Parc national en Uganda
Impenetrable est le mot que l’on survole dans le nom, mais c’est celui qui compte vraiment. Bwindi n’est pas une forêt à traverser en flânant. En dehors des quelques sentiers tracés, c’est un mur de lianes, d’orties, de céleri sauvage et de racines sur un terrain qui monte et descend à des pentes dignes d’une escalade ailleurs, et qui sont généralement humides. Des pisteurs vous précèdent avec des machettes pour ouvrir la voie. Vous suivez, en glissant, en vous agrippant à des plantes qui s’avèrent parfois épineuses, et après deux heures, vous regardez votre montre pour constater que vous avez parcouru à peine trois kilomètres. Voilà le voyage. Les gens viennent pour les gorilles et repartent en parlant de la forêt.
Le parc couvre un peu plus de trois cents kilomètres carrés dans le sud-ouest de l’Ouganda, tout contre la frontière congolaise, et il s’élève d’environ 1 160 mètres au nord à près de 2 600 mètres sur les crêtes de Rukiga au sud-est. Réunir une forêt tropicale de basse altitude et une forêt de montagne fraîche en un seul bloc continu est rare, et c’est ce qui explique la richesse des espèces ici. La forêt est aussi très ancienne. On pense qu’elle a survécu aux périodes froides et sèches du Pléistocène, alors que la plupart des forêts africaines se sont réduites à des fragments, ce qui en a fait un refuge où les espèces se sont accumulées et sont restées. Cela se voit dans les chiffres : plus de 350 espèces d’oiseaux, une dizaine de primates, plus de 200 papillons, et des arbres couverts de fougères, de mousses et d’orchidées à chaque embranchement.
Environ la moitié des gorilles de montagne restants dans le monde vivent dans cette seule forêt, en familles réparties dans les quatre coins du parc, dont bon nombre sont habituées à la présence humaine. Une randonnée vous offre une heure avec eux une fois qu’ils sont trouvés. Les trouver est la grande inconnue, et l’écart est large. Les pisteurs partent à l’aube de l’endroit où une famille a construit son nid la nuit précédente et communiquent leur position par radio. Parfois, c’est à vingt minutes de marche du point de départ. Parfois, la famille a marché toute la nuit et il faut grimper quatre ou cinq heures avant qu’on vous dise de poser le sac. Personne ne peut vous dire à l’avance ce qui vous attend, c’est pourquoi le conseil classique – être en meilleure forme que ce que vous pensez nécessaire – est le plus souvent répété par ceux qui auraient aimé l’avoir suivi.
La décision qui façonne un voyage à Bwindi est le choix du secteur de randonnée. Il y en a quatre : Buhoma au nord, Ruhija à l’est en altitude, et Rushaga et Nkuringo au sud. Sur une carte, ils semblent proches. Sur le terrain, ils sont séparés par des heures de routes escarpées, creusées d’ornières et souvent glissantes, qui contournent la forêt au lieu de la traverser. Le secteur inscrit sur votre permis détermine donc où vous dormez, quels lodges sont accessibles, et comment s’organisent vos journées de route. Réserver un lodge à Buhoma et un permis à Rushaga est une erreur bien connue et coûteuse à corriger à la dernière minute.
Rien de tout cela n’est bon marché ni pratique, et il vaut mieux le savoir dès maintenant. Les permis sont strictement limités, vendus par famille de gorilles et par jour, et pour les périodes de forte affluence, ils partent des mois à l’avance : Bwindi est donc un voyage à réserver tôt, pas à improviser. S’y rendre depuis Entebbe ou Kampala implique huit à dix heures de route, dont une bonne partie sur piste, ou un vol léger jusqu’aux pistes de Kihihi ou Kisoro suivi d’un transfert à l’arrivée. Ce que vous en retirez, c’est une forêt qui ne laisse personne indifférent, une heure que les gens décrivent ensuite avec des mots qu’ils n’emploient jamais d’ordinaire, et, pour les amateurs d’oiseaux, le meilleur spot d’observation du Rift Albertin en Ouganda.
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Meilleure période pour visiter
Soyez honnête : il s’agit d’une forêt équatoriale en altitude, et il peut pleuvoir à n’importe quel moment de l’année. Personne ne devrait réserver Bwindi en espérant garder les pieds au sec. Ce qui change selon les saisons, c’est la fréquence des pluies, l’état des routes d’accès, et la glissance des sentiers de randonnée – trois facteurs qui suffisent à rendre chaque saison vraiment différente.
