Site en Zambia
La rive zambienne ne vous tend pas la carte postale. Si vous avez déjà vu une photo des chutes Victoria, une nappe d’eau d’un kilomètre de large saisie dans son ensemble depuis une falaise en face, il y a de fortes chances qu’elle ait été prise depuis le Zimbabwe. La Zambie possède l’extrémité est de la faille et la brèche où toute la rivière s’échappe, ce qui signifie moins de panoramas frontaux, mais bien plus de proximité : ici, vous avancez sur une passerelle au-dessus du gouffre pendant que les chutes vous arrosent de côté, vous descendez jusqu’à la rivière en contrebas, et, à la bonne saison, vous vous asseyez dans un bassin au bord même du vide, avec cent mètres de chute sous vos pieds. C’est l’expérience la plus physique des deux rives, et de loin la plus variable.
Le clou du spectacle est le Knife Edge Bridge, une passerelle étroite qui quitte le sentier principal pour traverser la faille et rejoindre un promontoire face à l’Eastern Cataract, dominant le Boiling Pot. Pendant la saison des crues, traverser ce pont relève plus de la météo que de la visite touristique : des colonnes de brume remontent du gouffre, balayent le pont à l’horizontale et vous trempent en quelques secondes. Les visiteurs achètent un poncho à l’entrée, l’enfilent, et finissent mouillés malgré tout. Lors d’une journée d’avril particulièrement chargée, vous pouvez n’y voir que du blanc, le sol vibrant sous vos pieds – ce qui sera soit le meilleur souvenir de votre semaine, soit une matinée gâchée, selon vos attentes.
Deux expériences sont possibles uniquement depuis la Zambie, et toutes deux dépendent du niveau bas de la rivière : Livingstone Island, le promontoire rocheux et boisé où David Livingstone découvrit les chutes, et la Devil’s Pool juste à côté, où l’on peut nager jusqu’au bord du précipice et contempler le vide. Aucun opérateur du côté zimbabwéen ne peut vous emmener dans cette eau. Ce seul fait inverse le conseil habituel sur le choix de la rive, car cela signifie que la Zambie est à son apogée précisément lorsque les chutes sont à leur plus faible. Impossible d’éviter ce compromis lors de la planification, et il est essentiel de le comprendre avant de réserver.
La ville influe aussi sur l’expérience. Livingstone est une vraie ville zambienne d’une certaine taille, à une dizaine de kilomètres des chutes, avec une longue avenue coloniale, un musée national, des marchés, et une vie qui ne tourne pas uniquement autour des visiteurs. C’est un vrai atout si vous souhaitez ressentir le pays, et un inconvénient si vous espériez rejoindre les chutes à pied après le petit-déjeuner. Seuls quelques hôtels se trouvent à proximité immédiate de l’entrée ; tous les autres nécessitent un trajet en voiture ou en taxi, et il faut organiser sa journée en conséquence.
Le reste du séjour se remplit facilement. Le parc national Mosi-oa-Tunya longe la rivière en amont des chutes et abrite une petite population de rhinocéros blancs, très protégée, que vous pouvez approcher à pied avec des rangers armés – une exclusivité de cette rive. Les vols en ULM partent aussi du côté zambien et vous placent en cockpit ouvert à quelques centaines de mètres au-dessus de la brume. Le pont, partagé entre les deux pays, accueille le saut à l’élastique et la balançoire de la gorge. La Batoka Gorge en contrebas propose l’un des meilleurs parcours de rafting commercial au monde. Et le haut Zambèze, large, paisible et peuplé d’hippopotames, offre les croisières au coucher du soleil. Trois nuits ici se remplissent sans difficulté.
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Meilleure période pour visiter
Sur la rive zambienne, le niveau de l’eau ne fait pas que modifier la vue : il détermine le type de séjour que vous allez vivre. Le Zambèze est alimenté loin en amont, ce qui fait que le débit continue d’augmenter bien après la fin des pluies locales : il monte à partir de janvier, atteint son pic en avril, puis baisse progressivement jusqu’à un minimum vers fin octobre et novembre.
De février à mai, c’est la saison des crues et la Zambie dans toute son intensité. L’Eastern Cataract, la partie visible depuis cette rive, gronde sans interruption. Le Knife Edge Bridge devient une douche, et lors des journées les plus intenses, la brume est si dense que vous ne voyez quasiment rien. Le sentier vers le Boiling Pot est souvent impraticable, et Livingstone Island ainsi que la Devil’s Pool sont fermées, le courant étant trop dangereux. Avril marque le sommet de cette période. Venez à ce moment si vous souhaitez être submergé par la puissance de l’eau, en acceptant de ne pas ramener de photo nette.
