Nationalpark in Rwanda
Die Fahrt nach Norden aus Kigali heraus erklärt Ruanda fast von selbst: glatter Asphalt, Motorradtaxis, terrassierte Hänge, die sich übereinander stapeln – und dann, irgendwo hinter der Stadt Musanze, erhebt sich eine Reihe gewaltiger Kegel aus dem Farmland und bringt jedes Gespräch im Auto zum Verstummen. Das ist die Virunga-Kette, acht Vulkane, die sich entlang der Grenzen von Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo ziehen, fünf davon liegen in diesem Park. Sie steigen direkt aus dem kultivierten Land auf, ohne Vorgebirge, die den Übergang abmildern, und an klaren Morgen sieht man die ganze Reihe von der Straße aus: blau, steil und erstaunlich groß.
Der Volcanoes National Park schützt etwa 160 Quadratkilometer auf der ruandischen Seite dieses Massivs. Karisimbi ist der Riese mit rund 4.500 Metern, an seltenen Morgen mit Schnee bestäubt und meist von Wolken verhüllt. Bisoke trägt einen Kratersee auf seinem Gipfel. Sabyinyo, dessen Name auf alte, abgenutzte Zähne verweist, ist der gezackte, an dessen Grat drei Länder zusammentreffen. Muhabura und Gahinga vervollständigen das Ensemble. Zwischen und unter ihnen wechseln die Vegetationszonen in klaren Bändern, die Sie beim Aufstieg beobachten können: zuerst Bambus, dann Hagenia- und Hypericum-Wald, behangen mit Flechten und Bartflechte, und weiter oben die seltsame afro-alpine Welt aus Riesenlobelien und Baum-Senecio, die wirkt, als gehöre sie auf einen anderen Kontinent.
Ruandas eigentlicher Vorteil sind nicht die Gorillas, die es sich mit Uganda und Kongo teilt, sondern die zwei Stunden guter Asphaltstraße zwischen dem Flughafen Kigali und dem Parkhauptquartier in Kinigi. Diese eine Tatsache verändert alles: Ein Gorilla-Besuch lässt sich hier in drei Tagen realisieren, ohne dass es gehetzt wirkt – ankommen, hochfahren, morgens trekken, zurückfahren. In Uganda dauert die vergleichbare Reise eine Woche, weil Bwindi acht bis zehn Stunden entfernt liegt und die Straßen eine Herausforderung sind. Ruanda hat gezielt auf diese Zugänglichkeit gesetzt und sich als Premium- und Komfort-Einstieg in die Virungas positioniert, mit Lodges bei Kinigi, die zu den teuersten Afrikas zählen, und einem Ablauf am Parkeingang, der wie ein gut eingespielter Flughafen funktioniert.
Und die Gorillas sind nur einer der Gründe, hierher zu kommen. Goldmeerkatzen, leuchtend orange gefärbte Meerkatzen, die es nur an diesen Vulkanen gibt, sind an Menschen gewöhnt und werden im Bambusgürtel getrackt – viele Besucher bewerten diesen Morgen genauso hoch wie den bei den Gorillas. Hier gründete Dian Fossey Karisoke und verbrachte 18 Jahre, ist unter den Gorillas, die sie kannte, begraben, und die Wanderung zu ihrem Grab führt mitten hinein in die Geschichte, die die Berggorillas berühmt gemacht hat. Die Vulkane selbst sind besteigbar, von Bisoke als anspruchsvolle Tagestour bis Karisimbi als wirklich harte Übernachtung. Jedes Jahr im September findet das Kwita Izina statt, eine Namenszeremonie für die Gorillababys des Jahres – einzigartig im afrikanischen Naturschutz.
Was Sie nicht erwarten sollten: Einsamkeit oder ein Schnäppchen. Die Zahl der Permits ist streng limitiert, die vorhandenen sind teuer und für die Trockenzeit lange im Voraus ausgebucht, und das Gelände ist – auch wenn es kürzer und offener ist als in Bwindi – immer noch steil, nass und liegt in großer Höhe. Ruanda verkauft Komfort und Perfektion statt Wildnis. Beides wird geboten – und entsprechend berechnet.
