Stadt in Morocco
Das Entscheidende, das Sie über die Medina von Marrakesch wissen sollten, ist, dass sie kein erhaltenes Viertel, kein Weltkulturerbe und kein Freilichtmuseum ist. Es handelt sich um eine ummauerte Stadt mit weit über hunderttausend Einwohnern, in der sich Bäckerei, Schule, Eisenwarenladen, Moschee und der Mann, der gerade ein Tor zusammenschweißt, in derselben Gasse befinden wie das Gästehaus, in dem Sie übernachten. Nichts ist für Besucher arrangiert. Die Gassen biegen sich, werden schmaler, verzweigen sich oder enden im Nichts – einfach, weil die Stadt über neunhundert Jahre so gewachsen ist. Die Touristenroute schlängelt sich mitten durch das ganz normale Alltagsleben.
Das hat eine große praktische Konsequenz: Sie werden sich verlaufen, und das Verlaufen ist Teil des Erlebnisses, nicht ein Planungsfehler. Handy-Karten funktionieren bestenfalls ungefähr, denn die Gassen sind zu schmal und zahlreich für Satelliten und Beschilderung, und wenn Sie einer zehn Minuten lang folgen, landen Sie oft vor einer Wand. Die Medina ist von Stadtmauern begrenzt und wird von wenigen Hauptadern durchzogen, sodass Sie nie wirklich verloren gehen, sondern nur vorübergehend unsicher sind. Wer dagegen ankämpft, verbringt drei frustrierte Tage. Wer es akzeptiert, sich grob orientiert und ein Ziel setzt, die falschen Abzweigungen als Teil des Erlebnisses betrachtet, fährt meist nach Hause und sagt, es sei die beste Stadt gewesen, die er je besucht hat.
Marrakesch wurde im elften Jahrhundert von den Almoraviden als Stützpunkt auf der Ebene unterhalb des Hohen Atlas gegründet und war Hauptstadt, Karawanen-Endpunkt für Händler aus der Sahara und Sitz aufeinanderfolgender Dynastien, die jeweils Bauwerke hinterließen. Durch diese Schichten spazieren Sie: ein almohadischer Minarett, eine Meriniden- und Saadier-Madrasa, jahrhundertelang verschlossene Saadier-Gräber, ein Wesirpalast aus dem 19. Jahrhundert und eine von den Franzosen während des Protektorats außerhalb der Mauern gebaute Neustadt. Die Stadt wird „rote Stadt“ genannt, wegen des rosafarbenen Erdtons ihrer Mauern und Gebäude, der im letzten Licht des Tages am eindrucksvollsten wirkt.
Seien Sie ehrlich zu sich selbst, was die Sinneseindrücke angeht. Die Medina ist laut, heiß, voll und unermüdlich. Motorräder fahren durch Lücken, die Sie nicht als solche erkannt hätten, Handkarren beanspruchen Ihren Platz, fünfmal am Tag überlagern sich die Gebetsrufe, und in den Souks kommentiert jeder Händler Ihren Weg. Die Sommerhitze ist heftig und die Gerüche wechseln in wenigen Schritten von Minze und Orangenblüte zu Abwasser und heißem Metall. Es ist nicht aggressiv und nicht gefährlich, aber es ist viel – und der typische Ablauf eines guten Tages in Marrakesch trägt dem Rechnung: früh raus, nachmittags in den kühlen Innenhof des Riads zurückziehen, abends wieder hinaus, wenn die Stadt weicher wird.
Marrakesch ist auch der natürliche Ausgangspunkt für den Süden. Der Hohe Atlas ist an klaren Morgen von den Dachterrassen aus sichtbar, und Imlil, der Ausgangspunkt für den Toubkal, ist nur neunzig Minuten entfernt. Die Agafay-Steinwüste liegt weniger als eine Stunde entfernt, Essaouira am Atlantik unter drei Stunden, und die lange Straße in die Sahara bei Merzouga beginnt hier. Ein sehr verbreitetes und empfehlenswertes Reiseschema sind zwei oder drei Tage in der Medina zu Beginn und am Ende, mit Bergen, Küste oder Dünen dazwischen.
