Sitio en Zambia
El banco zambiano no te entrega la postal. Si has visto una foto de las Cataratas Victoria, esa cortina de agua de más de un kilómetro de ancho vista de frente desde un acantilado opuesto, casi seguro que la imagen fue tomada desde Zimbabue. Zambia posee el extremo oriental de la garganta y la salida por donde escapa todo el río, lo que significa menos panorámicas frontales y mucho más de otra cosa: cercanía. Desde este lado caminas sobre la garganta por una pasarela mientras las cataratas te lanzan agua de lado, bajas hasta el río en el fondo, y en los meses adecuados puedes sentarte en una piscina justo en el borde del salto con cien metros de vacío bajo tus pies. Es la experiencia más física de las dos y, con diferencia, la más variable.
La joya es el Knife Edge Bridge, una pasarela estrecha que parte del camino principal y cruza la garganta hasta un promontorio frente a la Eastern Cataract y con vista hacia el Boiling Pot. En los meses de crecida, cruzarlo es más parecido a enfrentarse al clima que a hacer turismo. El rocío sube en columnas desde la garganta, cruza la pasarela horizontalmente y te empapa por completo en lo que tardas en cruzar. La gente compra un poncho en la entrada, se lo pone y aun así termina mojada. En un día de abril con mucha agua puedes quedarte allí y no ver más que blanco mientras el suelo vibra bajo tus pies, lo que será lo mejor que te pase en toda la semana o una pérdida total de la mañana, dependiendo solo de lo que esperabas encontrar.
Solo dos cosas son posibles desde Zambia, y ambas dependen de que el río esté bajo: Livingstone Island, el trozo de roca y árboles en el borde donde David Livingstone miró por primera vez al abismo, y la Devil's Pool junto a ella, donde puedes nadar hasta el mismísimo borde y asomarte al vacío. Ningún operador del lado zimbabuense puede llevarte a ese agua. Ese solo hecho invierte el consejo habitual sobre qué banco elegir, porque significa que el lado zambiano está en su mejor momento justo cuando las cataratas están en su punto más bajo. Nadie que planee este viaje puede evitar ese equilibrio, y todos deberían entenderlo antes de reservar un mes.
La ciudad también cambia el carácter de la estancia. Livingstone es una ciudad zambiana real y de cierto tamaño, situada a unos diez kilómetros de las cataratas, con una larga calle principal de la época colonial, un museo nacional, mercados y una vida que no gira solo en torno a los visitantes. Eso es un verdadero atractivo si quieres sentir que estás en un país y no solo en una atracción, y una verdadera molestia si tu idea era caminar hasta la cascada después del desayuno. Solo un par de hoteles están justo junto a la entrada con acceso a pie. Todos los demás van en coche o taxi y organizan su día en torno a ello.
El resto del tiempo se llena con una lista potente. El Parque Nacional Mosi-oa-Tunya recorre el río por encima de las cataratas y alberga una pequeña pero muy protegida población de rinoceronte blanco que puedes rastrear a pie con guardabosques armados, algo que el otro banco no ofrece. Los vuelos en ultraligero salen del lado zambiano y te ponen en una cabina abierta a pocos cientos de metros sobre el rocío. El puente, compartido entre los dos países, es donde están el bungee y el columpio sobre la garganta. La Batoka Gorge de abajo ofrece algunos de los mejores rápidos comerciales del mundo. Y el alto Zambezi, ancho, lento y lleno de hipopótamos, es el escenario de los cruceros al atardecer. No cuesta nada llenar tres noches aquí.
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Mejor época para visitar
En el banco zambiano, el nivel del agua no solo cambia la vista. Decide cuál de dos viajes completamente diferentes vas a hacer. El Zambezi se alimenta de una cuenca muy lejos río arriba, así que sigue subiendo mucho después de que la lluvia local ha parado: el caudal aumenta desde enero, alcanza su pico en abril y baja durante la segunda mitad del año hasta su punto más bajo hacia finales de octubre y noviembre.
De febrero a mayo es la temporada de crecida y el lado zambiano en su versión más extrema. La Eastern Cataract, que es la sección que ves desde este banco, ruge de forma continua. El Knife Edge Bridge es una ducha asegurada y en los días más intensos el rocío es tan denso que no ves prácticamente nada desde allí. El sendero hacia el Boiling Pot suele estar impracticable y Livingstone Island y la Devil's Pool están cerradas porque la corriente en el borde sería mortal para cualquiera. Abril es el pico de todo esto. Ven en esa época si quieres sentirte abrumado físicamente por el volumen de agua y acepta que quizá no consigas ni una foto clara.