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Beste Reisezeit
Die Virungas machen ihr eigenes Wetter – und davon reichlich. Sie sind das erste Hochland, das feuchte Luft trifft, daher bauen sich Wolken an den Kegeln fast jeden Nachmittag auf, unabhängig von der Jahreszeit, und Regen ist in jedem Monat möglich. Was sich ändert, ist die Menge – und an diesen Hängen entscheidet der Unterschied zwischen feucht und durchnässt darüber, ob der Aufstieg fest oder ein vierstündiger Kampf mit dem Schlamm wird.
Juni bis Mitte September ist die lange Trockenzeit und das verlässlichste Zeitfenster. Die Wege halten, die Vulkanbesteigungen machen tatsächlich Spaß statt zur Tortur zu werden, und die Morgen, an denen Sie die ganze Kette von Kinigi aus sehen, sind deutlich häufiger. Auch das Kwita Izina fällt in diese Zeit, und der Park ist dann am vollsten. Mitte Dezember bis Februar ist die kürzere Trockenzeit und funktioniert fast genauso gut, mit etwas mehr Wolken und einer Weihnachtsspitze bei der Nachfrage.
März bis Mai ist die große Regenzeit und die schwierigste Zeit für einen Besuch. Der Bambus tropft ununterbrochen, der vulkanische Boden wird zu einer Rutschbahn, und Bisoke oder Karisimbi in dieser Zeit sind eine echte Herausforderung statt einer Wanderung. Es gibt aber ein gutes Gegenargument: Der Park ist ruhig, Lodges sind besser verfügbar, die Hänge leuchten grün, und die Gorillas fressen meist weiter unten, wenn die Bambussprossen sprießen – das kann einen kürzeren Zustieg bedeuten. Oktober und November, die kleine Regenzeit, sind milder als März bis Mai und bieten meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ein Detail ist wichtiger als die Saison: Egal, in welchem Monat Sie kommen, planen Sie das Trekking in die ersten Tage Ihres Aufenthalts. Wenn Sie vom Regen überrascht werden, krank sind oder die Familie ungewöhnlich weit gezogen ist, macht ein Puffertag den Unterschied zwischen einem verschobenen Morgen und einem verlorenen Permit. Und packen Sie für Kälte: Sie starten auf 2.400 Metern und mehr, schon das Briefing morgens ist richtig kühl, und das Gipfellager auf Karisimbi liegt nachts in jedem Monat nahe am Gefrierpunkt.
Hauptsaison
Juni bis September ist die klare Hochsaison, gefolgt von Mitte Dezember bis Anfang Januar. Die Gorilla-Permits sind pro Familie und Tag streng limitiert, und die Kontingente für die Trockenzeit sind meist Monate im Voraus vergeben – die besten Lodges bei Kinigi sind noch früher ausgebucht. Im September kommt das Kwita Izina als zusätzlicher Anziehungspunkt dazu. April und Mai sind mit Abstand die ruhigsten Monate, in denen Permits und Zimmer oft auch kurzfristig verfügbar sind.
Berggorillas sind der Grund, warum die Permits ausverkauft sind, und das Erlebnis hier ist geprägt von der Landschaft. Da ein Großteil des Parks aus Bambus und offenem Hagenia-Wald besteht und nicht aus geschlossenem Tieflandwald, sind die Sichtverhältnisse oft besser als erwartet, und Fotos aus dem Volcanoes National Park haben meist mehr Licht als die aus tieferem Wald. Sie haben eine Stunde, ab dem Moment, in dem Ihr Guide die Uhr startet: Eine Familie, die in einer Lichtung ruht, ein Silberrücken so groß wie ein Kleinwagen, völlig unbeeindruckt von acht Menschen, Jungtiere, die ihre Mutter als Klettergerüst benutzen, und die tiefen, grollenden Kontaktlaute, die die Gruppen ständig machen und auf die niemand Sie vorher vorbereitet.
