Ville en Morocco
Ce qu’il faut comprendre à propos de la médina de Marrakech, c’est qu’il ne s’agit pas d’un quartier préservé, d’un site patrimonial ou d’un musée à ciel ouvert. C’est une ville ceinte de remparts, habitée par bien plus de cent mille personnes, où la boulangerie, l’école, la quincaillerie, la mosquée et l’artisan qui soude un portail se trouvent dans la même ruelle que la maison d’hôtes où vous séjournez. Rien n’a été aménagé pour les visiteurs. Les ruelles tournent, se rétrécissent, bifurquent ou s’achèvent en impasse, tout simplement parce que la ville s’est développée ainsi au fil de neuf siècles, et l’itinéraire touristique se faufile au cœur de la vie quotidienne.
Cela a une conséquence pratique majeure. Vous allez vous perdre, et se perdre fait partie de l’expérience, ce n’est pas un échec de planification. Les applications de cartographie sur téléphone sont approximatives au mieux, car les ruelles sont trop étroites et trop nombreuses pour les satellites et la signalisation, et suivre une direction avec assurance pendant dix minutes vous mène régulièrement à un mur. La médina est délimitée par des remparts et traversée par quelques axes principaux, vous n’êtes donc jamais vraiment perdu au sens grave du terme, seulement momentanément désorienté. Les visiteurs qui luttent contre cela passent trois jours frustrés. Ceux qui l’acceptent, partent avec une direction approximative et un repère à atteindre, et considèrent les détours comme faisant partie du voyage, repartent souvent en disant que c’est la plus belle ville qu’ils aient visitée.
Marrakech a été fondée au XIe siècle par les Almoravides comme base sur la plaine au pied du Haut Atlas, et elle a été capitale, carrefour de caravanes venues du Sahara, et siège de dynasties successives qui ont chacune laissé des édifices. C’est cette superposition que vous traversez : un minaret almohade, une médersa mérinide et saadienne, des tombeaux saadiens restés scellés des siècles, un palais de vizir du XIXe siècle, et une ville nouvelle construite par les Français hors des remparts à l’époque du protectorat. La ville est surnommée la ville rouge à cause de la teinte rosée de ses murs et de ses bâtiments, particulièrement saisissante à la dernière heure de lumière.
Soyez honnête avec vous-même quant à la surcharge sensorielle avant de partir. La médina est bruyante, chaude, animée et sans répit. Les motos traversent des passages que vous n’auriez pas appelés un passage, les charrettes réclament votre côté de la ruelle, les appels à la prière se superposent cinq fois par jour, et dans les souks chaque commerçant commente votre passage. La chaleur estivale est intense et les odeurs passent de la menthe et la fleur d’oranger à l’égout ou au métal brûlant en quelques pas. Ce n’est ni agressif ni dangereux, mais c’est intense, et la journée type à Marrakech en tient compte : sortie tôt le matin, retour dans la cour du riad pendant la chaleur de l’après-midi, ressortir le soir quand la ville s’adoucit.
C’est aussi la base naturelle pour explorer le sud. Le Haut Atlas est visible depuis les toits par temps clair et Imlil, point de départ pour Toubkal, est à une heure et demie. Le désert de pierres d’Agafay est à moins d’une heure, Essaouira sur l’Atlantique à moins de trois, et la longue route vers le Sahara à Merzouga commence ici. Un schéma de voyage très courant et très pertinent consiste à passer deux ou trois jours dans la médina à chaque extrémité, avec la montagne, la côte ou les dunes entre les deux.
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Meilleure période pour visiter
Mars à mai et de fin septembre à novembre sont les meilleurs mois, et il n’y a pas vraiment de débat à ce sujet. Les températures diurnes sont agréablement dans la vingtaine, la lumière est limpide, les jardins à leur apogée, et vous pouvez passer la journée entière à parcourir la médina sans devoir vous réfugier à l’intérieur. Au printemps, les jacarandas et les bougainvilliers sont en fleurs à Gueliz et dans les jardins, et par matin clair, le Haut Atlas est encore enneigé, ce qui, vu d’une terrasse sur les toits de la médina, surprend toujours les visiteurs.