Junio y julio son los meses de compromiso y la opción más segura si solo te importa ver las cataratas. El río baja pero sigue fuerte, la Eastern Cataract sigue corriendo a lo ancho, el rocío ha bajado lo suficiente para que los miradores se despejen a ratos y el clima es seco, luminoso y suave. El amanecer puede ser realmente frío en junio, lo que sorprende a quienes solo empacaron ropa para calor. El inconveniente es que Livingstone Island normalmente aún no ha abierto la temporada, así que la Devil's Pool sigue fuera de juego.
De agosto a octubre es la temporada zambiana propiamente dicha. La isla abre cuando baja el caudal, normalmente desde mediados de agosto, la Devil's Pool empieza a funcionar, el sendero al Boiling Pot está seco y fácil, y la Batoka Gorge se abre para el rafting completo. Esta es la ventana en la que el lado zambiano ofrece cosas que no existen en ningún otro sitio. También es cuando la Eastern Cataract empieza a adelgazar, y para finales de octubre y noviembre puede reducirse a hilos sobre roca negra desnuda, o en un año malo, a casi nada. El calor de octubre es intenso y el aire está cargado de humo.
Diciembre y enero traen las primeras tormentas, el matorral verde y el río subiendo. La Devil's Pool suele seguir abierta hasta enero y luego cierra cuando sube el caudal, aunque la fecha exacta cambia cada año según las lluvias. Es la época más tranquila y barata para estar aquí y una buena apuesta si quieres menos gente. Otro detalle de calendario: durante unas noches alrededor de cada luna llena en los meses de aguas altas, el parque abre después del anochecer para ver arcoíris lunares, arcos de color formados por la luz de la luna a través del rocío, y es una hora extraña y memorable si tus fechas coinciden.
Si quieres una recomendación concreta para este banco, elige finales de agosto o septiembre. Todavía hay agua real cayendo, la isla y la piscina están abiertas, la garganta es transitable y el rafting está en su mejor momento.
Temporada alta
De agosto a octubre es el periodo más concurrido en este lado, impulsado por la temporada de la Devil's Pool y el rafting, con las plazas para la isla y los mejores lodges reservándose con meses de antelación. De finales de diciembre a principios de enero hay otro pico cuando viajan familias del sur de África, y Semana Santa es un tercer pico breve. El parque está más tranquilo en febrero y en la segunda mitad de noviembre, y pasar por la puerta a la hora de apertura siempre te garantiza una hora de relativa calma, sea el mes que sea.
El animal por el que vienes a Zambia es el rinoceronte blanco, y el Parque Nacional Mosi-oa-Tunya es uno de los lugares más accesibles del continente para ver uno a pie. La población aquí es pequeña, reintroducida y vigilada las 24 horas por guardabosques armados que conocen a cada individuo por nombre y vista. Los safaris a pie salen con esos guardas, rastreando a los animales entre mopane y matorral ribereño hasta que te encuentras quizá a treinta metros de un herbívoro de dos toneladas que ha decidido que no merece la pena moverse por ti. No es una experiencia de naturaleza salvaje al estilo Luangwa, el parque es pequeño y el río nunca queda lejos, pero estar a pie cambia por completo la forma de vivir un encuentro con la fauna y ocupa alrededor de media mañana.
El resto del parque es tranquilo, con avistamiento suave de fauna a lo largo del Zambezi por encima de las cataratas: jirafas, cebras, búfalos, impalas, facóqueros, bushbuck y waterbuck, con elefantes cruzando entre las islas y monos vervet y babuinos en las zonas de picnic. No hay leones aquí, lo que es precisamente lo que permite los paseos a pie. Grupos de hipopótamos ocupan los canales más profundos y los cocodrilos descansan en los bancos de arena, y ambos son los animales a los que hay que prestar atención más que a cualquier cosa con garras. En la propia ciudad y en los jardines de los hoteles más cercanos a la entrada, cebras e impalas pastan entre las tumbonas con total indiferencia hacia las personas, lo que nunca deja de resultar curioso.
