Montagne en Uganda
Au bout de deux jours dans le Rwenzori, la plupart des gens cessent de demander quand les panoramas commencent. Vous sortez de la forêt pour entrer dans la bambouseraie, puis de la bambouseraie dans un tunnel de bruyère géante où la mousse grise pend à chaque branche, et le nuage repose sur la crête au-dessus de vous, exactement là où devraient se trouver les sommets. Cette chaîne garde ses secrets. Quand elle se dévoile, généralement durant la première heure après l’aube, avant que les vallées ne s’éveillent, vous profitez de vingt minutes de glaciers et de roches noires, puis le couvercle retombe. Quiconque arrive en pensant retrouver les horizons ouverts du Kilimandjaro passe une semaine à se sentir lésé par l’un des paysages les plus extraordinaires du continent.
Commençons donc par la version honnête. Le Rwenzori est la plus humide, la plus boueuse et la moins fréquentée des grandes montagnes d’Afrique de l’Est, et il y pleut chaque mois de l’année. La chaîne fabrique son propre climat, aspirant l’humidité du bassin du Congo et la déversant sur les crêtes la plupart des après-midis, si bien que le sol ne sèche jamais vraiment entre deux averses. De longues sections des altitudes intermédiaires sont des tourbières, de la mousse détrempée et des racines glissantes, parfois jusqu’aux genoux, voire aux cuisses. Ce n’est pas une raison pour renoncer. C’est simplement le prix d’entrée, et la mauvaise personne qui le paie sans avoir été prévenue passera une semaine vraiment pénible.
Géologiquement, il ne s’agit pas d’un volcan, ce qui explique beaucoup sur la façon dont on le parcourt. Le Kilimandjaro et le Mont Kenya sont des cônes éteints. Le Rwenzori est un bloc de roche ancienne du socle africain, soulevé d’un seul tenant le long de la branche occidentale du Grand Rift, ce qui en fait une chaîne de six massifs distincts plutôt qu’une seule montagne, sur environ 120 kilomètres, à cheval sur la frontière entre l’Ouganda et la République Démocratique du Congo. Les vallées entre les massifs sont encaissées et retiennent l’eau. Il n’y a pas de pente douce volcanique à gravir, c’est pourquoi les distances quotidiennes semblent courtes sur le papier mais prennent sept ou huit heures sur le terrain.
Le Pic Margherita sur le Mont Stanley, à 5 109 mètres, est le troisième point culminant d’Afrique après Kibo et Batian, et il porte des glaciers sur l’équateur. Ces glaciers disparaissent. Ils ont reculé dans la mémoire des guides qui travaillent ici, plusieurs petits massifs ont déjà perdu toute leur glace, et celle qui subsiste sur Stanley et Speke s’amenuise visiblement tous les quelques années. Pour l’alpiniste, la conséquence pratique est que l’ascension du sommet est devenue plus difficile, non plus facile : le retrait du glacier a mis à nu des pentes rocheuses autrefois enfouies, si bien que la dernière section est désormais un passage technique court, et non plus une simple montée sur neige.
Ce que l’on vient chercher ici, plus que le sommet, c’est la végétation. Au-dessus de la bruyère, le Rwenzori se transforme en quelque chose qu’aucune photo ne prépare vraiment : des lobélies géantes dressées comme des chandelles vertes, des séneçons arborescents de quatre ou cinq mètres de haut, leurs feuilles mortes formant des jupes, des immortelles roses et blanches sur les moraines, le tout poussant dans une tourbière noire sous une brume quasi permanente. On dirait moins une montagne qu’un décor de film sur une autre planète. Si c’est cela que vous recherchez, et que vous savez déjà ce que coûte une longue journée humide sur vos jambes, le Rwenzori est la plus belle semaine d’Afrique de l’Est. Si vous voulez des panoramas garantis, des chaussures sèches et de la compagnie sur le sentier, réservez plutôt le Kilimandjaro, et ne vous en sentez pas coupable.
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Meilleure période pour visiter
Il n’existe pas de saison sèche ici, seulement différents degrés d’humidité, et cette distinction est la chose la plus utile à comprendre avant de choisir vos dates. Le Kilimandjaro connaît de vrais mois secs. Le Rwenzori, lui, a des mois où la pluie est probable presque tous les jours, et d’autres où elle tombe surtout l’après-midi. Toute personne vous promettant une fenêtre sèche garantie fait des suppositions.