Juin et juillet sont des mois de compromis, le choix le plus sûr si votre priorité est de voir les chutes. Le débit baisse mais reste fort, l’Eastern Cataract coule encore sur toute sa largeur, la brume se dissipe par moments, et la météo est sèche, lumineuse et douce. Les matins de juin peuvent être froids, ce qui surprend ceux qui n’ont prévu que des vêtements légers. En revanche, Livingstone Island n’a généralement pas encore rouvert, donc la Devil’s Pool reste inaccessible.
D’août à octobre, c’est la vraie saison zambienne. L’île ouvre à mesure que le débit diminue, généralement à partir de la mi-août, la Devil’s Pool devient accessible, le sentier du Boiling Pot est sec et facile, et la Batoka Gorge est praticable pour le rafting. C’est la période où la rive zambienne propose des expériences uniques. L’Eastern Cataract commence toutefois à s’amincir, et fin octobre/novembre, il ne reste parfois que des filets d’eau sur la roche noire, voire presque rien lors des années sèches. La chaleur d’octobre est intense et l’air chargé de fumée.
Décembre et janvier voient revenir les premières pluies, la végétation et la montée des eaux. La Devil’s Pool reste généralement ouverte jusqu’en janvier puis ferme à mesure que le courant s’intensifie, la date exacte variant selon les pluies. C’est la période la plus calme et la moins chère, un bon pari pour éviter la foule. À noter : lors de quelques nuits autour de chaque pleine lune en saison haute, le parc ouvre après la tombée du jour pour observer les arcs-en-ciel lunaires, des halos de couleur créés par la lune dans la brume – une expérience étrange et mémorable si vos dates coïncident.
Pour une recommandation spécifique à cette rive, privilégiez la fin août ou septembre : il y a encore du débit, l’île et la piscine sont ouvertes, la gorge est accessible à pied et le rafting est à son apogée.
Haute saison
D’août à octobre, c’est la période la plus fréquentée de ce côté, portée par la saison de la Devil’s Pool et du rafting, avec des créneaux pour l’île et les meilleurs lodges réservés des mois à l’avance. Fin décembre et début janvier forment un second pic, avec les familles d’Afrique australe en vacances, et Pâques constitue un troisième pic plus court. Le parc est au plus calme en février et dans la seconde moitié de novembre, et arriver à l’ouverture vous garantit toujours une heure de tranquillité, quelle que soit la période.
L’animal emblématique de la Zambie ici est le rhinocéros blanc, et le parc national Mosi-oa-Tunya est l’un des endroits les plus accessibles du continent pour l’observer à pied. La population est réduite, réintroduite et surveillée en permanence par des rangers armés qui connaissent chaque individu. Les safaris à pied partent avec eux, suivant les traces à travers la savane et les fourrés riverains jusqu’à se retrouver à une trentaine de mètres d’un herbivore de deux tonnes qui a décidé de ne pas bouger. Ce n’est pas une expérience de brousse façon Luangwa : le parc est petit et la rivière jamais loin, mais être à pied change totalement la rencontre, et l’excursion dure environ une demi-matinée.
Le reste du parc offre une observation paisible le long du Zambèze en amont des chutes : girafes, zèbres, buffles, impalas, phacochères, guibs et cobs, avec des éléphants traversant entre les îles et des vervets et babouins sur les aires de pique-nique. Il n’y a pas de lions ici, ce qui rend la marche possible. Les hippopotames occupent les chenaux profonds, les crocodiles se prélassent sur les bancs de sable, et ce sont eux qu’il faut respecter plus que tout animal à griffes. En ville et sur les pelouses des hôtels proches de l’entrée, zèbres et impalas broutent parmi les transats sans prêter attention aux humains, ce qui reste toujours surprenant.
Les gorges en aval des chutes sont le paradis des ornithologues et valent le détour. Les aigles de Verreaux chassent les damans sur les parois de basalte noir, et la Batoka est l’un des meilleurs endroits d’Afrique pour chercher le Taita falcon, un petit rapace rare et localisé que les passionnés viennent observer ici. En saison sèche, les pratincoles à collier apparaissent sur les rochers découverts en amont, l’un des spectacles les plus charmants de la période. Sur le haut Zambèze, on croise des African skimmers rasant l’eau au crépuscule, des fish eagles sur presque chaque arbre mort, et des martins-pêcheurs à demi-collier ou géants dans les bras calmes.