Las gargantas bajo las cataratas son el gran atractivo para observadores de aves y son excelentes. Las águilas de Verreaux cazan damanes en las paredes de basalto negro, y la Batoka es uno de los tramos más fiables de África para buscar el halcón Taita, un pequeño y rapidísimo rapaz muy localizado que los observadores vienen aquí a encontrar. En aguas bajas, aparecen los rock pratincoles en las rocas expuestas del río sobre el borde, uno de los espectáculos más encantadores de la estación seca. A lo largo del alto río verás African skimmers cortando la superficie al atardecer, águilas pescadoras en casi cada árbol muerto y martines pescadores half-collared y giant kingfishers en los canales más tranquilos.
El bosque alimentado por el rocío existe también en este banco, aunque en una franja más estrecha que en el opuesto, y se aplica el mismo principio: todo lo verde junto al borde de la garganta se riega cada día del año por las cataratas, en un paisaje que a cien metros tierra adentro es bosque seco de mopane. Busca la línea abrupta donde se encuentran ambos mundos. Los trumpeter hornbills llaman sobre el dosel, el Schalow's turaco se mueve en destellos de verde y carmesí, y el sonido de toda la franja es un rugido bajo permanente que dejas de oír tras una hora y vuelves a notar en cuanto te alejas.
El Knife Edge Bridge y el sendero oriental
Este es el paseo que define el lado zambiano. Desde la entrada, el sendero recorre la garganta junto a la Eastern Cataract, luego baja hasta una pasarela estrecha que cruza la grieta hacia un saliente de roca justo enfrente del agua que cae. Lo que obtienes aquí no es la panorámica amplia, sino la sensación de estar dentro del espectáculo: la Eastern Cataract a un lado, Rainbow Falls y la sección más alta de toda la cascada al otro lado, el Boiling Pot muy abajo donde el río gira noventa grados, y el puente a lo lejos. En aguas altas, cruzar es empaparse y la vista puede ser solo un muro blanco. En aguas bajas es un paseo seco y claro con toda la arquitectura rocosa expuesta. Toma los senderos secundarios además del principal, incluido el que baja hacia el agua en el extremo occidental, desde donde puedes ver toda la cara este. Reserva al menos noventa minutos si piensas detenerte a mirar y no solo caminar deprisa.
Livingstone Island y la Devil's Pool
La isla está en medio del río justo en el borde de las cataratas, y fue donde llevaron a Livingstone en 1855 para que mirara al abismo. Solo se puede llegar en barco desde el banco zambiano, solo a través del operador autorizado que la gestiona y solo en aguas bajas, normalmente desde mediados de agosto hasta enero según el año. Las visitas se venden en turnos de desayuno, almuerzo o té y la comida realmente vale la pena, pero la razón por la que la gente reserva es el agua. La Devil's Pool es una piscina natural de roca justo en el borde, con un labio de piedra bajo la superficie que actúa de barrera, y los guías te nadan a través de la corriente y te sujetan los tobillos mientras te asomas a cien metros de caída. Angel's Pool, cerca, es más tranquila y abre con algo más de caudal para quienes quieren la posición sin el vértigo. Reserva esto con meses de antelación, porque las plazas son limitadas cada día y es lo más solicitado de ambos lados del río. Nunca intentes llegar a la piscina sin el operador y sigue las instrucciones de los guías al pie de la letra.
El sendero al Boiling Pot dentro de la garganta
Un sendero empinado se separa de la ruta principal y baja haciendo zigzag entre los árboles hasta el fondo de la garganta, donde el Zambezi sale de las cataratas, gira bruscamente y se arremolina en un remolino profundo que da nombre al lugar. El descenso lleva entre veinte y treinta minutos y la subida de vuelta es más larga y dura, razón por la que la mayoría de los visitantes nunca lo hace. Quienes sí bajan consiguen una perspectiva que casi nadie tiene: estar al nivel del río, mirar hacia arriba y ver el arco del puente muy por encima y el agua saliendo de la grieta, con babuinos en las rocas y balsas lanzándose cerca. Es mejor en aguas bajas, cuando el sendero está seco y el remolino es visible y no un torrente. En los meses de crecida, las partes bajas pueden estar bajo el agua o cerradas. Lleva una botella de agua, usa calzado con buen agarre y calcula al menos noventa minutos para la ida y vuelta.