Juin à août et décembre à février sont les périodes les plus sèches, ce qui explique pourquoi la plupart des itinéraires tombent à ces dates. Les sentiers sont plus fermes, même si à Bwindi cela signifie encore de la boue dans les ravines, et les routes menant à Ruhija, Rushaga et Nkuringo sont bien moins aléatoires. Les matinées sont souvent claires, la brume se dissipe des crêtes vers neuf heures, les après-midis peuvent rester lourds, et il fait frais car vous évoluez entre 1 500 et 2 300 mètres la plupart du temps. Les nuits sont franchement froides à Ruhija, ce qui surprend ceux qui ont préparé leur valise pour l’Afrique équatoriale.
Mars à mai et septembre à novembre sont les mois les plus humides, et c’est là que les conseils honnêtes diffèrent des évidences. La forêt est à son apogée de beauté lorsqu’elle est mouillée, la lumière est douce, les oiseaux arborent leur plumage nuptial et chantent, la fructification est plus abondante, ce qui signifie souvent que les familles de gorilles se nourrissent à plus basse altitude et plus près des départs de sentiers, et il y a bien moins de monde au briefing. Le revers est réel : les montées sont nettement plus difficiles, certains passages raides deviennent de véritables glissades, les routes non goudronnées entre les secteurs peuvent prendre une fois et demie plus de temps, et une journée entière de pluie dans la forêt est pénible sans bon équipement. Plusieurs lodges ferment ou tournent au ralenti en avril et mai.
Votre choix dépend donc de vos priorités. Si vous voulez maximiser vos chances d’une marche abordable et d’un trajet simple, privilégiez la saison sèche et réservez tôt, car tout le monde en tire la même conclusion. Si vous êtes en bonne forme, bien équipé et préférez une forêt plus calme et un trek plus court, les bords de saison humide – début mars ou fin novembre – sont le créneau discret que choisissent la plupart des habitués. Les ornithologues, eux, devraient ignorer tout cela et venir entre mars et mai, quand les migrateurs sont présents et que les endémiques chantent.
Haute saison
De juin à septembre et de mi-décembre à février, c’est la haute saison, et la contrainte porte sur les permis, pas sur la place sur les routes. Chaque famille de gorilles accueille un nombre fixe et limité de visiteurs par jour, donc les secteurs populaires affichent complet des mois à l’avance pour ces périodes, et les places pour l’expérience d’habituation à Rushaga, encore plus rares, partent encore plus tôt. Avril, mai et novembre sont de loin les mois les plus calmes, avec des permis souvent disponibles à la dernière minute.
Les gorilles sont la raison de votre venue et ils tiennent leurs promesses, mais il est utile de savoir à quoi ressemble vraiment une heure avec eux. Vous trouverez généralement une famille en train de se nourrir ou de se reposer dans une végétation dense : ce n’est donc pas la vision dégagée d’un safari animalier de plaine. Un dos argenté allongé sur le dos à quelques mètres, une patte croisée sur l’autre, des jeunes qui se chamaillent et tombent des jeunes arbres, une femelle qui arrache du céleri sauvage à pleines dents, un mâle noir qui vous frôle au point que vous reculez dans une ortie. Ils savent exactement où vous êtes et, la plupart du temps, n’y prêtent pas attention. L’heure passe plus vite que n’importe quelle autre, et la plainte la plus fréquente est d’avoir passé trop de temps derrière un objectif.
Bwindi abrite une dizaine d’espèces de primates en plus des gorilles. Les chimpanzés vivent ici mais ne sont pas habitués, donc les entendre est courant, les voir relève de la chance. Les singes de L’Hoest, avec leur bavette blanche, parcourent les routes forestières au crépuscule, les colobes guérézas s’étalent sur les branches hautes, et les singes à queue rouge et bleus traversent la canopée en groupes mixtes. Les babouins olive fréquentent les lisières près des cultures. La nuit, la forêt appartient aux pottos et aux galagos, mais il faut une balade nocturne et de la patience pour espérer les apercevoir.