L’été, de juin à août, est réellement chaud. Quarante degrés est la norme et il n’est pas rare de dépasser, et la médina retient la chaleur dans ses murs bien après la tombée de la nuit. Il s’agit d’une chaleur sèche plutôt qu’humide, ce qui aide, et la ville est conçue pour cela : murs épais, ruelles ombragées, cours intérieures et l’habitude bien ancrée de ne rien faire entre 14h et 17h. Si vous venez en été, réservez un riad avec bassin de rafraîchissement et considérez-le comme indispensable, commencez vos visites dès 8h, et prévoyez les sites à voir le matin. Les prix sont plus bas et la médina nettement moins fréquentée, c’est donc un vrai compromis plutôt qu’une erreur.
L’hiver est la saison la plus mal jugée, et toujours dans le même sens. De décembre à février, les journées sont généralement douces, ensoleillées et agréables, autour de 18°C, avec les plus belles vues sur la montagne de l’année. Les nuits sont froides, et surtout, les riads sont conçus pour évacuer la chaleur, pas la retenir, donc une chambre sur cour avec sol carrelé et hauts plafonds peut être vraiment fraîche en janvier, et le chauffage se limite souvent à un radiateur d’appoint. Vérifiez le type de chauffage avant de réserver en hiver, et prévoyez des vêtements plus chauds que ce que suggère le mot Afrique du Nord. Quelques pluies tombent entre novembre et mars, rarement longtemps, mais les ruelles de la médina évacuent mal et deviennent glissantes.
Un autre point qui varie selon le calendrier : le Ramadan. La journée est plus calme, beaucoup de restaurants ferment ou réduisent leurs horaires, et tout ralentit, tandis que les soirées après la rupture du jeûne sont animées, chaleureuses et constituent l’un des moments les plus mémorables pour découvrir la ville. Rien n’est fermé aux visiteurs et personne n’attend de vous que vous jeuniez, mais manger, boire ou fumer ouvertement dans la rue en journée est malvenu. Si vous souhaitez la ville dans sa version la plus ordinaire, évitez cette période. Si vous cherchez l’ambiance du soir, c’est un moment à privilégier.
Haute saison
Pâques et les semaines de printemps qui l’entourent sont la période la plus fréquentée de l’année, avec octobre en deuxième position et Noël et le Nouvel An comme pic court et coûteux où les tarifs des riads doublent à peu près. Les longs week-ends attirent toute l’année de nombreux visiteurs européens en court séjour. Juillet et août sont calmes à cause de la chaleur, ce qui en fait la période la moins chère et la moins fréquentée si vous supportez la température. Janvier et février, hors vacances, sont les semaines les plus paisibles dans la médina.
Marrakech se situe sur la plaine du Haouz à environ 460 mètres d’altitude, sur une étendue plate, sèche et caillouteuse, teintée de rouge, avec le mur du Haut Atlas à l’horizon sud. Par matin clair d’hiver ou de printemps, depuis une terrasse ou le toit de votre riad, ces sommets sont enneigés et semblent à portée de marche, ce qui explique mieux la position de la ville que n’importe quelle leçon d’histoire. Marrakech s’est développée ici parce que cette barrière montagneuse la nourrit : la fonte des neiges et les eaux souterraines acheminées sur la plaine par les khettaras, des canaux souterrains creusés à la main et aérés par des puits, sont la raison pour laquelle une ville de cette taille existe au bord d’un semi-désert.