Caminata con rinocerontes blancos en el Parque Nacional Mosi-oa-Tunya
El parque recorre el Zambezi aguas arriba de las cataratas y es pequeño, fácil y merece medio día. Lo principal es rastrear rinocerontes blancos a pie con los guardabosques armados que los protegen, una actividad que existe aquí porque la ausencia de leones hace que caminar sea seguro y porque los animales están monitorizados constantemente. Entras en coche, conoces a los guardas y luego caminas en silencio por el matorral hasta que localizan al grupo, y terminas tan cerca que puedes oír a los animales respirar. Es algo raro de hacer en unas vacaciones de cascadas. Además de los rinocerontes, el parque ofrece safaris relajados para ver jirafas, cebras, búfalos y elefantes a lo largo de un tramo precioso del río, además del cementerio Old Drift, las tumbas del primer asentamiento europeo aquí, abandonado cuando la malaria obligó a trasladar la ciudad al interior, donde hoy está Livingstone. Ve temprano. A media mañana el calor ya lo ha aplanado todo.
Vuelos en ultraligero sobre las cataratas
El ultraligero es la especialidad aérea del lado zambiano y es una experiencia realmente diferente a la del helicóptero. Vas en una cabina abierta detrás del piloto, sujeto a lo que es básicamente un ala delta motorizada, y sobrevuelas las cataratas, las gargantas y a veces el parque nacional a pocos cientos de metros, con el aire, el ruido y el olor del río directamente sobre ti. No se permite llevar nada suelto a bordo, incluidas cámaras, así que la aeronave lleva una cámara en el ala y luego compras las imágenes. Los vuelos son cortos, normalmente unos quince minutos para el circuito de las cataratas y más largos para la ruta extendida, y salen temprano por la mañana y al atardecer, cuando el aire es más estable. En temporada de crecida, el vuelo es probablemente la mejor compra de tu viaje, porque desde arriba el rocío revela la forma de las cataratas en vez de ocultarla. También hay helicópteros desde este lado para quienes prefieren puertas, cinturones y su propia cámara.
El Victoria Falls Bridge, el bungee y el columpio de la garganta
El puente es compartido, la frontera pasa por él y el extremo zambiano está a un corto paseo o trayecto desde la entrada de las cataratas. Se terminó en 1905 como parte del proyecto ferroviario de El Cabo a El Cairo y aún lleva carretera, tren y peatones sobre la garganta. Puedes caminar hasta él y estar sobre el río sin entrar formalmente en Zimbabue, aunque pasarás por el control fronterizo para hacerlo. Desde el centro tienes una vista directa hacia la Batoka Gorge y de vuelta a las cataratas que ningún mirador de ningún banco puede darte. Los saltos comerciales operan desde el mismo vano: un bungee de unos ciento once metros, un columpio que te lanza en arco bajo el puente y una tirolina cruzando. En el lado zambiano de la garganta también hay actividades de rápel y flying fox desde el borde del acantilado, que venden medio día de saltos repetidos en vez de uno solo. Para quienes no saltan, la visita guiada al puente te lleva por la pasarela de mantenimiento bajo la plataforma con la historia de la ingeniería, y es mucho más interesante de lo que suena.
La ciudad de Livingstone, el museo y la aldea Mukuni
Aquí es donde el lado zambiano se gana su sitio frente a la ciudad más pulida del otro lado. Livingstone es una ciudad real con una larga calle principal de edificios coloniales y tiene el museo más antiguo y grande del país, con cartas y objetos de Livingstone, arqueología de la región y una fuerte colección etnográfica sobre los pueblos de Zambia. Es un museo de verdad y no una tienda de regalos con carteles, y una hora allí te cambia la perspectiva de todo lo que has visto. El museo del ferrocarril cercano guarda las locomotoras y vagones que construyeron esta esquina del país. Maramba market es el mercado diario, ruidoso, sin pulir y nada pensado para turistas, que es precisamente la gracia. Mukuni village, hacia las cataratas, es la sede del jefe Leya y ofrece visitas guiadas y uno de los mayores mercados de artesanía de la zona, donde la venta es insistente y la talla es buena. Un tren de vapor restaurado también hace cenas desde Livingstone para quien quiera la versión de época de la noche.