Bwindi est l’une des meilleures forêts d’Afrique pour l’ornithologie, un atout largement sous-estimé par les visiteurs généralistes. Plus de 350 espèces y sont recensées, dont une vingtaine d’endémiques du Rift Albertin qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Le sentier du marais de Mubwindi, au départ de Ruhija, est la sortie classique du matin, et l’oiseau que tout le monde vient chercher est le African green broadbill, un petit oiseau vert terne pour lequel les ornithologues n’hésitent pas à passer deux jours dans la boue. Rwenzori turaco, handsome francolin, regal et blue headed sunbirds, Rwenzori batis, dwarf honeyguide, black billed turaco et le quasi mythique Shelley's crimsonwing figurent tous sur la liste de Bwindi. Même les visiteurs peu concernés finissent par se passionner quand un guide commence à identifier les chants dans le vacarme ambiant.
Au-delà des primates et des oiseaux, attendez-vous à une forêt, pas à une réserve animalière classique. Les éléphants de forêt sont présents en petit nombre et rarement visibles, mais leurs traces et leurs déjections apparaissent assez souvent sur les sentiers pour vous garder vigilant. Les céphalophes à front noir et à dos jaune traversent parfois votre chemin avant de disparaître. Bushpig, giant forest hog et divers écureuils sont également présents. Les papillons sont un plaisir discret, plus de 200 espèces, et par après-midi chaud, ils forment des nuées sur les sols humides près des ruisseaux. Ce que vous ne verrez pas ici, ce sont des antilopes sur des plaines ouvertes ou des prédateurs sur la route. Bwindi récompense une attention d’un tout autre ordre.
La randonnée gorilles elle-même, du briefing à l’heure sur place
La journée commence tôt et de façon formelle. Vous vous présentez au siège du secteur vers sept heures trente pour un briefing, où les rangers expliquent les règles, évaluent honnêtement votre forme physique et attribuent les visiteurs aux familles de gorilles en conséquence – c’est le moment de parler franchement, pas de faire preuve de bravoure. Les groupes sont limités à un petit nombre de personnes par famille et par jour. On vous remet un bâton de marche, vous faites connaissance avec votre guide et votre escorte armée, puis vous partez, généralement à travers les cultures et les plantations de thé avant que la forêt ne se referme sur vous. Ensuite, il s’agit de marcher, grimper, se baisser, enjamber, sur un terrain presque jamais plat, jusqu’à ce que la radio annonce que les pisteurs les ont trouvés. Vous laissez vos sacs aux porteurs, prenez un appareil photo et rien d’autre, et l’heure commence. Les règles sont importantes : respectez la distance indiquée, pas de flash, pas de nourriture ni de boisson près de la famille, et ne venez pas si vous êtes malade, car un simple rhume humain peut être fatal pour un gorille. Le port du masque est souvent exigé. Personne n’apprécie cette règle avant d’en comprendre la raison.
Buhoma, le secteur d’origine au nord
Buhoma est le berceau du tourisme gorilles à Bwindi et reste le coin le plus développé du parc, avec la plus large gamme d’hébergements, des bandas simples aux lodges haut de gamme, un siège de parc bien organisé, et une petite économie de village tournée vers les visiteurs. La famille Mubare, ici, fut la première à être habituée à Bwindi, au début des années 1990, et plusieurs groupes évoluent désormais dans les collines alentour. Le relief est généralement plus doux que dans les secteurs du sud, avec une altitude de départ plus basse et des pentes plus modérées, ce qui fait de Buhoma le choix logique pour les voyageurs plus âgés, les débutants et tous ceux qui doutent vraiment de leur condition physique. C’est aussi le secteur le plus proche du Queen Elizabeth National Park, ce qui l’intègre naturellement dans un circuit ougandais passant par Ishasha. L’inconvénient, c’est que c’est la partie la plus fréquentée et la plus touristique du parc, surtout en juillet et août.
Ruhija, le secteur en altitude et le repaire des ornithologues
Ruhija se situe à l’est, à environ 2 300 mètres, le secteur le plus élevé des quatre, et l’on a l’impression d’être dans un autre parc. Il y fait plus froid, plus brumeux et bien plus calme, l’hébergement est plus simple et plus rare, et la vue vers l’est sur les collines de Rukiga par matin clair est la plus belle de Bwindi. Plusieurs familles de gorilles vivent ici et les randonnées impliquent souvent de vraies ascensions vu l’altitude de départ. Ce qui distingue Ruhija, c’est l’ornithologie. Le sentier descendant vers le marais de Mubwindi est la promenade la plus productive du parc et la raison pour laquelle les ornithologues sérieux bâtissent tout un voyage en Ouganda autour de ce village. Si vous combinez gorilles et oiseaux, ou si vous cherchez le secteur avec le moins de véhicules et le plus d’ambiance, Ruhija mérite les heures de route supplémentaires. Prévoyez des vêtements chauds que vous n’auriez pas pensé emporter pour l’Ouganda, car les soirées y sont vraiment froides.