Die Goldmeerkatze verdient viel mehr Aufmerksamkeit, als sie bekommt, und ist das stärkste Argument für einen zweiten Tag hier. Sie ist ein Virunga-Endemit, ein Meerkatzenart mit leuchtend orangefarbenem Rücken und Flanken, lebt in Trupps von teils weit über hundert Tieren im Bambusgürtel. Das Trekking zu ihnen ist kürzer, niedriger und deutlich leichter als zu den Gorillas, und die Begegnung ist das genaue Gegenteil: schnell, laut und chaotisch, mit Tieren, die durch Bambusstämme krachen, zwischen ihnen springen und Sprossen auf Ihren Kopf fallen lassen, während Sie versuchen, ein Objektiv auf etwas zu richten, das keine zwei Sekunden stillhält. Viele Besucher sehen es als Lückenfüller und bewerten es am Ende als einen der besten Morgen ihrer Reise.
Der Rest der Säugetierliste ist real, aber schwer zu entdecken, denn dichter Bambus und Unterholz verbergen viel. Büffel sind vorhanden – deshalb verläuft eine Trockenmauer entlang großer Teile der Parkgrenze und Ihr Guide trägt ein Gewehr. Waldelefanten gibt es in kleiner Zahl, sie werden aber sehr selten gesehen. Tüpfelhyäne, Buschbock, Schwarzstirnducker und Goldkatze stehen ebenfalls auf der Liste, aber fast nichts davon auf dem Reiseplan. Betrachten Sie jede dieser Sichtungen als Bonus.
Vogelliebhaber sollten diesen Park nicht zugunsten der Gorillas übergehen. Die Albertine Rift-Endemiten sind vertreten, darunter der Rwenzori-Turako mit seinen karminroten Schwungfedern, Rwenzori-Doppelkragensonnenvogel, Rwenzori-Batis, Handsome-Frankolin und der seltsame Weber, und die Hagenia-Zone auf dem Weg zum Bisoke ist ein lohnender Abschnitt, wenn Ihr Guide bereit ist, das Tempo zu drosseln. Die höhere afro-alpine Vegetation verdient eigene Aufmerksamkeit: Riesenlobelien wie grüne Kandelaber und dreimeterhoher Baum-Greiskraut, eine Pflanzengemeinschaft, die es nur auf wenigen ostafrikanischen Bergen gibt.
Gorilla-Trekking ab Kinigi
Alles beginnt am Parkhauptquartier in Kinigi, wo sich Besucher ab etwa sieben Uhr morgens zu Kaffee, einem Briefing und meist einer Aufführung von Intore-Tänzern versammeln, während die Guides die Gruppen einteilen. Die Zuteilung erfolgt am Tag selbst und berücksichtigt die Fitness – seien Sie ehrlich statt heldenhaft. Nach dem Briefing fahren Sie zum Startpunkt, oft über eine Piste durch Kartoffel- und Pyrethrumfelder, und laufen dann über Farmland zur Trockenmauer, die die Parkgrenze markiert. Das Übersteigen dieser Mauer ist einer der schärfsten Übergänge im afrikanischen Reisen: auf der einen Seite Kulturland, auf der anderen Bambuswald, dazwischen nichts. Fährtenleser sind seit Tagesanbruch bei der Familie und funken ihre Position durch. Die Wanderungen dauern je nach Standort der Familie zwischen etwa vierzig Minuten und vier Stunden pro Strecke, und auch wenn das Gelände steil und nass ist, sind die Distanzen meist kürzer als in Bwindi. Sie haben eine Stunde bei den Gorillas. Masken sind oft Pflicht, und wer Erkältungssymptome hat, wird gebeten, nicht teilzunehmen, da menschliche Atemwegsinfektionen für Gorillas tödlich sein können.
Goldmeerkatzen-Trekking
Buchen Sie dies zusätzlich zu den Gorillas, nicht stattdessen, und sehen Sie es als echten zweiten Grund, in Ruanda zu sein. Goldmeerkatzen leben ausschließlich im Virunga-Bambus und sind nirgendwo sonst zu finden. Die hier an Menschen gewöhnten Trupps sind groß, aktiv und völlig desinteressiert an Ihrer Anwesenheit. Der Weg ist kurz, meist sanft und auf niedrigerer Höhe als beim Gorilla-Trekking – ideal für alle, die einen Vormittag im Wald ohne Anstieg möchten oder eine zweite Aktivität für müde Beine suchen. Sobald Sie bei den Tieren sind, ändert sich das Tempo komplett: Tiere bewegen sich schnell durch den Bambus über und um Sie herum, Stängel peitschen, Sprossen fallen, ständiges Geplapper. Sie zu fotografieren ist bei wenig Licht im Bambus und einem nie stillstehenden Motiv eine echte Herausforderung – und Teil des Spaßes. Eine Stunde mit ihnen kostet nur einen Bruchteil eines Gorilla-Permits und ist einer der lohnendsten Vormittage des Landes.