El alto Zambezi y el rafting en la Batoka Gorge
Por encima de las cataratas el Zambezi es un río ancho, lento y salpicado de islas que no da pistas de lo que ocurre unos kilómetros más abajo, y salir a navegarlo es la forma clásica de pasar una tarde. Los cruceros al atardecer salen de embarcaderos río arriba y ofrecen hipopótamos en cantidad, cocodrilos en los bancos de arena, elefantes bajando a beber y águilas pescadoras llamando desde arriba. Los barcos grandes son ruidosos y muy centrados en el bar, los pequeños cuestan más y son mucho mejores para fotos y aves, y los recorridos en canoa por los canales tranquilos son la opción para quien quiere oír el río. Río abajo es justo lo contrario. La Batoka Gorge bajo las cataratas tiene una secuencia de rápidos numerados, varios de grado cinco, y está entre los mejores descensos comerciales de un día en cualquier parte. Funciona bien en aguas bajas, más o menos de agosto a diciembre, y se acorta o cierra en la crecida. La subida final de la garganta, varios cientos de escalones bajo el calor de la tarde, derrota a más gente que el propio río.
Sitio
Victoria Falls (Livingstone)
Llévalo contigo
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Ambos, si tu viaje dura más de dos noches, porque no son versiones rivales de lo mismo. Zimbabue tiene la mayor parte del frente y te da las panorámicas de frente, y mantiene un buen caudal incluso en los meses secos. Zambia te da cercanía, la bajada a la garganta y el único acceso a Livingstone Island y la Devil's Pool. Las dos entradas están a pocos kilómetros con el puente entre ellas, así que cruzar en el día es lo normal y no una expedición. Si de verdad solo puedes hacer uno, la pregunta clave es el mes: en temporada de crecida el banco zimbabuense es la apuesta segura para ver la cascada, y desde finales de agosto a diciembre el lado zambiano tiene más que ofrecer porque la isla y la piscina están abiertas. Los trámites fronterizos cambian de vez en cuando, así que confirma la situación actual con tu lodge antes del día y no confíes en lo que esté escrito de antes.
Solo en aguas bajas, que normalmente significa desde mediados de agosto hasta algún momento de enero, aunque las fechas exactas de apertura y cierre cambian cada año según el caudal del río y nunca se anuncian con mucha antelación. Fuera de esa ventana la corriente en el borde es letal y la isla simplemente no hace salidas. Solo se llega a la piscina en barco desde el banco zambiano a través del único operador autorizado, y se vende en turnos con desayuno, almuerzo o té en la isla. Esos turnos se agotan con mucha antelación en temporada, así que reserva antes incluso de comprar los vuelos si es la razón de tu viaje. Angel's Pool, cerca, es una piscina más tranquila que abre con algo más de agua y es mejor opción para quien no se atreve pero quiere sentarse en el borde. No intentes llegar a ninguna sin el operador y sus guías, y sigue las instrucciones al pie de la letra. Si tu objetivo es la Devil's Pool, elige el mes antes que cualquier otra cosa del viaje.
A veces no, y es importante saberlo antes de reservar de febrero a mayo. En el pico de caudal el rocío que sale de la garganta es tan denso que el Knife Edge Bridge y los miradores orientales pueden mostrarte solo blanco en movimiento durante horas. Lo que obtienes a cambio es el sonido, el viento que sube de la grieta y arcoíris en el rocío cuando el sol se cuela. Es una experiencia de pura escala más que una vista, y mucha gente la valora más que la versión de aguas claras. Si viajas en esos meses y quieres ver la forma de las cataratas, reserva un vuelo. Desde un ultraligero o un helicóptero estarás por encima del rocío y todo se vuelve visible de una forma que nunca lo es desde el suelo. Lleva una bolsa impermeable para lo electrónico, porque no es cuestión de si tu móvil se moja en el sendero, sino de cuándo.
Depende de lo que busques en el día, y esta es la advertencia más honesta sobre este banco. Para finales de octubre y noviembre la Eastern Cataract, que es la parte que muestra Zambia, puede reducirse a hilos finos sobre roca negra y los visitantes que llegan esperando un muro de agua se decepcionan de verdad. Al mismo tiempo, las aguas bajas son cuando este lado es más interesante en todo lo demás: la isla y la Devil's Pool están abiertas, el sendero al Boiling Pot está seco, el rafting en la Batoka funciona a pleno, y puedes caminar sobre la roca expuesta y mirar directamente hacia abajo. Lo sensato en un viaje de aguas bajas es cruzar a Zimbabue para ver la cascada, que mantiene el caudal todo el año, y dedicar tu tiempo en Zambia a la isla, la garganta y el parque. Así, es una temporada excelente y no una mala.