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Beste Reisezeit
März bis Mai und Ende September bis November sind die besten Monate, daran gibt es kaum Zweifel. Die Tagestemperaturen liegen angenehm in den Zwanzigern, das Licht ist klar, die Gärten sind in Bestform, und Sie können den ganzen Tag durch die Medina laufen, ohne sich drinnen verstecken zu müssen. Im Frühling blühen Jacaranda und Bougainvillea in Gueliz und den Gärten, und an klaren Morgen liegt auf dem Hohen Atlas noch Schnee – ein Anblick, der von den Dachterrassen der Medina aus viele überrascht.
Der Sommer von Juni bis August ist wirklich heiß. Vierzig Grad sind normal, mehr ist keine Seltenheit, und die Medina speichert die Hitze in ihren Mauern bis weit nach Sonnenuntergang. Es ist trockene Hitze, keine feuchte, was hilft, und die Stadt ist darauf ausgelegt: dicke Mauern, schattige Gassen, nach innen gerichtete Innenhöfe und die Gewohnheit, zwischen zwei und fünf Uhr nachmittags möglichst wenig zu tun. Wenn Sie im Sommer kommen, buchen Sie ein Riad mit Tauchbecken – das ist dann kein Luxus, sondern notwendig –, beginnen Sie den Tag um acht Uhr und planen Sie die Besichtigungen für den Vormittag. Die Preise sind niedriger und die Medina spürbar leerer, es ist also ein echter Kompromiss, kein Fehler.
Der Winter wird am häufigsten falsch eingeschätzt, und zwar in eine bestimmte Richtung. Von Dezember bis Februar sind die Tage meist mild, sonnig und angenehm, oft um die 18 Grad, mit den besten Bergblicken des Jahres. Die Nächte sind kalt, und Riads sind darauf gebaut, Hitze abzugeben, nicht zu speichern – ein Innenhofzimmer mit Fliesenboden und hohen Decken kann im Januar wirklich kühl sein, und die Heizung besteht oft nur aus einem tragbaren Gerät. Prüfen Sie vor der Buchung, welche Heizung tatsächlich vorhanden ist, und packen Sie wärmere Kleidung ein, als „Nordafrika“ vermuten lässt. Gelegentlich regnet es zwischen November und März, selten lange, aber die Gassen der Medina entwässern schlecht und werden rutschig.
Ein weiterer Punkt, der sich durch den Kalender zieht: Ramadan. Tagsüber ist es ruhiger, viele Restaurants in der Medina sind geschlossen oder haben eingeschränkte Öffnungszeiten, und alles läuft langsamer, während die Abende nach dem Fastenbrechen lebhaft, warm und besonders stimmungsvoll sind. Nichts ist für Besucher geschlossen und niemand erwartet, dass Sie fasten, aber tagsüber offen auf der Straße zu essen, zu trinken oder zu rauchen, gilt als unhöflich. Wer die Stadt im Normalzustand erleben möchte, sollte Ramadan meiden. Wer sie abends am stimmungsvollsten erleben will, sollte diese Zeit gezielt wählen.
Hauptsaison
Ostern und die umliegenden Frühlingswochen sind die geschäftigsten des Jahres, dicht gefolgt vom Oktober. Weihnachten und Silvester sind eine kurze, teure Hochsaison, in der die Preise für Riads etwa doppelt so hoch sind. Lange Wochenenden bringen das ganze Jahr über viele europäische Kurzurlauber. Juli und August sind wegen der Hitze ruhig – das macht sie zur günstigsten und am wenigsten überlaufenen Reisezeit, wenn Sie mit den Temperaturen klarkommen. Januar und Februar außerhalb der Feiertage sind die ruhigsten Wochen in der Medina.
Marrakesch liegt auf der Haouz-Ebene auf etwa 460 Metern Höhe, auf einer flachen, trockenen, rötlichen Fläche, mit der Wand des Hohen Atlas am südlichen Horizont. An klaren Winter- oder Frühlingsmorgen wirken diese schneebedeckten Gipfel von einer Dachterrasse oder dem Dach Ihres Riads aus zum Greifen nah – das erklärt die Lage der Stadt besser als jede Geschichtsstunde. Marrakesch entstand hier, weil diese Bergwand die Stadt versorgt: Schmelzwasser und Grundwasser, das durch von Hand gegrabene Khettaras – unterirdische Kanäle mit Belüftungsschächten – auf die Ebene gebracht wird, sind der Grund, warum eine Stadt dieser Größe am Rand der Halbwüste existiert.
