Città in Morocco
La cosa fondamentale da capire della medina di Marrakech è che non si tratta di un quartiere conservato, di un sito patrimonio o di un museo a cielo aperto. È una città murata con ben oltre centomila abitanti, dove il panificio, la scuola, la ferramenta, la moschea e l’uomo che salda un cancello sono tutti sulla stessa viuzza della guesthouse in cui alloggi. Nulla è stato sistemato per i visitatori. Le stradine si piegano, si restringono, si biforcano e finiscono a vicolo cieco perché la città è cresciuta così in oltre novecento anni, e il percorso turistico si intreccia semplicemente nella vita quotidiana.
Questo ha una conseguenza pratica enorme. Ti perderai, e perdersi è parte dell’esperienza, non un errore di pianificazione. Le mappe sul telefono funzionano solo in parte, perché i vicoli sono troppo stretti e numerosi per i satelliti e la segnaletica, e seguendone una con sicurezza per dieci minuti spesso ti ritrovi davanti a un muro. La medina è delimitata da mura e attraversata da poche arterie principali, quindi non sei mai davvero perso in senso serio, solo temporaneamente disorientato. Chi si ostina a combattere questa cosa passa tre giorni frustrato. Chi la accetta, parte con una direzione approssimativa e un punto di riferimento, e considera le svolte sbagliate come parte del viaggio, di solito se ne va dicendo che è la città più bella che abbia mai visitato.
Marrakech fu fondata nell’XI secolo dagli Almoravidi come base sulla pianura sotto l’Alto Atlante, ed è stata una capitale, un terminale commerciale per le carovane dal Sahara e la sede di dinastie successive che hanno lasciato ognuna i propri edifici. È proprio questo stratificarsi che attraversi a piedi: un minareto almohade, una madrasa merinide e saadiana, tombe saadiane rimaste sigillate per secoli, il palazzo di un visir ottocentesco e una città nuova costruita dai francesi fuori dalle mura in epoca di protettorato. La città è chiamata la città rossa per il colore rosato delle sue mura e dei suoi edifici, che raggiunge il massimo fascino nell’ultima ora di luce.
Sii onesto con te stesso riguardo al carico sensoriale prima di partire. La medina è rumorosa, calda, affollata e incessante. Le moto passano in spazi che non avresti nemmeno chiamato spazi, i carretti pretendono il tuo lato della strada, le chiamate alla preghiera si sovrappongono cinque volte al giorno, e nei souk ogni venditore ti rivolge la parola mentre passi. Il caldo estivo è intenso e gli odori cambiano da menta e fiori d’arancio a scarichi e metallo rovente in pochi passi. Non è aggressiva né pericolosa, ma è intensa, e la giornata tipo a Marrakech tiene conto di questo: fuori presto la mattina, ritorno nel cortile del riad durante le ore peggiori del pomeriggio, di nuovo fuori la sera quando la città si ammorbidisce.
È anche la base naturale per il sud. L’Alto Atlante si vede dai tetti nelle mattine limpide e Imlil, punto di partenza per il Toubkal, è a novanta minuti. Il deserto di pietra di Agafay è a meno di un’ora, Essaouira sull’Atlantico a meno di tre, e la lunga strada verso il Sahara a Merzouga parte da qui. Una struttura di viaggio molto comune e valida è due o tre giorni in medina all’inizio e alla fine, con montagne, costa o dune nel mezzo.
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Periodo migliore per visitare
Da marzo a maggio e da fine settembre a novembre sono i mesi migliori, e non c’è davvero motivo per scegliere diversamente. Le temperature diurne sono piacevoli, sui venti gradi, la luce è limpida, i giardini sono al massimo splendore e puoi passare l’intera giornata a camminare nella medina senza dover cercare riparo. In primavera, la jacaranda e la bougainvillea fioriscono a Gueliz e nei giardini, e nelle mattine limpide l’Alto Atlante è ancora innevato: dalla terrazza di un riad sopra la medina è la vista che sorprende di più.
L’estate, da giugno ad agosto, è davvero calda. Quaranta gradi sono la norma e non è raro superare questa soglia, e la medina trattiene il calore nelle sue mura anche dopo il tramonto. È un caldo secco e non umido, il che aiuta, e la città è costruita per questo: muri spessi, vicoli ombreggiati, cortili interni e l’abitudine consolidata di non fare quasi nulla tra le due e le cinque del pomeriggio. Se vieni in estate, prenota un riad con piscina e considerala essenziale, non un lusso, inizia la giornata alle otto e programma le visite per la prima metà della giornata. I prezzi sono più bassi e la medina è molto meno affollata, quindi è una vera scelta, non un errore.