La ciudad está a unos diez kilómetros de la entrada, así que a diferencia de la ciudad del otro banco, normalmente no puedes ir andando a las cataratas desde tu habitación. Solo unas pocas propiedades están justo junto a la entrada, dentro del parque, y su ventaja es precisamente esa: entras andando, vas temprano, vuelves al atardecer sin organizar nada. Todo lo demás implica taxi o traslado del lodge cada vez, que es barato y fácil pero desanima esa segunda visita que la mayoría acaba queriendo. También hay un grupo de lodges a lo largo del alto Zambezi río arriba de la ciudad, que son tranquilos, junto al río y perfectos para quien prioriza el río sobre las cataratas, a cambio de estar más lejos de todo. Decide primero si quieres poder ir andando al agua, porque eso cambia por completo tu experiencia.
Tres noches es el número ideal y dos es el error común. Un día completo cubre bien las cataratas en este lado, incluyendo el Knife Edge, los miradores orientales y la bajada al Boiling Pot, que lleva más tiempo del que la gente calcula. Un segundo día cubre la isla y la Devil's Pool o el cruce al banco zimbabuense, y es difícil combinar bien ambos porque los turnos de la isla ocupan el centro del día. Un tercer día te da el parque nacional y los rinocerontes a pie por la mañana y un crucero por el río al atardecer, y deja margen para un vuelo cancelado o una mañana pasada por agua. Si el rafting está en tu lista, añade un día solo para eso, porque el descenso más la subida final de la garganta te deja sin energía para la tarde. Quien llega tras un safari y trata Livingstone como una parada de una noche casi siempre se arrepiente.
De febrero a junio, asume que vas a estar tan mojado como si te hubieras quedado una hora bajo una ducha fuerte, con agua llegando de lado y desde abajo además de arriba. Se pueden alquilar ponchos en la entrada y quitan lo peor, pero no te mantienen seco. Sandalias o zapatos que no te importe mojar superan a las zapatillas que seguirán húmedas todo el día, y una bolsa seca o al menos una bolsa plástica sellada para el móvil y la cámara no es opcional en esos meses. El agarre importa más que nada, porque el pavimento mojado y el basalto desnudo resbalan y las caídas a ambos lados del sendero son serias. De septiembre a diciembre casi no necesitas nada de esto y un sombrero, gafas de sol y mucha agua son mucho más importantes. Si vas a bajar al Boiling Pot, eso sí es una caminata de verdad con calor y no un paseo, así que elige bien el calzado y lleva agua suficiente.
Livingstone es una ciudad relajada para los estándares de la región y los visitantes se mueven sin problema. Hay taxis de sobra y baratos, y son la forma habitual de ir a las cataratas, el puente y el parque; acordar el precio antes de subir es lo normal y no una señal de desconfianza. Caminar por la calle principal de día está bien, pero no es recomendable andar por zonas sin luz tras el anochecer, y hay que tener el cuidado habitual con los objetos de valor en los mercados. Cerca de la entrada de las cataratas y en Mukuni village te encontrarás vendedores de recuerdos insistentes, y un no firme y amable repetido unas cuantas veces es toda la técnica. Los peligros reales aquí son naturales, no humanos: hipopótamos y cocodrilos en el río, los bordes sin vallar del sendero de la garganta y el calor entre septiembre y noviembre, que es tan fuerte que la deshidratación arruina más días que cualquier otra cosa.
La geografía aquí es especialmente generosa. Kasane en Botsuana, y por tanto el Parque Nacional Chobe con el mejor avistamiento de elefantes de la región, está a un par de horas por carretera, y una excursión de un día con safari y crucero por el río Chobe es de lo más recomendable desde aquí. Dentro de Zambia, Livingstone es el cierre natural para un safari en South Luangwa o Lower Zambezi, ambos accesibles en vuelos internos, y el Parque Nacional Kafue queda al norte. Hwange en Zimbabue está a unas horas por carretera desde el otro banco. El consejo habitual de orden es: primero el safari y luego Livingstone, porque aquí hay muchas actividades y es mejor gastar energía aquí que llegar ya cansado. Los vuelos llegan al aeropuerto justo fuera de la ciudad, y la mayor oferta de vuelos regionales suele estar en el aeropuerto zimbabuense al otro lado de la frontera, que conviene revisar al comparar precios.