Les deux fenêtres relativement plus sèches s’étendent grosso modo de fin décembre à mi-février, et de juin à fin août, parfois jusqu’au début septembre. Ce sont les périodes où la plupart des treks sont programmés, et c’est le bon choix par défaut. En pratique, une bonne journée pendant ces périodes signifie un matin clair et froid avec les sommets dégagés, des nuages qui s’accumulent à partir de la fin de matinée, et de la pluie ou de la neige fondue entre le début d’après-midi et le crépuscule. Ce rythme quotidien explique pourquoi chaque camp démarre tôt. La montagne se dévoile avant le petit-déjeuner puis se cache pour le reste de la journée, donc le groupe qui part à l’aube en voit plus que celui qui part à huit heures.
De mars à mai et de septembre à novembre, ce sont les périodes les plus humides, et elles le sont d’une manière qui transforme l’expérience, pas seulement qui la rend plus mouillée. Les tourbières sont à leur pire, les rivières difficiles à traverser, les cols d’altitude peuvent être sous la neige fondue alors qu’ils seraient simplement froids autrement, et les roches glissantes sur les pentes raides deviennent un vrai danger. Certains y vont quand même et profitent d’une montagne déserte et d’une végétation à son apogée, mais ce n’est pas la fenêtre idéale pour une première visite ou une tentative de sommet avec un calendrier serré.
Pour Margherita en particulier, le calcul est encore différent. Ce qui compte le jour du sommet, c’est l’état du glacier et de la roche au-dessus. Durant les fenêtres plus sèches, la glace est généralement plus compacte et le ressaut rocheux exposé est souvent dégagé et praticable. Après une période humide, ce même passage peut être recouvert de verglas ou enfoui sous une neige fraîche, et c’est alors que les guides font demi-tour. Deux groupes à trois semaines d’intervalle dans le même mois peuvent vivre des journées totalement différentes. Prévoyez une journée de marge dans l’itinéraire si possible, car une seule mauvaise matinée au sommet est la raison la plus fréquente pour laquelle on rentre sans avoir atteint le sommet.
Haute saison
De juin à août et de mi-décembre à début février, l’affluence est la plus forte, et Noël et le Nouvel An sont les seules périodes où les refuges affichent vraiment complet. Même alors, la notion de fréquentation reste toute relative sur cette montagne : vous pouvez marcher toute une journée sans croiser personne en dehors de votre propre groupe. Le point de saturation est la cabane Elena sur le Central Circuit, petite, froide et seul véritable camp de base pour une tentative de Margherita de ce côté, donc il faut réserver longtemps à l’avance en juillet, août et pendant les fêtes. Les camps sur l’itinéraire de Kilembe sont plus grands, mieux espacés et rarement bondés, quelle que soit la saison.
Le Rwenzori est avant tout une montagne de végétation, et les animaux arrivent loin derrière ; c’est la flore qui motive la visite. Vous traversez cinq zones distinctes en trois jours. La forêt montagnarde à la base, dense et ruisselante, pleine d’arbres à contreforts et de fougères. Ensuite, une ceinture de bambous, sombre, raide et glissante. Puis la zone de bruyère et d’Hagenia, où les bruyères arborescentes atteignent six à huit mètres et où chaque branche est couverte de mousse, donnant à la lumière une teinte verte et l’impression de marcher dans un grenier inondé. Plus haut, la zone afro-alpine, où lobélies géantes et séneçons arborescents se dressent dans la brume, et enfin la moraine, la roche et la glace.
Les animaux sont présents mais difficiles à observer. Les colobes noirs et blancs et les singes bleus se déplacent dans la forêt inférieure, des chimpanzés vivent dans la chaîne et on les entend bien plus souvent qu’on ne les voit, et le céphalophe rouge du Rwenzori ainsi que le petit caméléon à trois cornes du Rwenzori sont de vraies possibilités pour qui marche les yeux ouverts. Les damans colonisent les rochers d’altitude. Éléphants et léopards existent dans le parc mais ne sont pratiquement jamais rencontrés par les randonneurs. Il ne faut pas choisir cette montagne pour ses mammifères.
