Parco nazionale in Uganda
Impenetrabile è la parola che spesso si sorvola nel nome, ma è quella che conta davvero. Bwindi non è una foresta in cui passeggi tranquillamente. Fuori dai pochi sentieri tracciati, è un muro di liane, ortiche, sedano selvatico e radici su un terreno che sale e scende con pendenze che altrove sarebbero considerate arrampicate, e che di solito sono bagnate. I tracker ti precedono con i machete per aprire la strada. Tu li segui, scivolando, aggrappandoti a ciò che spesso si rivela spinoso, e dopo due ore guardi l’orologio e scopri di aver percorso forse tre chilometri. Questo è il viaggio. Le persone vengono per i gorilla e tornano a casa parlando della foresta.
Il parco copre poco più di trecento chilometri quadrati nel sud-ovest dell'Uganda, stretto contro il confine con il Congo, e sale da circa 1.160 metri a nord fino a circa 2.600 metri sulle creste di Rukiga a sud-est. Ospitare foresta tropicale di bassa quota e foresta montana fresca in un unico blocco continuo è raro, ed è il motivo per cui qui la lista delle specie è così lunga. La foresta è anche molto antica. Si ritiene che abbia superato le oscillazioni fredde e secche del Pleistocene, quando la maggior parte delle foreste africane si ridusse a frammenti, lasciandola come rifugio dove le specie si sono accumulate e sono semplicemente rimaste. I numeri lo dimostrano: oltre 350 specie di uccelli, circa dieci primati, più di 200 farfalle e alberi ricoperti di felci, muschi e orchidee in ogni biforcazione.
Circa la metà dei gorilla di montagna rimasti al mondo vive in questa sola foresta, in famiglie distribuite in tutti e quattro gli angoli del parco, molte delle quali abituate alla presenza umana. Un trekking ti regala un’ora con loro, una volta trovati. Trovarli è la variabile, e può cambiare molto. I tracker partono all’alba dal punto in cui una famiglia ha costruito i nidi la notte precedente e comunicano la posizione via radio. A volte sono venti minuti in salita dal punto di partenza. Altre volte la famiglia ha camminato tutta la notte e ti tocca salire per quattro o cinque ore prima che qualcuno ti dica di posare lo zaino. Nessuno può dirti quale sarà il caso quando parti, ed è per questo che il consiglio standard, ovvero che dovresti essere più in forma di quanto pensi necessario, viene ripetuto soprattutto da chi avrebbe voluto ascoltarlo.
La singola decisione che determina il viaggio a Bwindi è da quale settore partire per il trekking. Sono quattro: Buhoma a nord, Ruhija in alto a est, e Rushaga e Nkuringo lungo il bordo sud. Sulla mappa sembrano vicini. Sul terreno sono separati da ore di strade ripide, sconnesse e spesso scivolose che girano intorno alla foresta invece che attraversarla, quindi il settore indicato sul tuo permesso decide dove dormirai, quali lodge potrai usare e come saranno distribuite le tue giornate di viaggio. Prenotare un lodge a Buhoma e un permesso a Rushaga è un errore noto e costoso da sistemare all’ultimo minuto.
Niente di tutto questo è economico o comodo, ed è meglio saperlo subito. I permessi sono strettamente limitati, venduti per famiglia di gorilla al giorno, e nei mesi di punta vanno prenotati con molti mesi di anticipo, quindi Bwindi è un viaggio a cui ti impegni per tempo, non da inserire all’ultimo. Raggiungerlo da Entebbe o Kampala significa otto-dieci ore di macchina, gran parte su sterrato, oppure un volo leggero fino alle piste di Kihihi o Kisoro e un trasferimento finale. Quello che ricevi in cambio è una foresta che quasi nessuno lascia indifferente, un’ora che le persone descrivono con parole che normalmente non usano, e, per chi ama gli uccelli, il miglior birdwatching della Rift Albertina in Uganda.
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Periodo migliore per visitare
Parti da una premessa onesta: questa è una foresta pluviale equatoriale in quota e può piovere in qualsiasi mese. Nessuno dovrebbe prenotare Bwindi aspettandosi di restare con i piedi asciutti. Quello che cambia durante l’anno è la frequenza delle piogge, quanto peggiorano le strade di accesso e quanto siano scivolosi i sentieri, e queste tre cose rendono le stagioni davvero diverse tra loro.