La forêt nourrie par la brume existe aussi sur cette rive, bien que plus étroite qu’en face, et le principe reste le même : tout ce qui est vert au bord de la gorge est arrosé par les chutes toute l’année, alors qu’à cent mètres à l’intérieur, c’est la savane sèche. Repérez la ligne nette où les deux mondes se rencontrent. Les trompettes des hornbills résonnent dans la canopée, le Schalow’s turaco y passe en éclairs verts et rouges, et le bruit de fond est un grondement permanent que l’on oublie au bout d’une heure, jusqu’à ce qu’on quitte la zone.
Le Knife Edge Bridge et le sentier est
C’est la promenade emblématique de la rive zambienne. Depuis l’entrée, le sentier longe la gorge en passant devant l’Eastern Cataract, puis descend vers une passerelle étroite suspendue au-dessus du vide, menant à un éperon rocheux en face des chutes. Ici, ce n’est pas le panorama large que l’on recherche, mais la sensation d’être au cœur du phénomène : l’Eastern Cataract d’un côté, Rainbow Falls et la section la plus haute de l’autre, le Boiling Pot en contrebas où la rivière tourne à angle droit, et le pont visible au loin. En période de hautes eaux, la traversée est une douche et la vue peut disparaître dans le blanc. En saison sèche, c’est une balade claire et sèche, révélant toute l’architecture rocheuse. Prenez aussi les sentiers secondaires, notamment celui qui descend vers l’eau à l’ouest, pour admirer toute la façade est. Prévoyez au moins une heure et demie si vous souhaitez vraiment profiter des lieux.
Livingstone Island et la Devil’s Pool
L’île se trouve au milieu de la rivière, au bord même des chutes, là où Livingstone fut conduit en pirogue en 1855 pour découvrir le site. On ne l’atteint que par bateau depuis la rive zambienne, uniquement via l’opérateur agréé, et seulement en saison de basses eaux, généralement de la mi-août à janvier selon les années. Les excursions sont proposées sous forme de créneaux pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le thé, et le repas est vraiment de qualité, mais c’est l’eau qui attire les visiteurs. La Devil’s Pool est un bassin naturel juste au bord, protégé par une lèvre rocheuse sous la surface ; les guides vous font traverser le courant et tiennent vos chevilles pendant que vous vous penchez au-dessus du vide. Angel’s Pool, à proximité, est plus calme et ouvre avec un peu plus d’eau pour ceux qui veulent la vue sans le vertige. Réservez des mois à l’avance, car les places sont limitées chaque jour et c’est l’activité la plus demandée de toute la région. N’essayez jamais d’atteindre la piscine sans l’opérateur, et suivez à la lettre les consignes des guides.
La descente au Boiling Pot dans la gorge
Un sentier raide quitte la route principale et zigzague à travers la végétation jusqu’au fond de la gorge, là où le Zambèze sort des chutes, vire brutalement et tourbillonne dans un bassin profond qui lui donne son nom. La descente prend vingt à trente minutes, la remontée est plus longue et plus éprouvante, raison pour laquelle la plupart des visiteurs ne s’y aventurent pas. Ceux qui le font bénéficient d’une perspective rare : debout au niveau de la rivière, levant les yeux vers l’arche du pont et l’eau jaillissant de la faille, avec des babouins sur les rochers et parfois des radeaux qui se lancent tout près. C’est idéal en saison sèche, quand le sentier est praticable et le bassin lisible, plutôt qu’un torrent. Pendant les crues, les parties basses peuvent être inondées ou fermées. Prévoyez une bouteille d’eau, des chaussures à semelle adhérente et au moins une heure et demie pour l’aller-retour.
Marche avec les rhinocéros blancs dans le parc national Mosi-oa-Tunya
Le parc longe le Zambèze en amont des chutes, il est petit, facile à parcourir et mérite une demi-journée. L’activité phare consiste à suivre les rhinocéros blancs à pied avec les rangers armés qui les protègent, possible ici grâce à l’absence de lions et à la surveillance constante des animaux. Vous entrez en voiture, rencontrez les rangers, puis marchez discrètement dans la brousse jusqu’à ce qu’ils localisent le groupe, et vous terminez debout assez près pour entendre les animaux respirer. C’est une expérience rare lors d’un séjour aux chutes. Au-delà des rhinocéros, le parc propose des safaris tranquilles pour observer girafes, zèbres, buffles et éléphants le long d’une belle portion de rivière, ainsi que le cimetière Old Drift, vestige de la première colonie européenne, abandonnée après que la malaria ait poussé la ville à l’intérieur des terres, là où se trouve aujourd’hui Livingstone. Allez-y tôt : dès la fin de la matinée, la chaleur a tout figé.