Rushaga et l’expérience d’habituation des gorilles
Rushaga, au sud, abrite plus de familles de gorilles habituées que tout autre secteur, ce qui signifie plus de permis et une meilleure disponibilité de dernière minute, et c’est la base pour une expérience unique en Ouganda. L’expérience d’habituation permet à un tout petit nombre de visiteurs d’accompagner une famille encore en cours d’habituation à la présence humaine, aux côtés des chercheurs et pisteurs qui mènent ce travail. Au lieu d’une heure, vous en passez quatre, et l’ambiance est totalement différente : moins orchestrée, plus d’attente, plus d’explications sur qui est qui et pourquoi une femelle s’éloigne, et une famille pas encore totalement détendue avec les humains. C’est une journée plus longue, plus difficile et plus onéreuse qu’une randonnée classique, et ce n’est pas le meilleur premier contact avec les gorilles pour tout le monde. Pour les photographes, les habitués ou ceux qui ont trouvé une heure trop courte, c’est le meilleur atout de Bwindi. Les places sont très limitées et partent longtemps à l’avance.
Nkuringo, le terrain le plus raide et les plus grands panoramas
Nkuringo a la réputation, parmi les guides, d’être le secteur le plus difficile du parc, et c’est mérité. Les lodges sont perchés sur la crête de Nteko avec une vue immense vers le sud sur la forêt et les volcans du Virunga à l’horizon – le plus beau panorama de tout Bwindi. Le revers, c’est la géographie : vous partez du sommet de la crête et les gorilles sont généralement quelque part dans la vallée, ce qui signifie que la partie facile de la marche est à l’aller, et que la remontée arrive quand vos jambes sont déjà fatiguées. Les porteurs sont ici plus utiles que partout ailleurs. En échange, vous bénéficiez de peu de visiteurs, d’un solide réseau de tourisme communautaire autour du village, et de la proximité immédiate de Kisoro, du lac Mutanda et de la frontière rwandaise, ce qui fait de Nkuringo le secteur naturel si vous combinez Bwindi avec Mgahinga ou si vous traversez vers le Rwanda ensuite. N’y allez pas si vous avez des doutes sur les descentes raides par temps humide.
Embaucher un porteur, ce qui devrait être la règle
Des porteurs attendent à chaque départ de sentier, ils portent votre sac à dos, et surtout, ils vous tendent la main pour vous hisser dans les passages glissants, se placent sous vous dans les descentes, et réduisent de moitié la difficulté de la journée pour un tarif modeste au regard de tout ce que vous avez déjà investi. Beaucoup refusent par fierté et le regrettent très vite. Il y a une seconde raison, plus importante encore. De nombreux porteurs viennent des communautés riveraines de la forêt, y compris d’anciens braconniers et des membres de la communauté Batwa, et le portage est un moyen concret de transformer la présence des gorilles en revenu pour les foyers locaux, plutôt qu’en contrainte pour les voisins. Embaucher un porteur est le geste le plus utile et le moins cher que vous puissiez faire pour la conservation de cette forêt, et cela rend aussi votre randonnée bien plus agréable. Prenez-en un même si vous êtes fort. Prenez-en deux si vous transportez du matériel photo.
Balades en forêt, cascades et sentiers communautaires
Un permis gorilles occupe une matinée, et la plupart des visiteurs prévoient deux ou trois nuits, donc il vaut la peine d’organiser le reste du temps plutôt que de se contenter de la terrasse du lodge. Depuis Buhoma, le sentier des cascades suit la rivière Munyaga à travers des fougères arborescentes et des épiphytes jusqu’à une série de chutes, et vous offre la forêt à un rythme de promenade, avec le temps d’observer. Le sentier de la rivière, la montée de Rushura avec vue sur le Congo, et la boucle de Muzabajiro partent du même point. La visite communautaire de Buhoma vous fait découvrir le village, une distillerie de bière de banane, un guérisseur traditionnel et un groupe de femmes artisanes, le tout encadré par des guides locaux et financé directement pour le village. Autour de Nkuringo et Buhoma, des expériences culturelles Batwa sont proposées par des communautés qui vivaient dans cette forêt avant qu’elle ne devienne parc national et qui en ont été déplacées. Cette histoire est inconfortable et mérite d’être abordée honnêtement, pas comme un simple spectacle.