Les oiseaux, c’est une autre histoire, et les ornithologues passionnés considèrent le bas Rwenzori comme une destination à part entière, car la chaîne abrite une concentration d’espèces endémiques du Rift Albertin qu’on trouve rarement ailleurs. Le touraco du Rwenzori est le plus recherché, une éclaboussure d’ailes cramoisies dans la canopée, et les zones de forêt et de bruyère accueillent aussi le batis du Rwenzori, la francolin élégant, le souimanga à double collier du Rwenzori et toute une gamme d’autres souimangas qui butinent les lobélies bien au-dessus de 3 500 mètres. Même les randonneurs indifférents aux oiseaux finissent souvent par observer les souimangas sur les lobélies géantes dès le quatrième jour, car à cette altitude, il y a peu d’autres formes de vie en mouvement.
Un détail à connaître : les guides et porteurs sont des Bakonzo, le peuple de ces contreforts, et la montagne n’est pas un simple terrain neutre pour eux. Elle a du sens, elle possède des noms pour son climat et ses lieux, et la relation de l’équipe avec elle n’est pas une mise en scène pour les visiteurs. Posez-leur la question en marchant plutôt qu’au départ du sentier. C’est la meilleure conversation de la semaine et cela changera votre regard sur la chaîne.
Le Central Circuit, l’itinéraire historique
Le Central Circuit commence et se termine à Nyakalengija près d’Ibanda, à une demi-heure environ de Kasese, et il est géré par Rwenzori Mountaineering Services, une structure communautaire Bakonzo qui détient la concession depuis des décennies. Sept jours est la norme : montée à travers la forêt jusqu’à Nyabitaba, puis une longue journée jusqu’à John Matte, traversée des tourbières de Bigo jusqu’à Bujuku sous la paroi du Mont Stanley, passage d’un col d’altitude vers les lacs Kitandara, puis d’un second col et descente par Guy Yeoman jusqu’à la forêt. C’est le chemin le plus court vers Margherita et il traverse la portion la plus spectaculaire de la chaîne, l’amphithéâtre de Bujuku entouré de Stanley, Speke et Baker. Les difficultés sont réelles. Le dénivelé est rapide, donc l’acclimatation est limitée, les refuges sont anciens, exigus et toujours humides, et le terrain le plus boueux du Rwenzori se trouve sur cet itinéraire. Choisissez-le si le sommet est votre priorité et que votre emploi du temps est serré, ou si vous souhaitez suivre la voie historique.
L’itinéraire de Kilembe, le circuit sud
L’itinéraire de Kilembe part de l’ancienne ville minière de Kilembe, juste à l’extérieur de Kasese, et remonte la vallée de la Nyamwamba. Il a ouvert relativement récemment, il est exploité par Rwenzori Trekking Services, et pour la plupart des voyageurs, c’est le meilleur choix. Il faut plus de jours pour atteindre la même altitude, et c’est précisément l’intérêt : le profil d’acclimatation est bien plus progressif. On passe plus de temps sur les crêtes et moins dans la boue, donc la marche est plus sèche et les panoramas plus fréquents. Il longe une série de lacs d’altitude, dont Kopello et Bugata, que le Central Circuit ne voit jamais. Les camps sont plus récents, équipés de dortoirs, d’espaces de séchage et d’un poêle, ce qui compte plus qu’on ne le croit quand tout est mouillé. Il y a aussi moins de groupes. Comptez huit à neuf jours pour atteindre Margherita, et des versions plus courtes s’arrêtent aux camps d’altitude.
Le Pic Margherita sur le Mont Stanley
Margherita, à 5 109 mètres, est le vrai sommet de la chaîne et ce n’est pas une simple randonnée. Le jour du sommet commence à une ou deux heures du matin depuis Elena Hut sur le Central Circuit ou Margherita Camp côté Kilembe, et dure de douze à seize heures. Vous grimpez une pente raide dans le noir pour atteindre le plateau Stanley, vous vous encordez et chaussez les crampons pour traverser le glacier, puis vient la section décisive : un ressaut rocheux abrupt, mis à nu par le retrait de la glace, généralement franchi à l’aide d’une corde fixe et souvent verglacé ou recouvert de neige fraîche. Les guides transportent et installent le matériel technique et sont compétents, mais vous devez déjà être à l’aise en crampons, encordé, et capable de supporter le froid et l’exposition pendant des heures. C’est un objectif d’alpinisme rattaché à un trek, et le taux d’échec réel est bien plus élevé qu’au Kilimandjaro. C’est la météo, plus que la forme physique, qui fait renoncer la plupart des groupes.