Cette rareté explique pourquoi les jardins ne sont pas ici de simples ornements mais l’expression la plus aboutie de la culture. Les jardins de l’Agdal et de la Menara, aménagés sous les Almohades, sont d’immenses vergers d’oliviers et d’arbres fruitiers entourés de murs, organisés autour de grands bassins ouverts qui servaient autant de réservoirs que de décors, et le pavillon de la Menara reflété dans son bassin avec l’Atlas en arrière-plan est l’image classique de la ville. Le jardin de riad reprend la même idée à l’échelle d’une maison : une cour divisée en quatre parterres autour d’une fontaine centrale, plantée d’orangers amers, de figuiers et de jasmin, de sorte que chaque pièce donne sur l’ombre, le bruit de l’eau et les parfums, tout en présentant un mur aveugle sur la ruelle brûlante. Une fois vu, on comprend toute l’architecture de la médina.
La ville plantée est à son apogée au printemps. Les orangers amers bordent les avenues et embaument l’air de leur floraison pendant quelques semaines. Les jacarandas se parent de violet à Gueliz et le long des boulevards. Les bougainvilliers débordent des murs en magenta et orange, et les dattiers de la Palmeraie au nord, une ancienne oasis irriguée aujourd’hui partagée avec hôtels et villas, se dressent encore par milliers. Le Jardin Secret et le Jardin Majorelle illustrent deux approches : l’un restaure un jardin islamique classique dans la médina, l’autre rassemble cactus, bambous et plantes exotiques du monde entier derrière des murs d’un bleu cobalt intense.
Les animaux relèvent plus de l’histoire urbaine que sauvage. Les cigognes blanches nichent sur les ruines du palais El Badi et sur les remparts, claquant du bec et visibles presque toute l’année ; ce sont les résidents non humains les plus photographiés de Marrakech. Martinets et hirondelles tournoient au-dessus des toits au printemps et en été, les hérons garde-bœufs gagnent la plaine au crépuscule, et les chats semi-errants occupent chaque recoin tranquille de la médina, généralement en meilleur état qu’on ne l’imagine car les habitants les nourrissent. Un point d’honnêteté : les macaques de Barbarie et les serpents exhibés sur Jemaa el-Fnaa sont manipulés pour les photos touristiques, les macaques sont une espèce menacée prélevée dans les forêts de cèdres plus au nord, et leur bien-être est mauvais. Refuser la photo est la meilleure réponse.
Jemaa el-Fnaa, de l’après-midi à la nuit
La grande place est deux lieux totalement différents selon l’heure, et n’en voir qu’une facette est la façon la plus courante d’en être déçu. En journée, c’est un vaste espace brûlant avec des rangées de vendeurs de jus d’orange, des artistes au henné, des porteurs d’eau coiffés de chapeaux à pompons, et des hommes avec singes et serpents attendant la photo. C’est alors qu’elle est la moins attrayante. Vers 17h, elle se remplit : des conteurs rassemblent des cercles d’auditeurs en arabe, des musiciens gnawa s’installent avec qraqeb et guembri, et au crépuscule des centaines de stands de nourriture sont installés et forment une grille de cuisines numérotées sous des guirlandes d’ampoules et des nuages de fumée de grillades. L’UNESCO a reconnu la place pour sa tradition orale plutôt que pour ses bâtiments, ce qui en dit long sur sa valeur. La mosquée Koutoubia et son minaret du XIIe siècle de soixante-dix-sept mètres se dressent juste à l’ouest, modèle de la Giralda de Séville et repère pour retrouver votre chemin. Observez la transformation depuis la terrasse d’un café en bord de place avec un thé à la menthe, puis descendez au cœur de l’animation.