Combiner Bwindi avec Queen Elizabeth, Mgahinga et le lac Bunyonyi
Puisque venir ici vous coûte deux longues journées de trajet, presque personne de sensé ne visite Bwindi seul. En venant du nord, le Queen Elizabeth National Park est directement sur la route, et son secteur d’Ishasha, célèbre pour ses lions perchés dans les figuiers, se trouve à trois ou quatre heures de Buhoma par bonne route. Au sud, le Mgahinga Gorilla National Park dans les Virunga permet de randonner à la recherche des singes dorés et de faire l’ascension des volcans, à proximité de Nkuringo et Kisoro. Le lac Bunyonyi, avec ses collines en terrasses plongeant dans une eau profonde et calme, sans bilharziose ni crocodiles, est l’étape classique de récupération après un trek, et mérite deux nuits plutôt qu’une. Le lac Mutanda offre la même idée avec vue sur les volcans et moins de visiteurs. Tous ces sites transforment un aller-retour éprouvant en un véritable itinéraire, ce qui est la meilleure façon de planifier Bwindi.
Parc national
Bwindi Impenetrable Forest
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Plus difficile que ce que suggèrent les brochures et plus que ce à quoi la plupart des gens se préparent. La distance n’est que rarement le problème. Ce sont la pente, la boue et la végétation : vous montez et descendez des pentes forestières raides, souvent sur un terrain sans sentier jusqu’à ce qu’un pisteur en ouvre un, parfois en vous hissant à des racines, à des altitudes comprises entre environ 1 500 et 2 500 mètres. Une courte randonnée peut durer quatre-vingt-dix minutes dans chaque sens. Une longue peut représenter quatre heures à l’aller, une heure avec les gorilles et quatre heures pour le retour, et les deux sont des issues normales au départ du même sentier. Si vous pouvez marcher en montée plusieurs heures sur terrain accidenté sans souffrir, cela ira. Sinon, dites-le lors du briefing, car les rangers attribuent délibérément les visiteurs aux familles en fonction de la difficulté annoncée pour les atteindre, et ils ne peuvent le faire qu’avec des informations honnêtes.
C’est la décision la plus importante de votre voyage. Buhoma au nord est le secteur le plus développé, offre le plus grand choix de lodges, un terrain généralement plus doux, et s’intègre le mieux dans un circuit descendant de Queen Elizabeth : c’est donc le choix sûr. Ruhija est en altitude, froid, calme et le meilleur point de départ pour l’ornithologie. Rushaga compte le plus de familles de gorilles, le plus de permis, et c’est le seul endroit en Ouganda où l’on peut vivre l’expérience d’habituation de quatre heures. Nkuringo est le plus raide, offre les plus beaux panoramas, et se trouve au plus près de Kisoro, du lac Mutanda et du Rwanda. Les secteurs sont séparés par des heures de mauvaise route qui contournent le parc, donc votre permis doit correspondre au secteur où vous dormez. Choisissez d’abord le secteur, puis le lodge, jamais l’inverse.
Une heure à partir du moment où le guide annonce le début de la visite, lors d’une randonnée classique. Cette limite n’est pas négociable et elle existe pour les animaux, pas pour la logistique, car il s’agit de familles sauvages et un contact humain prolongé engendre stress et risque de maladie. Cette heure passe étonnamment vite. Le meilleur conseil des habitués est de poser l’appareil photo au moins vingt minutes et d’observer, car les images de gorilles à l’ombre dense sont rarement à la hauteur de vos attentes, alors que le souvenir d’un dos argenté qui vous regarde vaut bien plus. Si une heure vous semble courte, l’expérience d’habituation à Rushaga la prolonge à quatre heures avec une famille encore en cours d’habituation, ce qui est une journée différente et plus exigeante.
Pour la bonne personne, oui, et pour la mauvaise, c’est une façon coûteuse de passer une journée difficile dans la végétation mouillée. Vous passez quatre heures avec une famille pas encore totalement à l’aise avec les humains, aux côtés des chercheurs et pisteurs qui mènent le travail d’habituation, ce qui signifie plus d’explications, plus de temps et une rencontre bien moins chorégraphiée. Cela implique aussi plus de marche, plus d’attente et des gorilles qui peuvent continuer à s’éloigner au lieu de se poser. C’est idéal pour les photographes, les personnes en deuxième visite, et tous ceux qui trouvent qu’une heure est trop abrupte. C’est bien moins adapté aux débutants avec une forme physique limitée. Cela n’existe qu’à Rushaga, les places sont très rares et il faut réserver longtemps à l’avance.