L’inverno è la stagione che più spesso viene sottovalutata, e sempre nello stesso modo. Da dicembre a febbraio le giornate sono di solito miti, soleggiate e piacevoli, sui diciotto gradi, con le migliori viste sulle montagne dell’anno. Le notti sono fredde, e soprattutto i riad sono costruiti per disperdere il calore, non trattenerlo, quindi una stanza con pavimenti in piastrelle e soffitti alti può essere davvero fredda a gennaio e il riscaldamento spesso è solo una stufetta portatile. Controlla che tipo di riscaldamento ha la struttura prima di prenotare in inverno e porta abiti più caldi di quanto “Nord Africa” suggerisca. Piove occasionalmente tra novembre e marzo, raramente a lungo, ma i vicoli della medina drenano male e diventano scivolosi.
Un’altra considerazione che si muove nel calendario: il Ramadan. Di giorno è più tranquillo, molti ristoranti nella medina chiudono o riducono gli orari e tutto rallenta, mentre le serate dopo la rottura del digiuno sono vivaci, calde e tra i momenti più memorabili in città. Nulla è chiuso ai visitatori e nessuno si aspetta che tu digiuni, ma mangiare, bere o fumare apertamente in strada durante il giorno non è rispettoso. Se vuoi la città nella sua normalità, evitalo. Se vuoi la città più suggestiva la sera, vale la pena cercare questo periodo.
Alta stagione
Pasqua e le settimane primaverili circostanti sono il periodo più affollato dell’anno, con ottobre subito dopo e Natale e Capodanno che segnano un picco breve e costoso in cui le tariffe dei riad raddoppiano. I weekend lunghi attirano molti europei tutto l’anno. Luglio e agosto sono tranquilli per via del caldo, il che li rende il periodo più economico e meno affollato se riesci a gestire le temperature. Gennaio e febbraio, esclusi i periodi festivi, sono le settimane più calme nella medina.
Marrakech si trova sulla pianura di Haouz a circa 460 metri, su un’estensione piatta di terra secca, sassosa e rossastra, con la parete dell’Alto Atlante che si staglia all’orizzonte sud. In una mattina limpida d’inverno o primavera, dalla terrazza di un riad o dal tetto, quelle cime sono innevate e sembrano così vicine da poterle raggiungere a piedi, il che spiega più di qualsiasi storia la posizione della città. Marrakech è nata qui perché quella barriera montuosa la alimenta: lo scioglimento della neve e le acque sotterranee portate in pianura dalle khettara, canali sotterranei scavati a mano e ventilati da pozzi, sono il motivo per cui una città di queste dimensioni esiste ai margini di un semideserto.
Quella scarsità è il motivo per cui i giardini qui non sono decorazione ma la più alta espressione della cultura. Gli Agdal e i giardini della Menara, realizzati sotto gli Almohadi, sono enormi oliveti e frutteti murati costruiti attorno a grandi bacini d’acqua che funzionavano tanto da riserva quanto da ornamento, e il padiglione della Menara riflesso nella sua vasca con l’Atlante sullo sfondo è l’immagine classica della città. Il giardino del riad è la stessa idea in scala domestica: un cortile diviso in quattro aiuole attorno a una fontana centrale, piantato con arancio amaro, fico e gelsomino, così che ogni stanza si affacci all’interno su ombra, suono dell’acqua e profumo, mentre verso l’esterno presenta un muro cieco al caldo del vicolo. Una volta visto, capisci tutta l’architettura della medina.
La città piantumata dà il meglio di sé in primavera. Gli aranci amari fiancheggiano i viali e profumano l’aria per alcune settimane. Le jacarande colorano di viola Gueliz e i boulevard. La bougainvillea trabocca dai muri in magenta e arancio, e le palme da dattero della Palmeraie, all’estremo nord della città, un antico palmeto irrigato oggi condiviso con hotel e ville, sono ancora a migliaia. Le Jardin Secret e il Giardino Majorelle rappresentano i due approcci possibili: uno ricostruisce un giardino islamico classico nella medina, l’altro raccoglie cactus, bambù ed esotiche da tutto il mondo tra muri dipinti di un blu cobalto intenso.