Le Pic Weismann et les camps d’altitude de Bugata
Voici la réponse pour tous ceux qui veulent découvrir le paysage du Rwenzori sans glacier. Depuis Bugata Camp sur l’itinéraire de Kilembe, le Pic Weismann, à environ 4 600 mètres, est une randonnée avec un peu de grimpe, mais sans corde, sans crampons et sans glacier, et au sommet, par temps clair, vous avez une vue directe sur les glaces de Stanley et Baker. L’aller-retour prend cinq ou six jours depuis Kasese, ce qui correspond à une durée de vacances réaliste plutôt qu’à une expédition complète, et vous traversez quand même la zone de bruyère, le pays des lobélies et les lacs d’altitude. La plupart des voyageurs qui rentrent du Rwenzori en parlant de la végétation, des lacs et du sentiment d’isolement ont tout vu en dessous de 4 700 mètres. Si Margherita n’est pas votre objectif, c’est le trek à réserver, et vous n’aurez pas l’impression d’avoir fait l’impasse.
Mont Speke, Mont Baker et les sommets secondaires
La chaîne compte six massifs et les deux principaux ne sont pas les seuls objectifs. Edward Peak sur le Mont Baker et Vittorio Emanuele sur le Mont Speke dépassent tous deux 4 800 mètres et sont accessibles depuis la région de Bujuku sur le Central Circuit. Baker est généralement le plus accessible des deux, une longue montée raide sur rocher qu’un randonneur en forme, à l’aise avec l’exposition, peut gérer, et c’est une excellente journée supplémentaire pour un groupe disposant d’un jour d’acclimatation ou ayant dû renoncer à Margherita à cause des conditions. Speke est plus difficile et son état varie selon la saison et la glace. Les deux valent la peine d’être envisagés car ils ajoutent une journée de sommet avec une vraie ampleur pour très peu de logistique supplémentaire, et aucun n’impose l’engagement glaciaire du Stanley. Parlez-en avec votre guide sur place plutôt que de les intégrer à l’itinéraire depuis chez vous, car ce sont les conditions qui décident.
Les tourbières : Bigo, Bujuku et les hautes vallées
Les étapes dans les tourbières méritent une mention à part car elles marquent les esprits et personne ne les annonce vraiment. Entre John Matte et Bujuku sur le Central Circuit, vous traversez Lower et Upper Bigo, une étendue de tourbe et d’herbe en touffes où la technique consiste à sauter d’une motte à l’autre, et où rater signifie s’enfoncer jusqu’au genou ou à la cuisse. Des passerelles ont été installées sur certaines sections, ce qui aide sans résoudre le problème. La progression est lente, fatigante d’une façon que le plat ne devrait pas l’être, et tout ce qui est sous la taille est trempé en moins d’une heure. Deux conseils pratiques des habitués : portez des guêtres sur de vraies chaussures, et envisagez d’acheter des bottes en caoutchouc bon marché à Kasese comme le font de nombreux porteurs, en gardant vos chaussures pour les sections plus sèches et raides. Les chaussures « imperméables » ne le restent pas dans une tourbière.
Treks courts : deux à quatre jours dans la forêt et la bruyère
Il n’est pas nécessaire de viser un sommet pour comprendre l’essence de cette montagne. Des itinéraires courts de chaque côté montent dans la zone de bruyère et redescendent en deux à quatre jours, atteignant Nyabitaba et le lac Mahoma côté central, ou les camps de Sine et Mutinda et le point de vue de Mutinda côté Kilembe, où, vers 3 700 mètres, vous êtes déjà au milieu des bruyères couvertes de lichen avec les hauts sommets visibles par beau temps. C’est la meilleure randonnée du massif pour qui manque de temps, doute de sa tolérance à l’altitude, voyage avec des compagnons moins expérimentés, ou intègre le Rwenzori dans un voyage plus large en Ouganda incluant déjà gorilles et chimpanzés. C’est aussi un test honnête : trois jours suffisent à savoir si vous voulez tenter la version neuf jours.