Les souks, organisés par métier
Au nord de Jemaa el-Fnaa, les souks s’étendent sur des kilomètres, et ce qui les rend praticables, c’est qu’ils sont encore organisés par artisanat, comme au temps des corporations médiévales. Le Souk Semmarine est la large artère principale. Depuis celle-ci, Rahba Kedima est l’ancienne place des herboristes avec plantes séchées, épices et cosmétiques, le Souk Attarine vend parfums et épices, le Souk Cherratine travaille le cuir dans une odeur persistante de peau, le Souk Haddadine résonne des marteaux sur le fer, le Souk Chouari tourne le bois sur des tours à pied, et le Souk Sebbaghine, celui des teinturiers, suspend des écheveaux de laine colorée au-dessus de la ruelle. Flâner sans liste d’achats est la meilleure façon d’en profiter : suivez le bruit ou l’odeur la plus proche et laissez les métiers vous indiquer où vous êtes. Les tanneries près de Bab Debbagh au nord font exception et sont à aborder avec prudence, car la routine y est qu’un inconnu vous glisse de la menthe dans la main puis réclame un paiement conséquent pour une visite non sollicitée. Allez-y avec un guide officiel ou pas du tout.
Le quartier de la Kasbah : Tombeaux Saadiens, El Badi et le Mellah
Le quartier sud concentre les sites les plus importants de la ville, tous à quelques minutes les uns des autres. Les Tombeaux Saadiens ont été murés par un sultan postérieur et rouverts seulement au début du XXe siècle, ce qui explique leur état de conservation : un petit jardin clos de tombes, et en son cœur la Chambre des Douze Colonnes avec marbre italien, cèdre sculpté et un plafond de plâtre en nid d’abeille au-dessus du tombeau d’Ahmad al-Mansur. C’est petit, la file d’attente pour la salle principale est en file indienne, il vaut donc mieux venir tôt. À deux pas, le palais El Badi est l’opposé : un vaste rectangle à ciel ouvert de jardins en contrebas et de murs de pisé nus, dépouillé de son marbre depuis des siècles, avec des cigognes nichant sur les remparts et une terrasse sur le toit offrant l’une des plus belles vues sur la médina. Le Mellah, ancien quartier juif, les jouxte, avec son marché aux épices, la synagogue Lazama, le cimetière Miaara, et une architecture de rue différente, avec des balcons tournés vers l’extérieur.
Le palais Bahia et les maisons à cour
Le palais Bahia est un palais de grand vizir du XIXe siècle et le meilleur endroit à Marrakech pour comprendre comment vivaient réellement les notables derrière ces murs. Il est volontairement horizontal plutôt qu’élevé, succession de cours, d’appartements privés et de salons s’étendant sur un vaste terrain, avec plafonds en cèdre peint, zelliges, stucs sculptés et une grande cour de marbre très photogénique, ce qui explique qu’elle se remplisse vite dès 10h. Allez-y à l’ouverture. Deux maisons plus petites illustrent la même idée de façon plus paisible et comptent parmi les heures les plus gratifiantes de la médina : Dar el Bacha, une résidence de pacha restaurée avec des zelliges exceptionnels et un café en cour, et la Maison de la Photographie, un riad transformé dont la collection de photos anciennes du Maroc est captivante et dont la terrasse sert le déjeuner avec vue sur les toits et l’Atlas.
La médersa Ben Youssef et le quartier Mouassine
La médersa Ben Youssef fut pendant des siècles la plus grande école coranique du Maroc, accueillant des centaines d’étudiants dans de minuscules cellules autour d’une cour centrale, et après une longue restauration elle a rouvert avec des surfaces d’une clarté saisissante. La cour est la raison de la visite : un bassin rectangulaire, des murs de cèdre sculpté au-dessus de bandes de zelliges et une frise de stuc sculpté et d’inscriptions coufiques, exécutées avec un savoir-faire qui fait voir différemment le reste de la décoration de la ville. Montez à l’étage pour observer les chambres des étudiants, de la taille d’un placard avec une seule fenêtre sur le puits de lumière, pour saisir la réalité du lieu. Le quartier Mouassine alentour se prête à la promenade tranquille : la fontaine Mouassine, la petite Koubba almoravide, le musée voisin dans un riad restauré, et de plus en plus de bons cafés en terrasse qui n’ont pas encore fait disparaître la vie locale.