Da giugno ad agosto e da dicembre a febbraio sono le finestre più secche ed è il motivo per cui la maggior parte degli itinerari si concentra in questi periodi. I sentieri sono più compatti, anche se a Bwindi "più compatti" significa comunque fango nei canaloni, e le strade di accesso a Ruhija, Rushaga e Nkuringo sono molto meno una scommessa. Le mattine sono spesso limpide con la nebbia che si dissolve sulle creste verso le nove, i pomeriggi possono comunque essere piovosi, e resta fresco perché per la maggior parte del viaggio sei tra i 1.500 e i 2.300 metri. Le notti sono davvero fredde a Ruhija, cosa che sorprende chi ha fatto la valigia pensando all’Africa equatoriale.
Da marzo a maggio e da settembre a novembre sono i mesi più piovosi, ed è qui che il consiglio onesto si discosta da quello ovvio. La foresta è al suo massimo splendore quando è bagnata, la luce è morbida, gli uccelli sono in piumaggio nuziale e cantano, la fruttificazione è più abbondante e spesso significa che le famiglie di gorilla si nutrono a quote più basse e più vicine ai punti di partenza, e ci sono molti meno visitatori al briefing. Il prezzo da pagare è reale: le salite sono molto più dure sotto i piedi, alcuni tratti ripidi diventano scivoli, le strade sterrate tra i settori possono richiedere il doppio del tempo, e una giornata intera di pioggia nella foresta è dura senza l’attrezzatura giusta. Diversi lodge chiudono o riducono i servizi tra aprile e maggio.
La scelta quindi dipende da cosa vuoi ottimizzare. Se vuoi le migliori probabilità di una camminata gestibile e un viaggio in auto senza intoppi, scegli i mesi secchi e prenota per tempo perché tutti arrivano alla stessa conclusione. Se sei in buona forma, ben attrezzato e preferisci la foresta più tranquilla e il trekking più breve, i margini delle stagioni piovose, inizio marzo o fine novembre, sono il momento ideale che molti visitatori abituali scelgono in silenzio. Gli appassionati di birdwatching dovrebbero ignorare tutto il resto e venire tra marzo e maggio, quando ci sono i migratori e gli endemismi cantano.
Alta stagione
Da giugno a settembre e da metà dicembre a febbraio sono i periodi di punta, e il limite sono i permessi più che lo spazio sulle strade. Ogni famiglia di gorilla accoglie un numero fisso e ristretto di visitatori al giorno, quindi i settori più richiesti si esauriscono con mesi di anticipo in queste finestre, e i posti per l’esperienza di abituazione a Rushaga, ancora più rari, finiscono ancora prima. Aprile, maggio e novembre sono i mesi decisamente più tranquilli, con permessi spesso disponibili anche all’ultimo.
I gorilla sono il motivo per cui sei venuto e non deludono, ma vale la pena sapere cosa significa davvero quell’ora con loro. Di solito trovi una famiglia che si nutre o riposa nella vegetazione fitta, quindi non aspettarti la visuale aperta e pulita di un safari naturalistico in pianura. Un silverback sdraiato a pochi metri con una gamba sull’altra, giovani che si rincorrono e cadono dagli alberelli, una femmina che smonta il sedano selvatico coi denti, un blackback che ti passa accanto così vicino che devi indietreggiare tra le ortiche. Sanno esattamente dove sei e nella maggior parte dei casi non gli importa. L’ora passa più in fretta di qualsiasi altra tu abbia mai vissuto, e il commento più comune dopo è che si è passata troppo a guardare attraverso il mirino.
Bwindi ospita circa dieci specie di primati oltre ai gorilla. Gli scimpanzé vivono qui ma non sono abituati all’uomo, quindi sentirli è realistico, vederli è questione di fortuna. Le scimmie di L'Hoest con il loro collare bianco percorrono le strade forestali al crepuscolo, i colobi neri e bianchi si adagiano sui rami alti, e le scimmie dalla coda rossa e blu si muovono nella chioma in gruppi misti. I babbuini verdi lavorano ai margini della foresta vicino alle coltivazioni. Di notte la foresta appartiene a potti e galagoni, anche se serve una passeggiata con torcia e molta pazienza per riuscire a vederli.