La grande traversée, montée par un circuit, descente par l’autre
La façon la plus complète de découvrir toute la chaîne est de monter par un circuit et descendre par l’autre, en entrant à Kilembe au sud et en traversant les hautes régions de Bujuku et Kitandara avant de ressortir à Nyakalengija, ou l’inverse. Cela prend neuf ou dix jours, utilise l’approche sud plus douce pour l’acclimatation puis vous livre aux paysages les plus spectaculaires de la montagne déjà adapté à l’altitude, et vous ne répétez jamais une vallée. Cela permet aussi d’intégrer une tentative de Margherita ou un sommet secondaire avec une journée de réserve, ce qui est la meilleure assurance contre la météo. Cela coûte plus de jours et d’argent qu’un seul circuit, et il faut un opérateur capable de coordonner porteurs et réservations de refuges sur les deux versants, donc posez bien la question lors de la comparaison des devis.
Montagne
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Oui, à tous les égards sauf un. Le Kilimandjaro est plus haut et l’altitude y est le principal défi. Le Rwenzori est plus difficile au sol, plus exigeant côté météo, plus dur pour l’équipement et nettement plus technique au sommet. Le terrain quotidien implique des montées raides et boueuses, des tourbières, des racines glissantes, des rochers humides et des traversées de rivières, et une étape qui fait huit kilomètres sur la carte peut prendre huit heures sur le terrain. Vous serez mouillé la plupart des jours et vous ne sécherez pas complètement pendant le séjour. Et Margherita, contrairement à Uhuru, exige crampons, corde et un passage technique sur rocher. Règle simple : si le Kilimandjaro était facile pour vous et que vous cherchez plus difficile, plus sauvage et plus étrange, c’est la montagne qu’il vous faut. Si le Kilimandjaro était déjà votre limite, venez ici pour un trek court plutôt qu’un sommet.
Il faut plus que de l’expérience en randonnée. Les guides transportent et installent le matériel technique, ils vous encorderont pour traverser le glacier Stanley et franchir la dernière section, donc vous n’aurez rien à diriger ni à assurer vous-même. Ce qu’il vous faut, c’est être vraiment à l’aise en crampons sur la glace en pente, progresser encordé avec d’autres, et gérer l’exposition sur rocher raide dans le noir et le froid après plusieurs heures d’effort. Quelqu’un ayant déjà fait un sommet alpin guidé, une course hivernale en Écosse ou une journée sur glacier équivalente sera à l’aise. Quelqu’un dont toute l’expérience se limite à la marche en montagne trouvera le sommet effrayant plutôt qu’agréable, et avoir peur à 5 000 mètres est la meilleure façon de ralentir et de devoir faire demi-tour. En cas de doute, réservez le trek jusqu’aux camps d’altitude et gardez Margherita pour un prochain voyage.
Assez pour définir le voyage. Sur les sections de tourbière, vous sautez de touffe en touffe au-dessus de la tourbe noire, et si vous ratez, vous vous enfoncez jusqu’au genou, parfois à la cuisse. C’est lent, épuisant d’une façon que le plat ne devrait pas l’être, et tout ce qui est sous la taille est trempé dès la première heure. Les chaussures « imperméables » deviennent mouillées dès le premier jour et le restent. Deux choses aident vraiment : de bonnes guêtres et une paire de bottes en caoutchouc achetées à Kasese pour les tourbières, avec vos vraies chaussures portées pour les sections plus sèches et raides, comme le font la plupart des porteurs. Prévoyez plus de chaussettes que vous ne le pensez raisonnable, gardez une paire au sec dans un sac étanche uniquement pour dormir, et acceptez que rien ne sèche dans une cabane à 4 000 mètres dans la brume.
Pour la plupart des voyageurs, l’itinéraire de Kilembe. Il faut plus de jours pour atteindre la même altitude, ce qui offre un bien meilleur profil d’acclimatation, on passe plus de temps sur les crêtes et moins dans la boue, on longe une série de lacs d’altitude que le Central Circuit ne voit jamais, et les camps sont plus récents, plus secs et mieux organisés. Le Central Circuit est la voie historique et offre le décor le plus spectaculaire de la montagne, le bassin de Bujuku entouré de Stanley, Speke et Baker, et c’est la route la plus courte vers Margherita, raison pour laquelle ceux qui ont peu de temps la choisissent, mais son acclimatation est limitée. Si vous avez neuf jours et voulez la meilleure semaine, prenez Kilembe. Si vous n’en avez que sept et que le sommet est votre priorité, prenez le Central Circuit et acceptez un profil d’ascension plus difficile. Avec dix jours, faites la traversée.