Gli animali sono una storia cittadina più che selvatica. Le cicogne bianche nidificano sulle rovine del palazzo El Badi e sulle mura, sbattendo il becco e visibili quasi tutto l’anno: sono i residenti non umani più fotografati di Marrakech. Rondoni e balestrucci sfrecciano sui tetti in primavera ed estate, le garzette si spostano verso la pianura al tramonto, e i gatti semiselvatici occupano ogni angolo tranquillo della medina, di solito in condizioni migliori di quanto si pensi perché le famiglie li nutrono. Nota onesta: i macachi di Barberia e i serpenti usati in Jemaa el-Fnaa sono animali gestiti per le foto turistiche, i macachi sono una specie minacciata prelevata dalle foreste di cedri più a nord e il benessere di entrambi è scarso. Rifiutare la foto è la risposta più utile.
Jemaa el-Fnaa, dal pomeriggio alla notte
La grande piazza è due luoghi completamente diversi a seconda dell’ora, e vederne solo uno è il modo più comune per restarne delusi. Di giorno è uno spazio aperto e rovente con file di carretti di spremute d’arancia, artiste dell’henné, venditori d’acqua con cappelli frangiati e uomini con scimmie e serpenti in attesa di una foto. È il suo momento meno affascinante. Dalle cinque in poi si riempie: narratori radunano cerchi di ascoltatori in arabo, musicisti Gnawa si sistemano con qraqeb e guembri, e al tramonto centinaia di bancarelle vengono montate dal nulla in una griglia di cucine numerate sotto fili di lampadine e nuvole di fumo di griglia. L’UNESCO ha riconosciuto la piazza per la sua tradizione orale, non per gli edifici, e questo dice dove sta il suo valore. La moschea Koutoubia e il suo minareto del XII secolo alto settantasette metri si trovano appena a ovest, modello per la Giralda di Siviglia e punto di riferimento per ritrovare la strada quando ti perdi. Guarda la trasformazione da una terrazza di caffè sul bordo della piazza con un tè alla menta, poi scendi dentro.
I souk, organizzati per mestiere
A nord di Jemaa el-Fnaa i souk si estendono per chilometri, e ciò che li rende navigabili è che sono ancora organizzati per mestiere come facevano le corporazioni medievali. Souk Semmarine è la via principale più ampia. Da lì, Rahba Kedima è la vecchia piazza degli speziali con erbe secche, spezie e cosmetici, Souk Attarine si occupa di profumi e spezie, Souk Cherratine lavora la pelle con un odore permanente di cuoio, Souk Haddadine risuona di martelli sul ferro, Souk Chouari lavora il legno su torni a pedale, e Souk Sebbaghine, quello dei tintori, espone matasse di lana colorata sopra il vicolo. Girare senza lista della spesa è il modo migliore per viverli: segui il rumore o il profumo più vicino e lascia che siano i mestieri a dirti dove sei. Le concerie vicino a Bab Debbagh a nord sono l’eccezione da avvicinare con cautela, perché la prassi è che uno sconosciuto ti metta foglie di menta in mano e poi chieda un compenso sostanzioso per una visita che non hai richiesto. Vai con una guida ufficiale o evita del tutto.
Il quartiere della Kasbah: Tombe Saadiane, El Badi e la Mellah
Il quartiere sud ospita il maggior concentrato di attrazioni della città, tutte a pochi minuti l’una dall’altra. Le Tombe Saadiane furono sigillate da un sultano successivo e riaperte solo all’inizio del Novecento, motivo per cui sono così ben conservate: un piccolo giardino murato di tombe, e al suo interno la Camera delle Dodici Colonne con marmo italiano, cedro intagliato e una volta a nido d’ape sopra la tomba di Ahmad al-Mansur. È piccola, la fila per la camera principale è in fila indiana, e vale la pena arrivare presto solo per questo. Dietro l’angolo il Palazzo El Badi è l’opposto: un vasto rettangolo senza tetto di giardini incassati e muri in pisé spogli, privato dei suoi marmi secoli fa, con cicogne che nidificano sulle mura e una terrazza panoramica che offre una delle migliori viste sulla medina. La Mellah, l’antico quartiere ebraico, è adiacente, con il suo mercato delle spezie, la sinagoga Lazama e il cimitero Miaara, e un’architettura di strada distinta con balconi rivolti verso l’esterno.