Die Dian Fossey Grabwanderung und die Karisoke-Geschichte
1967 gründete Dian Fossey das Karisoke Research Center im Sattel zwischen Karisimbi und Bisoke und verbrachte dort 18 Jahre mit der Erforschung der Berggorillas und dem Kampf gegen Wilderei – mit Methoden, die ihr Feinde einbrachten. Sie wurde im Dezember 1985 im Camp ermordet und liegt auf dem Friedhof, den sie für Gorillas angelegt hatte, neben Digit, dem jungen Männchen, dessen Tod ihre Kampagne öffentlich machte. Die Wanderung zur Stätte dauert etwa zwei bis drei Stunden pro Strecke durch Hagenia-Wald und einen langen, unangenehmen Abschnitt mit Brennnesseln. Die ursprünglichen Camp-Gebäude sind verschwunden, was bleibt, ist eine Lichtung, eine Reihe Gorillagräber und ihr Grabstein. Es ist ein ruhigerer und berührenderer Morgen, als es die Beschreibung vermuten lässt, und ein Guide, der die Geschichte lebendig erzählt, macht den Unterschied. Kombinieren Sie den Ausflug mit einem Besuch im Forschungs- und Besucherzentrum des Dian Fossey Gorilla Fund in Kinigi, das die fortgeführte Wissenschaft erklärt.
Bisoke-Besteigung zum Kratersee
Bisoke ist die Tagestour des Parks und mit etwa 3.700 Metern die beliebteste Nicht-Gorilla-Aktivität. Es geht steil bergauf und wieder hinunter, insgesamt etwa fünf bis sieben Stunden, ohne flache Abschnitte: Der Weg steigt kontinuierlich durch Bambus, dann Hagenia-Wald und schließlich in niedrigen alpinen Bewuchs, und der vulkanische Boden ist so rutschig, dass selbst erfahrene Wanderer überrascht werden. Gamaschen und ein Stock sind hier Gold wert. Oben erreichen Sie den Rand eines nahezu perfekten, runden Kraters mit einem dunklen, stillen See, meist von ziehenden Wolken verhüllt – und wenn sich ein Fenster öffnet, reicht der Blick entlang der Kette bis nach Kongo, als Belohnung für den ganzen Aufstieg. Starten Sie früh, denn das Wetter schlägt nachmittags zuverlässig um. Versuchen Sie nicht, am selben Tag einen Gorilla-Trek und Bisoke zu kombinieren.
Die Karisimbi-Übernachtungstour
Karisimbi ist mit rund 4.500 Metern der höchste der Virungas und eine ganz andere Herausforderung als Bisoke. Es ist eine zweitägige Besteigung mit einer Nacht in einem sehr einfachen Lager auf etwa 3.700 Metern. Der zweite Tag beginnt im Dunkeln und führt durch afro-alpine Vegetation und dann loses Vulkangestein zu einem breiten Gipfel, der oft in Wolken liegt und gelegentlich von Hagel oder Schnee bestäubt wird. Das Camp ist kalt, wirklich kalt, und bietet keinerlei Komfort. In dieser Höhe macht sich die Höhe bemerkbar, und der Abstieg am zweiten Nachmittag ist lang und belastet die Knie. Niemand sollte diese Tour leichtfertig oder als Zusatz buchen. Buchen Sie sie, wenn Sie ein Bergwanderer sind, der einen Gipfel statt einer Aussicht sucht, Ihre Knie gesund sind und Sie einen Puffertag für das Wetter einplanen können. Wer es wagt, schwärmt vom Sonnenaufgang an den oberen Hängen, über den Wolken mit der ganzen Kette zu Füßen – das Beste, was sie in Ruanda erlebt haben.