Bwindi è una delle migliori foreste africane per il birdwatching e questo è poco valorizzato dai visitatori generici. Sono state registrate oltre 350 specie, tra cui circa due dozzine di endemismi della Rift Albertina che non si trovano altrove. Il sentiero della palude di Mubwindi da Ruhija è la classica uscita mattutina, e l’uccello che attira qui gli appassionati è il broadbill verde africano, un piccolo uccello verde spento per cui i birdwatcher passano anche due giorni nel fango. Rwenzori turaco, francolino elegante, sunbird regale e dalla testa blu, Rwenzori batis, dwarf honeyguide, turaco dal becco nero e il quasi mitico Shelley's crimsonwing sono tutti nella lista di Bwindi. Anche i visitatori meno appassionati si lasciano coinvolgere quando una guida inizia a distinguere i richiami dal muro di suoni.
Oltre a primati e uccelli, aspettati una foresta e non un parco faunistico. Gli elefanti di foresta sono presenti in piccoli numeri e si vedono raramente, anche se i loro danni e le tracce si notano spesso sui sentieri, abbastanza da tenerti all’erta. I duiker dal petto nero e dal dorso giallo attraversano il sentiero davanti a te e spariscono. Bushpig, il grande cinghiale di foresta e vari scoiattoli sono presenti. Le farfalle sono una gioia silenziosa, oltre 200 specie, e nei pomeriggi caldi si radunano a nuvole sul terreno umido vicino ai ruscelli. Quello che non vedrai qui sono antilopi in pianura aperta o predatori in strada. Bwindi premia un’attenzione diversa.
Il trekking ai gorilla, dal briefing all’ora con loro
La giornata inizia presto e in modo formale. Devi presentarti alla sede del settore verso le sette e mezza per il briefing, dove i ranger spiegano le regole, chiedono sinceramente della tua forma fisica e assegnano i visitatori alle famiglie di gorilla di conseguenza: è il momento di essere onesti, non coraggiosi. I gruppi sono limitati a poche persone per famiglia al giorno. Ti viene dato un bastone da cammino, incontri la tua guida e la scorta armata, e si parte, di solito passando tra coltivazioni e piantagioni di tè prima che la foresta si chiuda sopra di te. Poi si cammina, si sale, si passa sotto e sopra rami, su un terreno quasi mai pianeggiante, finché la radio non segnala che i tracker li hanno trovati. Lasci gli zaini ai portatori, prendi la macchina fotografica e nient’altro, e l’ora inizia. Le regole sono importanti: mantieni la distanza indicata, niente flash, niente cibo o bevande vicino alla famiglia, e non venire se sei malato, perché un semplice raffreddore umano può essere letale per un gorilla. Le mascherine sono spesso richieste. Nessuno ama questa regola finché non ne capisce il motivo.
Buhoma, il settore originale a nord
Buhoma è dove è iniziato il turismo dei gorilla a Bwindi e resta l’angolo più sviluppato del parco, con la più ampia scelta di alloggi, dai banda di base a lodge di livello, una sede del parco ben organizzata e una piccola economia di villaggio costruita attorno ai visitatori. La famiglia Mubare qui è stata la prima a Bwindi ad essere abituata all’uomo, nei primi anni Novanta, e ora diverse famiglie vivono sulle colline circostanti. Il terreno è generalmente più gentile rispetto ai settori meridionali, con quota di partenza più bassa e pendenze più moderate, il che rende Buhoma la scelta sensata per viaggiatori più anziani, principianti e chiunque abbia dubbi sulla propria forma fisica. È anche il settore più vicino al Queen Elizabeth National Park, quindi si inserisce naturalmente in un circuito più ampio dell’Uganda che scende attraverso il settore Ishasha. Il rovescio della medaglia è che è la parte più affollata e turistica del parco, e lo si sente soprattutto a luglio e agosto.
Ruhija, il settore alto e la base dei birdwatcher
Ruhija si trova sul bordo orientale a circa 2.300 metri, il più alto dei quattro settori, e sembra quasi un altro parco. È più freddo, più nebbioso e molto più tranquillo, l’offerta di alloggi è più semplice e meno numerosa, e la vista verso est sulle colline di Rukiga, nelle mattine limpide, è la migliore di Bwindi. Qui vivono diverse famiglie di gorilla e i trekking tendono a prevedere vere salite, vista la quota di partenza. Quello che distingue Ruhija è il birdwatching. Il sentiero verso la palude di Mubwindi è la passeggiata più produttiva del parco ed è il motivo per cui i birdwatcher seri costruiscono interi viaggi in Uganda attorno a questo villaggio. Se vuoi unire gorilla e uccelli, o cerchi il settore con meno veicoli e più atmosfera, Ruhija merita le ore extra di strada. Porta abiti caldi che normalmente non metteresti in valigia per l’Uganda, perché qui le sere sono davvero fredde.