Palazzo Bahia e le case a corte
La Bahia è il palazzo di un gran visir ottocentesco ed è il posto migliore a Marrakech per capire come vivevano davvero i ricchi all’interno di queste mura. È volutamente orizzontale e non alto, una sequenza di cortili, appartamenti privati e sale di ricevimento che si estendono su un’ampia area, con soffitti in cedro dipinto, zellij, stucchi intagliati e un grande cortile di marmo che si fotografa benissimo e per questo si riempie di gente già dalle dieci. Vai all’apertura. Due case più piccole fanno lo stesso effetto in modo più tranquillo e sono tra le ore più gratificanti della medina: Dar el Bacha, una residenza di pascià restaurata con maioliche eccezionali e un caffè nel cortile, e la Maison de la Photographie, un riad convertito la cui collezione di fotografie storiche marocchine è davvero coinvolgente e la cui terrazza serve pranzo con vista sui tetti fino all’Atlante.
Madrasa Ben Youssef e il quartiere Mouassine
La Madrasa Ben Youssef è stata per secoli la più grande scuola coranica del Marocco, ospitando centinaia di studenti in minuscole celle attorno a un cortile centrale, e dopo un lungo restauro ha riaperto con le superfici riportate a una sorprendente nitidezza. Il cortile è il motivo per cui venire: una vasca rettangolare, pareti di cedro intagliato sopra fasce di zellij e un fregio di stucchi e iscrizioni cufiche, realizzati con una maestria che fa apparire diversa tutta la decorazione della città. Sali al piano superiore e guarda nelle stanze degli studenti, grandi quanto un armadio con una sola finestra sul pozzo di luce, per capire davvero cos’era l’edificio. Il quartiere Mouassine intorno premia una passeggiata senza fretta: la fontana Mouassine, la piccola Koubba almoravide, il museo nel riad restaurato e un numero crescente di buoni caffè con terrazza che non hanno ancora svuotato la zona dalla vita quotidiana.
I giardini, dal Majorelle a Le Jardin Secret
Il Giardino Majorelle fu creato dal pittore francese Jacques Majorelle in decenni, poi acquistato e salvato da Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, e i suoi edifici blu cobalto tra cactus, bambù e palme sono l’immagine più riprodotta della città. È piccolo, molto affollato, e il consiglio sincero è prenotare l’ingresso a orario per la prima fascia della giornata, altrimenti si avanza a fatica. Il Museo Berbero all’interno è eccellente e spesso trascurato, e il museo Yves Saint Laurent accanto è un edificio notevole di per sé. Nella medina, Le Jardin Secret è per molti la scelta migliore: un giardino di palazzo restaurato diviso tra un classico giardino islamico quadripartito e un giardino esotico, con una torre da cui ammirare il panorama e molto più spazio per sedersi in tranquillità. Aggiungi i giardini della Menara per l’oliveto, il padiglione e il grande bacino riflettente con l’Atlante sullo sfondo, meglio nel tardo pomeriggio, e l’Agdal se preferisci la grandezza alla perfezione.
Un hammam
L’hammam è un bagno di vapore ed è una parte normale della vita settimanale qui, non un’invenzione turistica, e hai due versioni tra cui scegliere. Un hammam pubblico di quartiere è economico, locale, diviso per sesso e molto spartano: porti o compri il savon beldi, un sapone nero morbido all’oliva, ti siedi nella sala vapore finché non sei ben ammorbidito e poi ti strofini con un guanto kessa ruvido o paghi un assistente per farlo, che è un processo energico e poco sentimentale che rimuove una quantità sorprendente di pelle. È un’esperienza autentica e per nulla lussuosa. L’altra versione è l’hammam spa collegato a un riad o hotel, dove la stessa sequenza viene proposta privatamente con argilla ghassoul, olio di argan, massaggio e una stanza tranquilla dopo, a un prezzo molto più alto. Entrambi valgono la pena: quello pubblico per l’autenticità, quello privato dopo una giornata a camminare. Chiedi al tuo riad quale hammam locale è abituato ai visitatori, porta infradito e un cambio di biancheria, e sappi che nell’hammam pubblico si tiene la biancheria intima.