Die anderen Kegel: Sabyinyo, Muhabura und Gahinga
Drei weitere Vulkane sind für Wanderer zugänglich und jeder zieht nur einen Bruchteil der Besucher von Bisoke an. Sabyinyo ist der zerklüftete, stark erodierte, sein Weg führt über eine lange Reihe von Graten und Leitern zu einem Gipfel, an dem Ruanda, Uganda und die Demokratische Republik Kongo zusammentreffen – Sie können also in drei Ländern gleichzeitig stehen. Muhabura ist ein unnachgiebiger, konischer Anstieg mit einem kleinen Kratersee am Gipfel und an selten klaren Tagen dem weitesten Ausblick der Kette – bis zum Lake Kivu, den Bwindi-Hügeln und dem rauchenden Nyiragongo im Westen. Gahinga ist der kürzeste und sanfteste der drei, eine halbtägige Tour mit einem sumpfigen Krater am Gipfel – ideal zur Akklimatisierung oder als zweite Aktivität für einen Ruhetag. Alle drei sind steil, alle drei sind nach Regen schlammig, und alle drei lohnen sich, wenn Sie lieber einen zweiten Tag wandern als Souvenirs in Musanze zu kaufen.
Musanze, die Höhlen und die Zwillingsseen
Musanze, die Stadt am Fuß der Vulkane, früher Ruhengeri genannt, ist das Zentrum des nicht-luxuriösen Lebens und ein angenehmer, geschäftiger Ort mit gutem Kaffee und einem wirklich nützlichen Markt. Direkt außerhalb liegen die Musanze-Höhlen, Lavatunnel, die sich kilometerweit unter den Feldern erstrecken, mit eingestürzten Decken, durch die Lichtstrahlen in die Dunkelheit fallen, und Fledermauskolonien über Ihnen. Es ist eine einfache, gut organisierte Stunde und ein schöner Nachmittag nach einem frühen Trek. Zwanzig Minuten weiter liegen die Zwillingsseen Burera und Ruhondo in tiefen vulkanischen Becken mit den Kegeln im Hintergrund, und eine Kanufahrt mit Fischern in den flachen Uferzonen ist so ruhig, wie es in diesem Land nur werden kann. Der Lake Kivu bei Rubavu liegt etwa anderthalb Stunden westlich und ist ein entspannter Abschluss der Reise – mit sicherem Baden, frei von Bilharziose und Krokodilen.
Kwita Izina und die Gemeinden rund um den Park
Kwita Izina ist Ruandas jährliche Gorillanamen-Zeremonie, direkt übernommen aus der Tradition, einem Neugeborenen einen Namen zu geben. Sie findet in der Nähe des Parks mit einer riesigen Menschenmenge, Tänzen, Reden und einem Namensgeber für jedes im Vorjahr geborene Jungtier statt. Sie begann 2005 und ist zum Mittelpunkt des Naturschutzkalenders des Landes geworden, meist im September. Wer daran teilnimmt, bekommt einen ganz anderen Einblick, wie Ruanda diese Tiere sieht – als nationales Gut und gemeinsame Geschichte, nicht als Touristenprodukt. Passend dazu bieten die Dorfgemeinschaften bei Kinigi Kulturprogramme mit ehemaligen Wilderern, traditionellen Heilern, Brauereien und Bogenschießen an, und ein Teil der Parkeinnahmen fließt per Gesetz in die lokale Infrastruktur. Das ist die bewusste Antwort auf die schwierigste Frage dieser Landschaft: Warum sollte ein Bauer mit zwei Hektar einen geschützten Wald voller Büffel neben seinen Feldern dulden?
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Beantworten Sie zuerst die Frage, wie viele Tage Sie zur Verfügung haben – das klärt meist den Rest. Ruanda ist schneller, komfortabler und deutlich teurer: Von Kigali bis zum Parkeingang sind es etwa zwei Stunden auf Asphalt, der Ablauf in Kinigi ist reibungslos, die Lodges sind hervorragend, und eine drei- bis viertägige Reise funktioniert problemlos. In Ugandas Bwindi ist das Permit günstiger, aber Sie fahren acht bis zehn Stunden von Entebbe auf deutlich schlechteren Straßen – das bedeutet eine Woche Aufenthalt, und der Wald dort ist dichter, wilder und besser für Vogelbeobachtung, mit einer vierstündigen Habituierungsoption, die Ruanda nicht bietet. Die Gorillas sind in beiden Ländern gleich gut. Wenn Ihr Urlaub kurz ist oder Sie Gorillas zu einer Geschäftsreise oder einer anderen Ostafrika-Tour hinzufügen, kommen Sie nach Ruanda. Wenn Sie ein Abenteuer suchen und aufs Budget achten, gehen Sie nach Bwindi.