Vols en ULM au-dessus des chutes
L’ULM est la spécialité aérienne de la rive zambienne et offre une expérience vraiment différente de l’hélicoptère. Vous prenez place dans un cockpit ouvert derrière le pilote, sanglé dans ce qui ressemble à un deltaplane motorisé, et survolez les chutes, les gorges et parfois le parc national à quelques centaines de mètres, avec l’air, le bruit et les odeurs du fleuve en direct. Aucun objet libre n’est autorisé à bord, appareils photo compris, donc l’appareil est équipé d’une caméra sur l’aile et vous achetez les images après le vol. Les vols sont courts, environ quinze minutes pour le circuit des chutes, plus longs pour les parcours étendus, et ont lieu tôt le matin ou en fin d’après-midi, quand l’air est stable. En saison des crues, c’est sans doute le meilleur investissement du séjour, car vu du ciel, la brume révèle la forme des chutes au lieu de la cacher. Des hélicoptères opèrent aussi de ce côté pour ceux qui préfèrent portes, ceintures et leur propre appareil photo.
Le pont des chutes Victoria, le saut à l’élastique et la balançoire de la gorge
Le pont est partagé, la frontière le traverse, et l’extrémité zambienne se trouve à quelques minutes à pied ou en voiture de l’entrée des chutes. Achevé en 1905 dans le cadre du projet ferroviaire Le Cap–Le Caire, il accueille toujours voitures, trains et piétons au-dessus de la gorge. Vous pouvez marcher dessus et dominer la rivière sans entrer officiellement au Zimbabwe, bien qu’il faille passer un contrôle frontalier. Depuis le centre, la vue plonge sur la Batoka Gorge et les chutes, un angle unique. Les sauts commerciaux partent du même tablier : un saut à l’élastique d’environ cent onze mètres, une balançoire qui vous projette en arc sous le pont, et une tyrolienne. Du côté zambien, on trouve aussi des activités de descente en rappel et flying fox depuis la falaise, vendues en forfaits demi-journée pour plusieurs sauts. Pour les non-amateurs de sensations fortes, la visite guidée du pont vous fait marcher sous la structure sur la passerelle technique, avec l’histoire de l’ingénierie – bien plus intéressant qu’il n’y paraît.
La ville de Livingstone, le musée et le village de Mukuni
C’est ici que la rive zambienne tire son épingle du jeu face à la ville plus policée d’en face. Livingstone est une vraie ville avec une longue avenue bordée de bâtiments coloniaux, et abrite le plus ancien et le plus grand musée du pays, présentant lettres et objets de Livingstone, des collections archéologiques régionales et une belle section ethnographique sur les peuples de Zambie. C’est un vrai musée, pas une boutique de souvenirs, et une heure sur place change votre regard sur tout ce que vous avez vu. Le musée ferroviaire voisin expose les locomotives et wagons qui ont façonné la région. Le marché Maramba est le marché quotidien, bruyant, authentique et non pensé pour les touristes – c’est tout l’intérêt. Le village de Mukuni, en direction des chutes, est le siège de la chefferie Leya et propose des visites guidées et l’un des plus grands marchés d’artisanat de la région, où la vente est insistante mais la sculpture de qualité. Un train à vapeur restauré propose aussi des dîners pour ceux qui veulent une soirée d’époque.
Le haut Zambèze et le rafting dans la Batoka Gorge
En amont des chutes, le Zambèze est un large fleuve paisible, parsemé d’îles, qui ne laisse rien présager de ce qui l’attend quelques kilomètres plus loin, et s’y aventurer est le classique de la fin d’après-midi. Les croisières au coucher du soleil partent des pontons en amont et permettent d’observer de nombreux hippopotames, des crocodiles sur les bancs de sable, des éléphants venant boire et des fish eagles criant au-dessus de l’eau. Les grands bateaux sont bruyants et axés sur le bar, les petits sont plus chers mais idéaux pour les photos et l’observation des oiseaux, et les excursions en canoë dans les bras calmes conviennent à ceux qui veulent écouter la rivière. En aval, c’est tout l’inverse : la Batoka Gorge propose une succession de rapides numérotés, dont plusieurs de classe cinq, et figure parmi les meilleurs parcours de rafting commercial d’une journée au monde. Elle est praticable en saison sèche, d’août à décembre, et raccourcie ou ferme pendant les crues. La remontée finale, plusieurs centaines de marches sous la chaleur, épuise plus de monde que la rivière elle-même.