Rushaga e l’esperienza di abituazione dei gorilla
Rushaga, a sud, ospita più famiglie di gorilla abituate all’uomo di qualsiasi altro settore, il che significa più permessi e una leggera possibilità in più di trovare posto all’ultimo, ed è la base per qualcosa che non puoi fare altrove in Uganda. L’esperienza di abituazione ti mette, in un gruppo molto ristretto, accanto a una famiglia che sta ancora imparando a stare a proprio agio con le persone, insieme ai ricercatori e ai tracker che fanno questo lavoro. Invece di un’ora ne hai quattro, e il tono è completamente diverso: meno orchestrato, più attese, più spiegazioni su chi è chi e perché una femmina si allontana, e una famiglia che non è ancora del tutto rilassata con la tua presenza. È una giornata più lunga, più dura e più costosa rispetto al trekking standard e non è la scelta giusta per un primo incontro con i gorilla. Per fotografi, chi torna o chi ha trovato un’ora troppo breve, è la cosa migliore che Bwindi offre. I posti sono molto limitati e vanno prenotati con largo anticipo.
Nkuringo, il terreno più ripido e i panorami più ampi
Nkuringo ha la reputazione tra le guide di essere il settore più impegnativo del parco, e a ragione. I lodge si trovano in alto sulla cresta di Nteko con una vista spettacolare a sud sulla foresta fino ai vulcani Virunga all’orizzonte, che è il miglior panorama tra tutti gli alloggi di Bwindi. Il problema è la geometria: parti dalla cima della cresta e i gorilla di solito sono giù nella valle, quindi la parte facile della camminata viene prima e la salita vera arriva quando le gambe sono già stanche. Qui i portatori sono più importanti che altrove. In cambio hai pochi visitatori, un forte coinvolgimento della comunità locale e l’accesso più vicino a Kisoro, al Lago Mutanda e al confine con il Ruanda, il che rende Nkuringo il settore naturale se vuoi combinare Bwindi con Mgahinga o attraversare in Ruanda dopo. Non prenotarlo se hai dubbi sulle discese ripide su terreno bagnato.
Assumere un portatore: trattalo come obbligatorio
I portatori ti aspettano a ogni punto di partenza, portano il tuo zaino e, cosa ancora più utile, ti danno la mano e ti tirano su nei punti scivolosi, si piazzano sotto di te nelle discese e in generale dimezzano la fatica della giornata per una cifra piccola rispetto a tutto il resto che hai già speso. Molti rifiutano per orgoglio e se ne pentono entro un’ora. C’è un secondo motivo, ancora più importante. Molti portatori provengono dalle comunità che vivono intorno alla foresta, inclusi ex bracconieri e membri della comunità Batwa, e il lavoro di portatore è un modo concreto per trasformare la presenza dei gorilla in reddito locale invece che in un costo per i vicini. Assumere un portatore è la cosa più economica e davvero utile che puoi fare per la conservazione di questa foresta, e rende anche il tuo trekking molto più piacevole. Prendine uno anche se sei forte. Prendine due se porti attrezzatura fotografica.
Passeggiate nella foresta, cascate e sentieri comunitari
Un permesso per i gorilla occupa una mattina e la maggior parte delle persone resta due o tre notti, quindi il resto del tempo vale la pena pianificarlo invece di restare e basta sulla terrazza del lodge. Da Buhoma il sentiero delle cascate segue il fiume Munyaga tra felci arboree ed epifite fino a una serie di salti d’acqua, e ti permette di vivere la foresta con calma, osservando i dettagli. Il sentiero del fiume, la camminata sulla collina Rushura con vista sul Congo e il giro di Muzabajiro partono tutti dalla stessa base. La passeggiata comunitaria di Buhoma ti porta attraverso il villaggio, una distilleria di birra di banana, un guaritore tradizionale e un gruppo di artigianato femminile, guidata da guide locali e con i fondi che tornano direttamente al villaggio. Intorno a Nkuringo e Buhoma, le esperienze culturali Batwa sono offerte da comunità che vivevano in questa foresta fino a quando è diventata parco nazionale e che sono state trasferite. Quella storia è scomoda e vale la pena affrontarla con onestà, non come uno spettacolo.