Mittel bis anspruchsvoll, aber im Allgemeinen leichter als in Bwindi – wobei das eine niedrige Messlatte ist. Die Hauptschwierigkeiten sind drei: das Gefälle, denn es handelt sich um Vulkankegel ohne flaches Gelände; der Schlamm, der nach Regen rutschig und tief ist; und die Höhe, denn Sie starten auf etwa 2.400 Metern und steigen weiter auf. Die Distanzen sind meist kürzer als in Uganda, die Wanderungen dauern etwa vierzig Minuten bis drei Stunden pro Strecke. Ranger teilen die Besucher auch nach angegebener Fitness den Gorilla-Familien zu – sagen Sie beim Briefing ehrlich, was Sie schaffen. Wer einigermaßen mobil ist, kann das mit Hilfe eines Trägers bewältigen. Für Gäste, die wirklich nicht weit laufen können, lassen sich Sänftentransporte im Voraus über den Veranstalter organisieren – sie werden regelmäßig genutzt.
Drei Nächte sind realistisch – das ist Ruandas zentrales Verkaufsargument. Landen Sie in Kigali, fahren Sie am selben Nachmittag nach Musanze oder Kinigi, trekken Sie am nächsten Morgen, und fahren Sie entweder noch am Nachmittag zurück oder – besser – bleiben Sie eine zweite Nacht, machen Sie am nächsten Morgen Goldmeerkatzen oder die Fossey-Wanderung und kehren Sie nach dem Mittagessen nach Kigali zurück. Mit vier Nächten können Sie eine Vulkanbesteigung oder Lake Kivu ohne Eile hinzufügen. Was Sie nicht tun sollten: an aufeinanderfolgenden Tagen ein- und ausfliegen und dazwischen nur einen Trek einplanen – denn schlechtes Wetter, eine weit gezogene Familie oder eine Magenverstimmung kosten Sie sonst das ganze Erlebnis. Planen Sie einen Puffertag ein und legen Sie das Gorilla-Permit auf den Anfang Ihres Aufenthalts, nicht auf den letzten Morgen.
Ja, und wer sie auslässt, bereut es meist. Goldmeerkatzen gibt es weltweit nur an den Virunga-Vulkanen, die Trupps sind groß und lebhaft, und die Begegnung ist schnell, laut und völlig anders als die stille Stunde bei den Gorillas. Praktisch ist es eine kürzere und viel leichtere Wanderung auf niedrigerer Höhe – ideal für einen zweiten Tag, wenn die Beine müde sind, und das Permit kostet nur einen Bruchteil eines Gorilla-Permits. Es ist auch die beste Option für Gruppenmitglieder, die nicht zu den Gorillas trekken, und für Fotografen eine echte Herausforderung, da die Tiere sich so schnell durch den dunklen Bambus bewegen. Buchen Sie es zusammen mit dem Gorilla-Permit, statt auf eine spontane Buchung vor Ort zu hoffen.
Für ein Gorilla- oder Goldmeerkatzen-Trekking fast sicher nicht, auch wenn Sie merken werden, dass Sie stärker atmen als das Gelände vermuten lässt – das liegt an der Höhe, nicht an Ihrer Fitness. Die Startpunkte liegen bei etwa 2.400 bis 2.600 Metern, die meisten Treks bleiben unter 3.000. Die Vulkanbesteigungen sind eine andere Sache: Bisoke reicht bis fast 3.700 Meter, Karisimbi bis etwa 4.500 – dort sind Kopfschmerzen, Übelkeit und schlechter Schlaf häufig, besonders wenn Sie erst kurz zuvor aus dem Tiefland angereist sind. Wenn Karisimbi auf Ihrer Liste steht, kommen Sie ein paar Tage früher, machen Sie zuerst Bisoke oder Gahinga zur Akklimatisierung, trinken Sie mehr Wasser als gewohnt und seien Sie bereit umzukehren. Höhe ist das Einzige an diesem Berg, das sich nicht mit Willenskraft überwinden lässt.