Site
Victoria Falls (Livingstone)
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Les deux, si votre séjour dure plus de deux nuits, car il ne s’agit pas de versions concurrentes d’un même site. Le Zimbabwe possède la majeure partie de la façade et offre de larges panoramas frontaux, avec un débit soutenu même en saison sèche. La Zambie propose la proximité, la descente dans la gorge, et l’accès exclusif à Livingstone Island et la Devil’s Pool. Les deux entrées sont séparées de quelques kilomètres, reliées par le pont, donc passer d’un côté à l’autre dans la journée est courant. Si vous ne pouvez vraiment en choisir qu’un, la question clé est celle de la période : en saison des crues, la rive zimbabwéenne est le meilleur choix pour voir les chutes, mais de fin août à décembre, la rive zambienne offre plus, car l’île et la piscine sont ouvertes. Les formalités de frontière évoluent, donc vérifiez la situation actuelle auprès de votre lodge avant le jour J, plutôt que de vous fier à des informations anciennes.
Uniquement en saison de basses eaux, généralement de la mi-août à une date en janvier, mais les dates d’ouverture et de fermeture varient chaque année selon le débit et ne sont jamais annoncées longtemps à l’avance. En dehors de cette fenêtre, le courant est mortel et l’île ne propose pas d’excursions. L’accès à la piscine se fait uniquement par bateau depuis la rive zambienne, via l’opérateur agréé, et les créneaux sont liés au petit-déjeuner, déjeuner ou thé sur l’île. Ces créneaux partent longtemps à l’avance en saison, donc réservez avant même vos vols si c’est la raison de votre venue. Angel’s Pool, à proximité, est un bassin plus calme qui ouvre avec un peu plus d’eau, idéal pour ceux qui veulent s’asseoir au bord sans le vertige. N’essayez jamais d’y accéder sans l’opérateur et ses guides, et suivez scrupuleusement leurs instructions. Si la Devil’s Pool est votre objectif, choisissez votre période avant tout le reste pour ce voyage.
Parfois non, et il est important de le savoir avant de réserver entre février et mai. Au plus fort du débit, la brume qui s’élève de la gorge est si dense que le Knife Edge Bridge et les points de vue est peuvent ne vous offrir qu’un mur blanc, pendant des heures. Ce que vous vivez alors, c’est le bruit, le vent qui remonte du gouffre, et des arcs-en-ciel dans la brume quand le soleil perce. C’est une expérience de puissance brute plus qu’un panorama, et beaucoup de visiteurs la préfèrent à la version claire. Si vous voyagez à cette période et que vous tenez à voir la forme des chutes, réservez un vol : en ULM ou en hélicoptère, vous survolez la brume et découvrez l’ensemble, ce qui est impossible depuis le sol. Prévoyez une pochette étanche pour vos appareils électroniques, car il ne s’agit pas de savoir SI votre téléphone sera mouillé, mais QUAND.
Tout dépend de ce que vous attendez de votre visite, et c’est l’avertissement le plus honnête à donner sur cette rive. Fin octobre et novembre, l’Eastern Cataract, la section visible depuis la Zambie, peut se réduire à de minces filets sur la roche noire, et ceux qui s’attendaient à un mur d’eau sont sincèrement déçus. Mais en même temps, la saison sèche est la plus intéressante sur tous les autres plans : l’île et la Devil’s Pool sont ouvertes, le sentier du Boiling Pot est sec, le rafting dans la Batoka est à son maximum, et vous pouvez marcher sur la lèvre rocheuse exposée pour regarder la falaise à pic. La meilleure approche en saison sèche est de traverser au Zimbabwe pour voir la cascade elle-même, qui garde un débit toute l’année, et de consacrer votre temps zambien à l’île, à la gorge et au parc. Vu ainsi, c’est une excellente saison, et non une mauvaise.