Environ de fin décembre à mi-février, et de juin à fin août avec parfois un débordement sur début septembre. Ce sont les fenêtres relativement plus sèches et presque tous les départs programmés s’y inscrivent. Comprenez bien ce que signifie « relativement plus sec » ici : cela veut dire de la pluie la plupart des après-midis plutôt que toute la journée. Le Rwenzori génère son propre climat à partir du bassin du Congo et il n’y a aucun mois où vous pouvez espérer rester sec. De mars à mai et de septembre à novembre, c’est vraiment humide, avec les tourbières à leur pire et les cols d’altitude sujets à la neige fondue, et même si une montagne vide a son charme à ces périodes, ce n’est pas la fenêtre idéale pour une première visite ou une tentative de sommet. Quelle que soit la période, partez tôt chaque jour, car les sommets sont généralement visibles avant huit heures et disparaissent vers onze heures.
Oui, et ils se trouvent à quelques dizaines de kilomètres de la ligne. La glace subsiste sur le Mont Stanley et le Mont Speke, et c’est tout ce qu’il reste de ce qui recouvrait autrefois une grande partie de la chaîne. Le recul n’est pas une projection ici, c’est quelque chose que les guides plus âgés décrivent de leur propre expérience, et plusieurs petits massifs ont perdu toute leur glace dans l’histoire récente. Personne ne peut donner de date fiable pour la fin, mais la tendance ne fait aucun doute et l’effet pratique est déjà visible : le retrait du glacier sur Stanley a mis à nu des pentes rocheuses autrefois sous la neige, c’est pourquoi la dernière section vers Margherita est désormais un passage technique et non plus une simple pente de neige comme le décrivaient les expéditions d’autrefois. Le sommet est devenu plus difficile à mesure que la glace disparaît.
Il faut être plus en forme que pour le Kilimandjaro, et la forme qui compte est l’endurance sur terrain difficile, pas la vitesse en montée pure. Prévoyez six à neuf heures de marche par jour la plupart du temps, sur un terrain qui ne fait aucun cadeau, avec un sac à dos léger pendant que les porteurs prennent le reste. S’entraîner sur des pentes humides, en chaussures de marche, avec un sac, vaut mieux que n’importe quelle séance de gym. Côté durée, une tentative de sommet par Kilembe prend huit à neuf jours sur la montagne, le Central Circuit sept, une traversée neuf ou dix, et les treks jusqu’aux camps d’altitude quatre à six. Ajoutez le voyage : Kasese est à presque une journée de route de Kampala ou Entebbe, donc une expédition Margherita prend en réalité douze jours porte à porte, et plus si vous combinez avec les gorilles ou Queen Elizabeth.
Imperméabilité et redondance. Une vraie veste imperméable et un pantalon de pluie, pas une simple veste déperlante, car vous les porterez des heures chaque jour. Des guêtres. Des bottes en caoutchouc pour les tourbières, à acheter à Kasese, avec de vraies chaussures pour les parties plus sèches et raides. Beaucoup plus de chaussettes que d’habitude, et une paire gardée au sec dans un sac étanche uniquement pour dormir. Des sacs étanches pour tout ce qui est dans votre sac principal, car les charges des porteurs prennent la pluie quoi qu’on fasse. Un sac de couchage chaud, car les refuges sont humides et froids, et le froid humide est pire que le froid sec à température égale. Pour une tentative de sommet, il vous faudra aussi des chaussures rigides pour crampons, plus des gants adaptés à l’escalade. Demandez à votre opérateur précisément quels équipements techniques ils fournissent et lesquels ils attendent que vous apportiez, et obtenez-le par écrit avant de partir.
Absolument, et c’est l’information la plus utile pour beaucoup de lecteurs. Le sommet est un objectif d’alpinisme que seule une minorité de visiteurs peuvent atteindre, mais rien de ce qui rend le Rwenzori unique ne se trouve tout en haut. Les forêts de bruyère couvertes de lichen, les lobélies et séneçons géants, les lacs d’altitude, les moraines et l’absence totale d’autres personnes se trouvent tous entre 3 000 et 4 700 mètres environ, et tout cela est accessible en randonnée sans corde, sans crampons et sans glacier. Le Pic Weismann depuis Bugata Camp offre un vrai sommet d’altitude et une vue sur la glace sans engagement technique. Ceux qui réservent la version courte et en profitent rentrent souvent plus satisfaits que ceux qui visent Margherita, se font arrêter par la météo à 4 900 mètres, et rentrent en avion avec un sentiment d’échec.