Wasserdichte Stiefel mit echtem Knöchelschutz und griffiger Sohle – vulkanischer Schlamm ist rutschig, und beim Abstieg stürzen die meisten. Gamaschen sind hier nützlicher als fast überall, sowohl gegen Schlamm als auch gegen die Brennnesseln, die besonders auf der Fossey-Wanderung allgegenwärtig sind. Lange Hosen, langärmlige Oberteile und einfache Gartenhandschuhe, damit Sie Stängel und Bambus anfassen können, ohne sich die Hände zu zerkratzen. Dazu eine Regenjacke in jedem Monat, eine warme Schicht für das kühle Briefing in Kinigi, zwei Liter Wasser und einen Drybag für Kameraausrüstung. Bringen Sie Gamaschen und einen Stock auch dann mit, wenn Sie nur zu den Gorillas gehen. Mieten Sie einen Träger am Startpunkt: Es ist günstig, die Hilfe ist echt, und das Geld fließt direkt in die Gemeinden am Parkrand.
Nicht offiziell, aber in der Praxis sind Sichtungen fast die Regel, denn Fährtenleser folgen jeder an Menschen gewöhnten Familie täglich und wissen ungefähr, wo sie sind, bevor Ihre Gruppe das Briefing verlässt. Die echten Unsicherheiten sind, wie weit Sie laufen müssen, ob die Vegetation einen freien oder teilweise verdeckten Blick zulässt und wie aktiv die Familie bei Ihrer Ankunft ist. Gelegentlich zieht eine Gruppe über die Grenze in den Kongo und der Trek wird umgeleitet. Häufiger sind die Enttäuschungen kleiner und persönlicher: Wolken, Regen und eine Stunde, die schneller vergeht, als man denkt. Kein Veranstalter kann eine bestimmte Familie, einen Silberrücken im Freien oder gutes Licht garantieren – betrachten Sie das als Glück, nicht als Plan.
Bequem – und das ist einer der besten Gründe, Ruanda vier oder fünf Tage statt nur drei zu widmen. Die sinnvolle Reihenfolge: erst die Gorillas, solange Sie frisch sind, dann Goldmeerkatzen oder die Fossey-Wanderung als Zwischentag, und Bisoke zum Schluss, wenn sich Beine an Höhe und Schlamm gewöhnt haben. Kombinieren Sie keinen Gorilla-Trek und Bisoke am selben Tag – beide können lange dauern und sind steil. Karisimbi braucht zwei eigene Tage und einen Puffertag für das Wetter. Wenn er auf Ihrer Liste steht, planen Sie die Reise um den Berg und betrachten Sie die Gorillas als festen Termin darin. Alle Touren starten am selben Hauptquartier in Kinigi – ein Umzug der Lodge ist nicht nötig.
Ruanda setzt ein Mindestalter für das Gorilla-Trekking strikt durch – Familien mit jüngeren Kindern müssen das einplanen und nicht auf Ausnahmen hoffen. Das ist hier weniger einschränkend als es klingt, denn die Region bietet auch für Nicht-Trekker viel: die Musanze-Höhlen, die Zwillingsseen Burera und Ruhondo, Kulturdörfer bei Kinigi, das Dian Fossey Gorilla Fund Campus und den Lake Kivu anderthalb Stunden entfernt. Einige Lodges bieten Kinderbetreuung und kürzere geführte Spaziergänge genau aus diesem Grund an. Gesundheitsregeln gelten in die andere Richtung und werden ernst genommen: Wer erkältet, grippekrank oder magenkrank ist, wird gebeten, nicht zu trekken, da menschliche Infektionen auf Gorillas übergehen und sie töten können. Sprechen Sie mit Ihrem Veranstalter vor der Reise über die Bedingungen für Permits in solchen Fällen, nicht erst am Morgen des Treks.