La ville se trouve à environ dix kilomètres de l’entrée, donc contrairement à la ville du côté opposé, vous ne pourrez généralement pas rejoindre les chutes à pied depuis votre hébergement. Seuls quelques établissements sont situés juste à côté de l’entrée, à l’intérieur du parc, et c’est là tout leur avantage : vous pouvez entrer à pied, y aller tôt, ou revenir en soirée sans rien organiser. Tous les autres nécessitent un taxi ou un transfert de lodge à chaque fois, ce qui est facile et peu coûteux, mais décourage souvent la seconde visite que beaucoup souhaitent finalement faire. Il existe aussi un ensemble de lodges le long du haut Zambèze en amont de la ville, calmes, au bord de l’eau et parfaits pour ceux qui privilégient la rivière aux chutes, au prix d’un éloignement du reste. Décidez d’abord si vous souhaitez pouvoir marcher jusqu’à l’eau, car cela change toute la dynamique de votre séjour.
Trois nuits sont idéales, deux constituent l’erreur classique. Une journée complète permet de découvrir les chutes côté zambien, y compris le Knife Edge, les points de vue est et la descente au Boiling Pot, ce qui prend plus de temps que prévu. Une deuxième journée couvre soit l’île et la Devil’s Pool, soit une traversée au Zimbabwe, difficile à combiner car les créneaux de l’île occupent le cœur de la journée. Une troisième journée vous offre le parc national et les rhinocéros à pied le matin, puis une croisière sur la rivière le soir, avec une marge pour un vol annulé ou une matinée pluvieuse. Si le rafting vous tente, ajoutez une journée entière, car la descente et la remontée de la gorge vous laisseront sans énergie l’après-midi. Ceux qui arrivent après un safari et traitent Livingstone comme une simple étape le regrettent presque toujours.
De février à juin environ, partez du principe que vous serez aussi mouillé que si vous étiez resté sous une averse pendant une heure, avec de l’eau venant de tous côtés. Des ponchos sont loués à l’entrée et protègent du pire sans vous garder sec. Des sandales ou chaussures qui sèchent vite sont préférables à des baskets qui resteront humides toute la journée, et un sac étanche ou au minimum un sachet plastique pour téléphone et appareil photo est indispensable à cette période. L’adhérence compte plus que tout, car les dalles mouillées et le basalte nu sont glissants, et les chutes de part et d’autre du sentier sont sérieuses. De septembre à décembre, tout cela est inutile et il vous faudra plutôt un chapeau, des lunettes de soleil et beaucoup d’eau. Si vous descendez au Boiling Pot, c’est une vraie marche sous la chaleur, donc choisissez vos chaussures et votre eau en conséquence.
Livingstone est une ville détendue pour la région, et les visiteurs s’y déplacent sans difficulté. Les taxis sont nombreux, peu chers et constituent le moyen standard pour rejoindre les chutes, le pont et le parc ; il est normal de convenir du prix avant de monter, ce qui n’est pas un signe de méfiance. Marcher sur l’avenue principale en journée ne pose aucun problème, mais il vaut mieux éviter les zones non éclairées la nuit, et la prudence habituelle avec les objets de valeur s’impose sur les marchés. À l’entrée des chutes et au village de Mukuni, vous croiserez des vendeurs insistants d’artisanat : un non ferme et poli répété suffit. Les vrais dangers ici sont naturels : hippopotames et crocodiles dans la rivière, sentiers non protégés au bord de la gorge, et chaleur de septembre à novembre, assez intense pour que la déshydratation gâche plus de journées que tout le reste.
La géographie est particulièrement favorable. Kasane, au Botswana, et donc le parc national de Chobe, réputé pour ses éléphants, ne sont qu’à quelques heures de route, et une excursion combinant safari et croisière sur la rivière Chobe est l’une des meilleures sorties possibles depuis ici. En Zambie, Livingstone est l’étape naturelle après un safari dans le South Luangwa ou le Lower Zambezi, accessibles en vol intérieur, et le parc national de Kafue se trouve au nord. Hwange, au Zimbabwe, est à quelques heures de route de l’autre rive. Le conseil habituel s’applique : faites le safari d’abord et Livingstone ensuite, car le programme ici est dense et c’est un meilleur endroit pour dépenser son énergie que pour arriver déjà fatigué. Les vols atterrissent à l’aéroport juste à l’extérieur de la ville, avec un choix régional souvent plus large depuis l’aéroport zimbabwéen de l’autre côté de la frontière, à vérifier lors de la réservation.
