversando le zone alte di Bujuku e Kitandara prima di uscire a Nyakalengija, o viceversa. Richiede nove o dieci giorni, usa l’approccio più dolce da sud per acclimatarsi e poi ti porta nel paesaggio più spettacolare già adattato all’altitudine, e non ripeti mai una valle. Ti permette anche di inserire un tentativo alla Margherita o una vetta secondaria con un giorno extra, che è la migliore assicurazione contro il meteo. Costa più giorni e più soldi di ciascun circuito singolo e serve un operatore che possa coordinare portatori e rifugi su entrambi i lati, quindi chiedilo esplicitamente quando confronti i preventivi.
Montagna
Rwenzori Mountains
Portala con te
Tutto quello che trovi qui, in un unico documento da conservare, stampare o condividere con chi viaggia con te. Nessuna email richiesta.
Sì, in tutto tranne che in una cosa. Il Kilimanjaro è più alto e lì il problema è l’altitudine. I Rwenzori sono più difficili sotto i piedi, più duri per il meteo, più impegnativi per l’attrezzatura e molto più difficili in vetta. Il terreno quotidiano vuol dire salite ripide e fangose, torbiere, radici bagnate, rocce scivolose e guadi, e una tappa che sulla mappa sembra otto chilometri può richiedere otto ore. Sarai bagnato quasi tutti i giorni e non ti asciugherai mai del tutto. E la Margherita, a differenza dell’Uhuru, richiede ramponi, corda e un breve passaggio tecnico su roccia. Una regola pratica: se il Kilimanjaro ti è sembrato facile e vuoi qualcosa di più duro, vuoto e strano, questa è la montagna. Se il Kilimanjaro era il massimo che ti sei goduto, scegli qui un trekking breve invece della vetta.
Serve più della semplice esperienza di trekking. Le guide portano e fissano l’attrezzatura tecnica e ti legheranno per attraversare il ghiacciaio Stanley e l’ultimo tratto, quindi non devi condurre né piazzare protezioni. Quello che serve davvero è sentirsi a proprio agio a camminare con i ramponi sul ghiaccio in pendenza, muoversi in cordata e gestire l’esposizione su roccia ripida al buio e al freddo dopo ore di sforzo. Chi ha già fatto una cima alpina guidata, una via invernale scozzese o una giornata su ghiacciaio simile andrà bene. Chi ha solo camminato in salita troverà la giornata di vetta più spaventosa che piacevole, e avere paura a 5.000 metri è come i gruppi diventano lenti e vengono fatti tornare indietro. Se hai dubbi, prenota il trekking ai campi alti e considera la Margherita per un viaggio futuro.
Abbastanza da definire il viaggio. Nelle sezioni di torbiera salti da un ciuffo d’erba all’altro sopra la torba nera, e se sbagli affondi fino al ginocchio, a volte alla coscia. È lento, stancante in modo inspiegabile su terreno piatto, e ti bagna tutto dalla vita in giù entro la prima ora. Gli scarponi impermeabili diventano bagnati già dal primo giorno e restano così. Le due cose che aiutano davvero sono buone ghetti e un paio di stivali di gomma economici comprati a Kasese per le torbiere, con gli scarponi veri portati per il terreno più asciutto e ripido, come fanno la maggior parte dei portatori. Porta più calze di quanto pensi sia ragionevole, tienine un paio sigillato solo per dormire, e accetta che nulla si asciuga in un rifugio a 4.000 metri in una foresta nuvolosa.
Per la maggior parte delle persone, la via di Kilembe. Ci vogliono più giorni per arrivare in quota, il che dà un’acclimatazione molto migliore, si cammina più spesso sui crinali e meno nelle torbiere, si attraversano una serie di laghi d’alta quota che il Central Circuit non vede mai, e i campi sono più nuovi, asciutti e meglio organizzati. Il Central Circuit è la via storica e regala il tratto più spettacolare della montagna, la conca di Bujuku circondata da Stanley, Speke e Baker, ed è la via più breve per la Margherita, motivo per cui chi ha poco tempo la sceglie e per cui l’acclimatazione è scarsa. Se hai nove giorni e vuoi la settimana migliore, scegli Kilembe. Se ne hai sette e la vetta è tutto, scegli il Central Circuit e accetta il profilo di salita più duro. Se ne hai dieci, fai la traversata.