Usare Marrakech come base per l’Atlante, la costa e il deserto
Pochissimi passano una settimana intera nella medina, e la città è al suo meglio come base. Imlil, punto di partenza per il Toubkal e l’Alto Atlante, è a circa novanta minuti, e anche senza trekking una giornata nelle valli di Imlil o Ourika, camminando tra terrazze di noci e pranzando lungo il fiume, è il rimedio classico dopo tre giorni di souk. La valle dell’Ourika con le cascate di Setti Fatma è la più vicina e frequentata, le valli di Azzaden e Imlil sono più tranquille e le cascate di Ouzoud sono a circa tre ore a nord. Il deserto di Agafay è a quaranta minuti e va capito bene: è un deserto di pietra e argilla, non di sabbia, e i campi lì vendono una serata in stile Sahara senza Sahara, che va benissimo se sai cosa stai acquistando. Essaouira sull’Atlantico è a meno di tre ore ed è la migliore fuga per una notte, ventosa, salmastra e molto più rilassata di Marrakech. Il vero Sahara a Merzouga richiede due giorni di viaggio per tratta e almeno tre giorni in totale.
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Per una prima visita, scegli un riad nella medina. Un riad è una casa tradizionale con cortile interno, spesso con poche camere e una terrazza sul tetto, e soggiornarci significa essere davvero dentro la città: esci dalla porta e sei subito nel vicolo, tutto si raggiunge a piedi. Ci sono però compromessi reali. I taxi non arrivano alla maggior parte dei riad, quindi l’ultimo tratto si fa a piedi con i bagagli o con un facchino, le camere possono essere buie e fredde in inverno e la chiamata alla preghiera prima dell’alba si sente. Gueliz, la città nuova costruita durante il protettorato francese, è tutta un’altra cosa: viali larghi, caffè, gallerie, ristoranti moderni e hotel con ascensore e parcheggio. È più tranquilla e facile, ed è la scelta giusta per soggiorni lunghi, per chi ha difficoltà motorie o per una seconda visita. Molti che amano Marrakech finiscono per dividere le notti tra le due zone.
Tre giorni pieni è la risposta sensata per la città. Un giorno ti porta a Jemaa el-Fnaa, la Koutoubia e i souk. Un secondo copre il quartiere della Kasbah con Tombe Saadiane ed El Badi, poi la Bahia e la Mellah. Un terzo prevede Ben Youssef e Mouassine al mattino, i giardini nel pomeriggio e un hammam prima di cena. Due giorni sono possibili ma non lasciano tempo per fermarsi, che è un errore in una città così intensa. Oltre i tre giorni in medina, la maggior parte vuole cambiare ritmo: è il momento di aggiungere le valli dell’Atlante, Essaouira o il lungo viaggio verso il deserto. Se Marrakech è il punto di partenza o arrivo di un trekking o di un viaggio nel Sahara, due notti all’inizio e una o due alla fine funzionano bene.
Contrattare nei souk è commercio normale, non una gara e non un segno di disonestà. La maggior parte degli articoli qui non ha mai avuto un prezzo fisso, e la cifra di partenza è intesa da entrambe le parti come l’inizio di una trattativa, non come il vero valore. Il metodo migliore è semplice: decidi prima quanto vale per te l’oggetto, fai una controfferta ben sotto il prezzo iniziale senza essere offensivo, aspettati di incontrarti a metà e mantieni un tono amichevole, perché conta più del metodo. Andarsene è del tutto accettabile e spesso è il momento in cui appare il vero prezzo, ma non usarlo come trucco se non hai intenzione di comprare. Due riferimenti utili: l’Ensemble Artisanal, un complesso artigianale statale, vende a prezzi fissi e ti dà un’idea di riferimento, e i negozi di Gueliz hanno prezzi fissi e più alti. Se hai pagato un po’ più di un locale, non sei stato truffato: hai pagato il prezzo da turista, come in ogni città di mercato del mondo.
Le guide non ufficiali sono una parte normale dell’economia della medina e la maggior parte non vuole farti del male, ma guadagnare una commissione. Le situazioni tipiche sono un’offerta di indicazioni seguita da una richiesta di denaro, la pretesa che la strada davanti sia chiusa o che la piazza sia da un’altra parte, o la proposta di portarti alle concerie o in un laboratorio dove la guida prende una percentuale su ciò che compri. Due risposte funzionano. O rifiuti chiaramente e cortesemente, continui a camminare e non rispondi alle insistenze, oppure concordi prezzo e scopo ad alta voce prima di partire, così le aspettative sono chiare. Se vuoi una guida vera, quelle ufficiali hanno il badge e si possono prenotare tramite il riad, e mezza giornata con una buona guida all’inizio del viaggio vale davvero la pena perché ti aiuta a orientarti per il resto della settimana. Nota che alle concerie la pressione è particolarmente insistente.