Combinare Bwindi con Queen Elizabeth, Mgahinga e il Lago Bunyonyi
Visto che arrivare qui ti costa due lunghe giornate di viaggio, quasi nessuno sensato visita Bwindi da solo. Arrivando da nord, il Queen Elizabeth National Park è direttamente sulla rotta e il suo settore Ishasha, famoso per i leoni che si sdraiano sui rami dei ficus, dista tre o quattro ore da Buhoma in una buona giornata. A sud, il Mgahinga Gorilla National Park nei Virunga aggiunge trekking alle scimmie dorate e scalate ai vulcani ed è vicino a Nkuringo e Kisoro. Il Lago Bunyonyi, con colline terrazzate che scendono in acque profonde e tranquille senza bilharzia né coccodrilli, è la classica tappa di decompressione dopo il trekking e merita due notti invece di una. Il Lago Mutanda offre la stessa idea con vista sui vulcani e meno visitatori. Qualsiasi di queste opzioni trasforma un viaggio di sola andata e ritorno in un vero itinerario, che è come Bwindi andrebbe pianificato.
Parco nazionale
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Più difficile di quanto suggeriscano le brochure e più di quanto la maggior parte delle persone si prepari. La distanza raramente è il problema. Il problema sono la pendenza, il fango e la vegetazione: sali e scendi su pendii forestali ripidi, spesso su terreno senza sentiero finché un tracker non ne apre uno, a volte tirandoti su con le radici, a quote tra circa 1.500 e 2.500 metri. Un trekking breve può essere novanta minuti per tratta. Uno lungo può essere quattro ore all’andata, un’ora con i gorilla e quattro ore al ritorno, e sono entrambi risultati normali nella stessa mattina dallo stesso punto di partenza. Se riesci a camminare in salita per diverse ore su terreno accidentato senza soffrire troppo, andrai bene. Se non puoi, dillo al briefing, perché i ranger assegnano apposta i visitatori alle famiglie in base alla difficoltà segnalata per raggiungerle, e possono farlo solo con informazioni sincere.
Conta più di qualsiasi altra decisione. Buhoma a nord è il più sviluppato, ha la scelta più ampia di lodge, terreno generalmente più facile e si inserisce meglio in un circuito che scende da Queen Elizabeth, quindi è la scelta sicura. Ruhija è alto, freddo, tranquillo e la base migliore per il birdwatching. Rushaga ha più famiglie di gorilla, più permessi e l’unico posto in Uganda dove fare l’esperienza di abituazione di quattro ore. Nkuringo è il più ripido, ha i panorami migliori ed è il più vicino a Kisoro, Lago Mutanda e Ruanda. I settori sono separati da ore di strada accidentata che gira intorno al parco invece che attraversarlo, quindi il permesso deve essere emesso per il settore dove dormirai. Scegli prima il settore, poi il lodge, mai il contrario.
Un’ora dal momento in cui la guida dice che la visita è iniziata, in un trekking standard. Questo limite non è negoziabile ed esiste per gli animali, non per motivi logistici, perché queste sono famiglie selvatiche e un contatto umano prolungato comporta stress e rischio di malattie. Passa incredibilmente in fretta. Il consiglio più utile da chi l’ha già fatto è di mettere giù la macchina fotografica per almeno venti minuti e semplicemente osservare, perché foto e video di gorilla all’ombra fitta raramente rendono come speri e il ricordo di uno sguardo con un silverback vale di più. Se un’ora ti sembra poco, l’esperienza di abituazione a Rushaga la estende a quattro ore con una famiglia ancora in fase di abituazione, che è una giornata diversa e più impegnativa.
Per la persona giusta sì, per quella sbagliata è un modo costoso di passare una giornata dura tra la vegetazione bagnata. Passi quattro ore con una famiglia che non è ancora del tutto a suo agio con gli umani, insieme ai ricercatori e ai tracker che fanno il lavoro di abituazione, quindi c’è più spiegazione, più tempo e un incontro molto meno coreografato. Significa anche più cammino, più attese e gorilla che potrebbero continuare ad allontanarsi invece di fermarsi. È adatta a fotografi, chi è alla seconda visita e chi pensa che un’ora sia troppo poco. È molto meno adatta a chi è alla prima esperienza e non è in forma. Si fa solo da Rushaga, i posti al giorno sono pochissimi e va prenotata con largo anticipo.