Les jardins, du Majorelle au Jardin Secret
Le Jardin Majorelle a été créé par le peintre français Jacques Majorelle sur plusieurs décennies, puis racheté et sauvé par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, et ses bâtiments bleu cobalt entourés de cactus, bambous et palmiers sont l’image la plus reproduite de la ville. Il est petit, très fréquenté, et le conseil honnête est de réserver un créneau horaire pour la première entrée de la journée, sinon vous avancez au ralenti. Le musée berbère à l’intérieur est excellent et souvent négligé, et le musée Yves Saint Laurent juste à côté vaut la visite à lui seul. Dans la médina, Le Jardin Secret offre une expérience souvent préférée des visiteurs : un palais restauré divisé entre un jardin islamique formel et un jardin exotique, avec une tour à gravir pour la vue et bien plus d’espace pour s’asseoir. Ajoutez les jardins de la Menara pour leur oliveraie, leur pavillon et leur immense bassin de réflexion avec l’Atlas en toile de fond, à privilégier en fin d’après-midi, et l’Agdal si vous cherchez la démesure plus que la finesse.
Un hammam
Le hammam est un bain de vapeur et fait partie de la vie hebdomadaire ici, ce n’est pas une invention touristique, et deux versions s’offrent à vous. Un hammam public de quartier est abordable, local, non mixte et sans fioritures : vous apportez ou achetez du savon beldi, un savon noir à base d’olive, vous vous asseyez dans la salle de vapeur jusqu’à être bien ramolli, puis vous vous frottez avec un gant kessa ou payez un employé pour le faire, ce qui est un procédé énergique et sans chichis qui enlève une quantité de peau surprenante. C’est une expérience authentique et pas du tout luxueuse. L’autre version est le hammam spa d’un riad ou d’un hôtel, où la même séquence se déroule en privé avec argile ghassoul, huile d’argan, massage et salle de repos, à un tarif bien plus élevé. Les deux valent la peine, le public pour l’expérience, le privé après une journée de marche. Demandez à votre riad quel hammam du quartier accueille les visiteurs, prenez des sandales et un change, et sachez que dans un hammam public, on garde ses sous-vêtements.
Utiliser Marrakech comme base pour l’Atlas, la côte et le désert
Très peu de gens passent une semaine entière dans la médina, et la ville est surtout utile comme point de départ. Imlil, point de départ pour Toubkal et le Haut Atlas, est à environ une heure et demie, et même sans randonnée, une journée dans les vallées d’Imlil ou de l’Ourika, à marcher dans les vergers de noyers et déjeuner au bord de la rivière, est le remède classique après trois jours de souks. La vallée de l’Ourika avec les cascades de Setti Fatma est la plus proche et la plus fréquentée, les vallées d’Azzaden et d’Imlil sont plus calmes, et les cascades d’Ouzoud sont à environ trois heures au nord. Le désert d’Agafay est à quarante minutes et mérite d’être bien compris : c’est un désert de pierres et d’argile, vallonné et nu, sans sable, et les camps y proposent une soirée façon Sahara sans le Sahara, ce qui est très bien si vous savez ce que vous achetez. Essaouira sur l’Atlantique est à moins de trois heures et constitue la meilleure escapade d’une nuit, venteuse, iodée et bien plus paisible que Marrakech. Le vrai Sahara à Merzouga nécessite deux jours de route aller et retour, et trois jours minimum sur place.
Ville
Marrakech
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Pour une première visite, séjournez dans la médina dans un riad. Un riad est une maison traditionnelle organisée autour d’une cour ou d’un bassin, généralement avec peu de chambres et une terrasse sur le toit, et y loger vous place au cœur de la ville, pas à côté : vous sortez directement dans la ruelle et tout se fait à pied. Les compromis sont réels. Les taxis n’atteignent pas la plupart des riads, donc vous terminez le trajet à pied avec vos bagages ou avec un porteur, les chambres peuvent être sombres et fraîches en hiver, et l’appel à la prière avant l’aube s’entend. Gueliz, la ville nouvelle construite sous le protectorat français, est une ville totalement différente : larges boulevards, cafés, galeries, restaurants modernes et hôtels avec ascenseur et parking. C’est plus calme et plus simple, et c’est le bon choix pour un séjour plus long, pour toute personne à mobilité réduite, ou pour un second séjour. Beaucoup de voyageurs qui aiment Marrakech finissent par partager leurs nuits entre les deux.