Oui, sans hésitation, et c’est l’un des rares conseils sur lesquels tout le monde s’accorde lors des randonnées gorilles. Un porteur porte votre sac, mais la vraie valeur est la main tendue dans les passages raides et boueux, le corps placé sous vous dans les descentes, et le soutien quand une racine cède. Ceux qui ont refusé un porteur passent souvent le retour à le regretter. Au-delà de votre confort, le portage est l’un des principaux moyens par lesquels l’argent du tourisme gorilles revient aux foyers vivant au plus près de la forêt, y compris d’anciens braconniers et des membres de la communauté Batwa déplacés lors de la création du parc. Négociez le tarif au départ, payez-le, et laissez un pourboire si la journée a été longue.
Rien n’est garanti dans la nature, mais le taux de réussite des randonnées à Bwindi est très élevé, bien plus proche de la certitude que du hasard. Les pisteurs suivent chaque famille habituée au quotidien et partent du site de nidification de la veille, donc ils ont généralement une localisation avant même que votre groupe ne quitte le briefing. Ce qui n’est pas prévisible, c’est le temps nécessaire pour les atteindre, si la lumière et la végétation offrent une vue dégagée ou partiellement masquée, et comment la famille se comporte une fois sur place. Les randonnées sont parfois écourtées par la météo ou par une famille qui passe la frontière congolaise. Les observations sont la norme, le confort ne l’est pas, et il est raisonnable de s’attendre à les trouver, même si la marche peut occuper la majeure partie de votre journée.
Un pantalon long et une chemise à manches longues dans des couleurs neutres, rentrés dans la ceinture, car les orties et les fourmis safari sont omniprésentes et n’épargnent pas la peau nue. Des bottes imperméables robustes avec un bon maintien de la cheville et une semelle adhérente sont l’élément le plus important, des guêtres sont vraiment utiles, et des gants de jardinage sont l’astuce bon marché pour éviter de se déchirer les paumes sur les tiges épineuses que l’on attrape en glissant. Prévoyez une veste imperméable légère quelle que soit la saison, au moins deux litres d’eau, des encas énergétiques, et un sac étanche ou une housse plastique pour l’appareil photo. N’apportez pas de gros sac, le porteur le portera de toute façon et vous aurez besoin de vos mains libres. La pluie peut tomber n’importe quel jour, en toute saison, donc un poncho qui couvre à la fois vous et votre sac est un investissement précieux.
Ce sont deux voyages réellement différents, et le prix n’est qu’un aspect. Les permis ougandais coûtent nettement moins cher que ceux du Rwanda, et Bwindi offre une forêt plus sauvage, plus dense, plus ancienne, avec plus de familles de gorilles, quatre secteurs au choix, une bien meilleure ornithologie et la seule option de quatre heures d’habituation. Le prix à payer, c’est le temps et le confort : un très long trajet depuis Entebbe, des routes difficiles entre les secteurs, et un terrain généralement plus ardu. Le Parc National des Volcans au Rwanda est à deux heures de route goudronnée de Kigali, ce qui rend un séjour gorilles de trois jours réaliste, et ses lodges sont plus raffinés. Choisissez Bwindi si vous avez une semaine ou plus, que la forêt vous attire autant que les gorilles, et que vous aimez l’aventure. Choisissez le Rwanda si vous disposez de peu de jours et recherchez la simplicité.
Il existe un âge minimum pour la randonnée gorilles en Ouganda et il est strictement appliqué, donc les familles voyageant avec de jeunes enfants doivent s’organiser en conséquence, et la plupart des lodges proches des secteurs peuvent proposer des activités alternatives à ceux qui ne randonnent pas. Les règles sanitaires sont tout aussi rigoureuses dans l’autre sens. Les gorilles partagent suffisamment de notre biologie pour qu’une infection respiratoire humaine puisse leur être fatale, donc toute personne présentant des symptômes de rhume, de grippe ou de troubles digestifs sera invitée à ne pas participer à la randonnée. Les rangers vous le rappelleront lors du briefing et ils sont sérieux. Déclarez toute maladie honnêtement plutôt que de vous soigner à la hâte et d’y aller quand même, et discutez à l’avance avec votre opérateur de la marche à suivre dans ce cas, car les conditions des permis varient et il vaut mieux aborder la question avant de partir qu’au départ du sentier.