Sinceramente sì, soprattutto il primo giorno e soprattutto per chi non ha mai viaggiato in una città simile. Il mix di caldo, rumore, vicoli stretti, moto, attenzione commerciale costante e l’impossibilità di orientarsi subito è tanto da assorbire. Le soluzioni sono pratiche. Arriva con poche aspettative per il primo giorno e limitati a passeggiare. Organizza la giornata attorno a una lunga pausa nel cortile del riad tra le due e le cinque, come fanno i residenti. Mangia sulle terrazze panoramiche per vedere la città dall’alto invece che esserne travolto. Porta banconote di piccolo taglio per transazioni rapide. Dì no una volta, chiaramente, invece che scusarti cinque volte. E accetta che la medina è sicura, che i rischi reali sono piccoli furti e borseggi, non altro, e che la pressione che senti è commerciale, non minacciosa.
Il Marocco è rilassato sull’abbigliamento dei visitatori a Marrakech, e nessuno si aspetta che tu copra i capelli o vesta in modo tradizionale. Detto questo, coprire spalle e ginocchia è la via di mezzo più comoda sia per uomini che per donne: attira meno attenzione, è più rispettoso in una città dove molte donne locali si vestono in modo sobrio, e sotto il sole estivo le maniche lunghe e leggere sono davvero più fresche della pelle scoperta. Tessuti naturali, leggeri e larghi sono meglio di qualsiasi cosa attillata. Shorts e canottiere sono abbastanza comuni tra i turisti intorno a Jemaa el-Fnaa e non creano problemi, ma nei vicoli residenziali e lontano dal circuito turistico attirano commenti. Punti pratici più importanti della modestia: indossa scarpe comode per camminare chilometri su terreno irregolare, aspettati che si impolverino, e porta un capo caldo per le sere d’inverno perché la temperatura scende rapidamente dopo il tramonto.
In generale no. Le moschee funzionanti in Marocco, compresa la Koutoubia, sono chiuse ai non musulmani, e la Koutoubia si apprezza dall’esterno e dai suoi giardini, non dall’interno. Questo sorprende molti perché in altri paesi edifici simili sono aperti. Quello che è accessibile, e che mostra quasi tutta la stessa architettura e artigianato, sono gli edifici religiosi non più in uso quotidiano: la Madrasa Ben Youssef, la Koubba almoravide, le Tombe Saadiane e i vari palazzi e riad restaurati. Tra tutti vedrai zellij, cedro intagliato, stucchi a muqarnas e cortili al massimo livello raggiunto dalla città. Se ti interessa l’architettura, dedica il tempo che avresti speso per entrare in una moschea a Ben Youssef.
Funziona meglio di quanto si pensi, con qualche accorgimento. Jemaa el-Fnaa di sera, le bancarelle di cibo, gli animali, i tamburi e il teatro generale sono proprio ciò che piace ai bambini, e un riad con piscina risolve il problema delle ore più calde. I limiti sono il caldo, la folla e il fatto che i passeggini sono quasi inutili nella medina, dove i vicoli sono irregolari, affollati e spesso bloccati da carretti e moto. Porta i bambini piccoli in braccio invece che in passeggino. Tieni vicini quelli più grandi nei souk, non tanto per sicurezza quanto perché basta un attimo per perdersi tra la folla. Evita le scimmie e i serpenti in piazza. Le gite nella valle dell’Ourika o ai piedi dell’Atlante, dove i bambini possono stare all’aperto e giocare nel fiume, spezzano bene l’intensità e sono il motivo per cui molte famiglie con bambini restano a Marrakech due notti invece di quattro.
Le montagne, facilmente. Imlil e la valle dell’Ourika sono entrambe a circa novanta minuti di strada, e una giornata nei piedi dell’Alto Atlante per una passeggiata in valle e pranzo è la migliore fuga di mezza giornata dalla città. Il Toubkal, la vetta più alta del Nord Africa, richiede due o tre giorni dalla stessa base. Il Sahara è un’altra cosa e qui le aspettative vanno gestite: le dune di Erg Chebbi a Merzouga sono a circa 560 chilometri, circa nove ore di viaggio, quindi il minimo realistico è tre giorni e due notti con una sosta nella valle del Dades all’andata. Non esiste una gita di un giorno nel Sahara da Marrakech. Quello che viene venduto come tale è il deserto di Agafay, a quaranta minuti dalla città, che è un paesaggio di pietra e argilla, non di sabbia, e va benissimo per una cena al tramonto purché nessuno ti abbia detto che è il Sahara.