Trois jours pleins est la réponse raisonnable pour la ville elle-même. Une journée vous permet de voir Jemaa el-Fnaa, la Koutoubia et les souks. Une deuxième couvre le quartier de la Kasbah avec les Tombeaux Saadiens et El Badi, puis la Bahia et le Mellah. Une troisième commence par Ben Youssef et Mouassine le matin, les jardins l’après-midi et un hammam avant le dîner. Deux jours sont possibles mais ne laissent aucun temps pour souffler, ce qui est une erreur dans une ville aussi intense. Au-delà de trois jours dans la médina, la plupart des gens souhaitent changer de rythme, c’est alors qu’on ajoute les vallées de l’Atlas, Essaouira ou la longue route vers le désert. Si Marrakech encadre une randonnée en montagne ou un voyage dans le Sahara, deux nuits au début et une ou deux à la fin fonctionnent bien.
Marchander dans les souks est une pratique commerciale ordinaire, pas un affrontement ni un signe de malhonnêteté. La plupart des articles ici n’ont jamais eu de prix fixe, et le montant annoncé au départ est compris des deux côtés comme le début d’une discussion, pas une valeur définitive. L’approche efficace est simple : décidez à l’avance de la valeur que vous donnez à l’objet, faites une contre-offre bien inférieure au prix annoncé sans être insultant, attendez-vous à trouver un compromis, et restez cordial, car le ton compte plus que la tactique. Partir est tout à fait accepté et c’est souvent là que le vrai prix apparaît, mais ne le faites pas comme une ruse si vous n’avez aucune intention d’acheter. Deux repères utiles : l’Ensemble Artisanal, complexe d’artisanat d’État, vend à prix fixes et sert de référence, et les boutiques de Gueliz pratiquent des prix fixes et plus élevés. Si vous avez payé un peu plus qu’un local, vous n’avez pas été escroqué, vous avez payé un prix de visiteur, ce qui est vrai dans toutes les villes de marché du monde.
Les guides non officiels font partie de l’économie de la médina et la plupart ne cherchent pas à vous nuire, mais à gagner une commission. Les scénarios habituels sont une proposition d’indication suivie d’une demande d’argent, une affirmation que la ruelle devant vous est fermée ou que la place est par ici, ou une offre de vous emmener aux tanneries ou dans un atelier où le guide touche un pourcentage sur vos achats. Deux réponses fonctionnent. Soit vous refusez clairement et poliment, continuez votre chemin et n’entrez pas dans la discussion, soit vous convenez d’un prix et d’un objectif à voix haute avant de partir, pour que tout soit clair. Si vous souhaitez un vrai guide, les officiels portent un badge et peuvent être réservés via votre riad, et une demi-journée avec un bon guide au début du séjour est vraiment utile car cela vous donne les repères pour le reste de la semaine. Notez que la pression est particulièrement insistante aux tanneries.
Honnêtement, oui, surtout le premier jour et surtout pour ceux qui n’ont jamais voyagé dans une ville comparable. La combinaison de chaleur, de bruit, de ruelles étroites, de motos, de sollicitations commerciales constantes et l’impossibilité de s’orienter facilement est beaucoup à absorber d’un coup. Les solutions sont pratiques. Arrivez sans trop d’attentes pour le premier jour et contentez-vous de marcher. Organisez la journée autour d’une longue pause dans la cour du riad entre 14h et 17h, comme le font les habitants. Mangez sur les terrasses des toits pour voir la ville plutôt que d’être happé dedans. Ayez de la monnaie pour accélérer les transactions. Dites non une fois, clairement, plutôt que de vous excuser cinq fois. Et acceptez que la médina est sûre, que le risque réel est le vol à la tire, pas pire, et que la pression ressentie est commerciale, pas menaçante.