Sì, senza esitazione, ed è uno dei pochi consigli su cui praticamente tutti sono d’accordo nel trekking dei gorilla. Un portatore porta lo zaino, ma il vero valore è la mano nei tratti ripidi e fangosi, il corpo piazzato sotto di te in discesa e la presa sicura quando una radice cede. Chi ha rifiutato un portatore di solito passa il ritorno a pentirsene. Oltre al tuo comfort, il lavoro di portatore è uno dei principali modi in cui i soldi del turismo dei gorilla arrivano alle famiglie che vivono più vicine alla foresta, inclusi ex bracconieri e membri della comunità Batwa spostati quando il parco è stato creato. Concorda la cifra al punto di partenza, pagala e lascia una mancia se la giornata è stata lunga.
Nulla di selvatico è garantito, ma il tasso di successo dei trekking a Bwindi è molto alto e più vicino alla certezza che al rischio. I tracker seguono ogni famiglia abituata ogni giorno e partono dal sito dei nidi della notte precedente, quindi di solito hanno una posizione prima ancora che il tuo gruppo lasci il briefing. Quello che non si può prevedere è quanto ci vorrà per raggiungerli, se la luce e la vegetazione ti daranno una visuale chiara o parziale, e come si comporterà la famiglia una volta lì. I trekking a volte vengono interrotti dal maltempo o da una famiglia che attraversa il confine con il Congo. Gli avvistamenti sono la norma, il comfort no, e l’aspettativa sensata è che li troverai e che per farlo potresti camminare quasi tutto il giorno.
Pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe in colori neutri, infilati nei pantaloni, perché ortiche e formiche safari sono una costante e non risparmiano la pelle scoperta. Scarponi impermeabili robusti con vero supporto alla caviglia e buona aderenza sono l’elemento più importante, le ghette sono davvero utili e i guanti da giardinaggio sono il trucco economico che ti salva le mani dalle spine mentre ti aggrappi scivolando. Porta una giacca impermeabile leggera in qualsiasi mese, almeno due litri d’acqua, snack energetici e una sacca impermeabile o un sacchetto di plastica per la macchina fotografica. Non portare uno zaino grande, tanto lo porterà il portatore e vuoi avere le mani libere. La pioggia è possibile in qualsiasi giorno e stagione, quindi un poncho che copra te e lo zaino insieme vale il suo peso.
Sono viaggi davvero diversi e il prezzo è solo una parte. I permessi in Uganda costano molto meno rispetto al Ruanda, e Bwindi offre una foresta più selvaggia, densa e antica, più famiglie di gorilla, quattro settori tra cui scegliere, birdwatching nettamente migliore e l’unica opzione di abituazione di quattro ore. Quello che paghi è tempo e comfort: un viaggio lunghissimo da Entebbe, strade accidentate tra i settori e terreno generalmente più impegnativo. Il Volcanoes National Park in Ruanda è a due ore di asfalto da Kigali, quindi un viaggio di tre giorni per i gorilla è realistico, e i lodge sono più raffinati. Scegli Bwindi se hai una settimana o più, vuoi la foresta oltre ai gorilla e sei disposto a vivere un’avventura. Scegli il Ruanda se hai pochi giorni e vuoi qualcosa di semplice.
C’è un’età minima per il trekking dei gorilla in Uganda ed è applicata rigidamente, quindi le famiglie con bambini piccoli devono organizzarsi di conseguenza, e la maggior parte dei lodge vicino ai settori può organizzare attività alternative per chi non può fare trekking. Le regole sanitarie sono prese altrettanto seriamente. I gorilla condividono abbastanza della nostra biologia da poter prendere un’infezione respiratoria umana e morire, quindi chi mostra sintomi di raffreddore, influenza o disturbi intestinali sarà invitato a non partecipare. I ranger te lo diranno al briefing e fanno sul serio. Dichiara onestamente se sei malato invece di imbottirti di farmaci e andare comunque, e parla con il tuo operatore in anticipo su cosa succede in quel caso, perché le condizioni dei permessi variano e conviene chiarirlo prima di partire piuttosto che al punto di partenza.