Grossomodo dalla fine di dicembre a metà febbraio e da giugno a fine agosto, con qualche coda ai primi di settembre. Sono le finestre relativamente più asciutte e quasi tutte le partenze programmate sono in questi periodi. Capisci bene cosa vuol dire "relativamente asciutto" qui: significa pioggia quasi ogni pomeriggio invece che tutto il giorno. I Rwenzori generano il proprio clima dalla foresta del Congo e non c’è un mese in cui puoi contare di restare asciutto. Da marzo a maggio e da settembre a novembre sono davvero bagnati, con torbiere al peggio e passi alti soggetti a nevischio, e anche se la montagna vuota in quei mesi ha il suo fascino, non è la finestra giusta per una prima visita o per tentare la vetta. Qualunque mese scegli, parti presto ogni giorno, perché le vette sono di solito visibili prima delle otto e sparite entro le undici.
Sì, e si trovano a poche decine di chilometri dalla linea. Il ghiaccio sopravvive sul Mount Stanley e sul Mount Speke, ed è ciò che resta di ciò che un tempo copriva gran parte della catena. Il ritiro non è una previsione qui, è qualcosa che le guide più anziane descrivono dalla loro esperienza, e diversi massicci minori hanno perso tutto il ghiaccio negli ultimi decenni. Nessuno può dare una data certa sulla fine, ma la direzione è chiara e l’effetto pratico è già visibile: il ritiro del ghiacciaio Stanley ha scoperto rocce ripide prima sotto la neve, motivo per cui l’ultimo tratto verso la Margherita è ora un passaggio tecnico e non più una semplice pendenza nevosa come nelle spedizioni di qualche decennio fa. La vetta è diventata più difficile man mano che il ghiaccio è sparito.
Più in forma che per il Kilimanjaro, e la forma che conta è la resistenza su terreno difficile più che la velocità in salita. Aspettati da sei a nove ore di cammino al giorno per la maggior parte del viaggio, su terreno che non regala nulla, portando uno zaino leggero mentre i portatori prendono il resto. Allenarsi su colline bagnate, con scarponi e zaino, vale più di qualsiasi palestra. Per i giorni: un tentativo di vetta sulla via di Kilembe richiede otto-nove giorni in montagna, il Central Circuit sette, una traversata nove o dieci, e i trekking ai campi alti quattro-sei. Aggiungi il viaggio: Kasese è quasi un giorno di auto da Kampala o Entebbe, quindi un viaggio alla Margherita realisticamente richiede dodici giorni porta a porta, e di più se abbini gorilla o Queen Elizabeth.
Impermeabilità e ridondanza. Una vera giacca antipioggia e pantaloni impermeabili, non solo una giacca da pioggerella, perché li userai per ore ogni giorno. Ghettine. Stivali di gomma per le torbiere, acquistabili a Kasese, con scarponi veri portati per il terreno asciutto e ripido. Molte più calze del solito, e un paio tenuto asciutto in una sacca solo per dormire. Sacche stagne per tutto dentro il borsone, perché i carichi dei portatori si bagnano comunque. Un sacco a pelo caldo, perché i rifugi sono umidi e il freddo umido è peggio del freddo secco alla stessa temperatura. Per la vetta servono anche scarponi rigidi per i ramponi, più guanti con cui puoi davvero arrampicare. Chiedi all’operatore esattamente quali articoli tecnici forniscono e quali devi portare tu, e fatti mettere tutto per iscritto prima di partire.
Assolutamente sì, ed è la cosa più utile di questa pagina per molti lettori. La vetta è un obiettivo alpinistico che solo una minoranza dei visitatori può affrontare, ma nulla di ciò che rende i Rwenzori speciali si trova in cima. Le foreste di erica ricoperte di licheni, le lobelie e i seneci giganti, i laghi alti, le morene e la totale assenza di altre persone si trovano tra i 3.000 e i 4.700 metri, e tutto è raggiungibile con un trekking senza corda, ramponi o ghiacciaio. Weismann’s Peak dal Bugata Camp offre una vera cima alta e una vista chiara sui ghiacci senza impegno tecnico. Chi prenota la versione breve e la apprezza torna a casa più felice di chi prenota la Margherita, viene fermato dal meteo a 4.900 metri e passa il volo di ritorno a sentirsi sconfitto.