Le Maroc est tolérant concernant la tenue des visiteurs à Marrakech, et personne n’attend de vous que vous couvriez vos cheveux ou portiez une tenue traditionnelle. Cela dit, couvrir épaules et genoux est le juste milieu pour les hommes comme pour les femmes : cela attire moins l’attention, c’est plus respectueux dans une ville où la plupart des femmes locales sont modestement vêtues, et sous le soleil d’été, des manches longues et amples sont réellement plus fraîches que la peau nue. Les tissus naturels, légers et amples sont préférables à tout vêtement serré. Shorts et débardeurs sont courants chez les visiteurs autour de Jemaa el-Fnaa et ne posent pas de problème, mais dans les ruelles résidentielles et hors du circuit touristique, ils attirent les commentaires. Points pratiques plus importants que la pudeur : portez des chaussures adaptées à des kilomètres sur sol irrégulier, attendez-vous à ce qu’elles se salissent, et prévoyez une couche chaude pour les soirées d’hiver car la température chute vite après le coucher du soleil.
En général non. Les mosquées en activité au Maroc, y compris la Koutoubia, sont fermées aux non-musulmans, et la Koutoubia s’apprécie de l’extérieur et depuis ses jardins, pas de l’intérieur. Cela surprend car dans d’autres pays, ces édifices sont ouverts. Ce qui est accessible, et qui présente presque toute l’architecture et l’artisanat, ce sont les édifices religieux désaffectés : la médersa Ben Youssef, la Koubba almoravide, les Tombeaux Saadiens et divers palais et riads restaurés. Vous y verrez zelliges, cèdre sculpté, stuc muqarnas et architecture de cour au plus haut niveau atteint par la ville. Si votre intérêt est architectural, consacrez le temps que vous auriez passé à essayer d’entrer dans une mosquée à Ben Youssef.
C’est plus adapté qu’on ne le pense, avec quelques ajustements. Jemaa el-Fnaa le soir, les stands de nourriture, les animaux, les batteurs et le spectacle général sont exactement ce que les enfants aiment, et un riad avec bassin règle la question du milieu de journée. Les contraintes sont la chaleur, la foule et le fait que les poussettes sont presque inutilisables dans la médina, où les ruelles sont irrégulières, encombrées et souvent bloquées par des charrettes ou des motos. Portez les petits enfants plutôt que de les pousser. Gardez les plus grands près de vous dans les souks, non pour la sécurité mais parce qu’on se perd très vite dans une ruelle bondée. Évitez les singes et serpents sur la place. Les excursions dans la vallée de l’Ourika ou les contreforts de l’Atlas, où les enfants peuvent être dehors et au bord de l’eau, permettent de souffler et expliquent pourquoi de nombreuses familles restent deux nuits à Marrakech plutôt que quatre.
Les montagnes, sans problème. Imlil et la vallée de l’Ourika sont toutes deux à environ une heure et demie de route, et une excursion dans les contreforts du Haut Atlas pour une balade en vallée et un déjeuner est la meilleure échappée d’une demi-journée depuis la ville. Le Toubkal lui-même, plus haut sommet d’Afrique du Nord, demande deux ou trois jours depuis le même point de départ. Le Sahara est une autre affaire et c’est là que les attentes doivent être ajustées : les dunes de sable de l’Erg Chebbi à Merzouga sont à environ 560 kilomètres, soit neuf heures de route, donc le voyage minimum réaliste est de trois jours et deux nuits avec une étape dans la vallée du Dadès. Il n’existe pas d’excursion d’une journée au Sahara depuis Marrakech. Ce qui est vendu comme tel, c’est le désert d’Agafay, à quarante minutes de la ville, qui est un paysage de pierres et d’argile, pas de sable, et qui est très agréable pour un dîner au coucher du soleil tant qu’on ne vous a pas dit que c’est le Sahara.