Diese Knappheit erklärt, warum Gärten hier nicht bloße Dekoration, sondern höchster Ausdruck der Kultur sind. Die Agdal- und Menara-Gärten, angelegt unter den Almohaden, sind riesige, ummauerte Oliven- und Obsthaine rund um große Wasserbecken, die ebenso Reservoir wie Zierde waren. Der Pavillon der Menara, gespiegelt im Wasser mit dem Atlas im Hintergrund, ist das klassische Stadtmotiv. Der Riad-Garten ist dasselbe Prinzip im Kleinen: ein Innenhof mit vier Beeten um einen zentralen Brunnen, bepflanzt mit Bitterorange, Feige und Jasmin, sodass jedes Zimmer nach innen auf Schatten, Wassergeräusch und Duft blickt, während nach außen eine blanke Wand zur heißen Gasse zeigt. Hat man das gesehen, versteht man die gesamte Architektur der Medina.
Die grüne Stadt zeigt sich im Frühling von ihrer besten Seite. Bitterorangen säumen die Alleen und erfüllen für ein paar Wochen die Luft mit Blüten. Jacarandas färben Gueliz und die Boulevards lila. Bougainvillea ergießt sich in Magenta und Orange über Mauern, und die Dattelpalmen der Palmeraie am Nordrand der Stadt, ein alter bewässerter Hain, den sich heute Hotels und Villen teilen, stehen noch immer zu Tausenden. Le Jardin Secret und der Jardin Majorelle zeigen die zwei Ansätze: Der eine restauriert einen klassischen islamischen Garten in der Medina, der andere versammelt Kakteen, Bambus und Exoten aus aller Welt hinter intensiv kobaltblauen Mauern.
Tiere sind hier eher Stadt- als Wildgeschichte. Weißstörche nisten auf den Ruinen des El Badi-Palasts und auf den Stadtmauern, klappern mit den Schnäbeln und sind fast das ganze Jahr über zu sehen – sie sind die meistfotografierten nicht-menschlichen Bewohner von Marrakesch. Mauersegler und Mehlschwalben jagen im Frühling und Sommer um die Dächer, Kuhreiher fliegen abends hinaus auf die Ebene, und halbwilde Katzen besetzen jede ruhige Ecke der Medina – meist in besserem Zustand als erwartet, weil die Haushalte sie füttern. Ein ehrlicher Hinweis: Die Berbermakaken und Schlangen auf dem Jemaa el-Fnaa werden für Touristenfotos gehalten, die Makaken sind eine bedrohte Art aus den weiter nördlich gelegenen Zedernwäldern, und das Wohl der Tiere ist schlecht. Das Foto abzulehnen ist die beste Reaktion.
Jemaa el-Fnaa, vom Nachmittag bis in die Nacht
Der große Platz ist je nach Tageszeit ein völlig anderer Ort, und nur eine Seite zu erleben ist der häufigste Grund für Enttäuschung. Tagsüber ist er ein heißer, offener Raum mit Orangenverkaufsständen in Reihen, Henna-Künstlerinnen, Wasserverkäufern mit Quastenhüten und Männern mit Affen und Schlangen, die auf Fotos warten – dann ist er am wenigsten reizvoll. Ab etwa fünf Uhr füllt er sich: Geschichtenerzähler versammeln Zuhörer in arabischer Sprache, Gnawa-Musiker bauen ihre Instrumente auf, und bei Einbruch der Dunkelheit werden Hunderte Essensstände hereingerollt und in ein Raster aus nummerierten Küchen unter Lichterketten und Grillrauch aufgebaut. Die UNESCO hat den Platz wegen seiner mündlichen Tradition und nicht wegen seiner Gebäude anerkannt – das sagt alles über seinen Wert. Die Koutoubia-Moschee mit ihrem 77 Meter hohen Minarett aus dem 12. Jahrhundert steht direkt westlich, war Vorbild für die Giralda in Sevilla und ist der Orientierungspunkt, wenn Sie sich verlaufen haben. Beobachten Sie den Wandel von einer Caféterrasse am Rand bei einem Minztee und tauchen Sie dann ein.
Die Souks, nach Handwerk sortiert
Nördlich des Jemaa el-Fnaa ziehen sich die Souks kilometerweit, und was sie begehbar macht, ist die bis heute erhaltene Gliederung nach Gewerken wie zu Zeiten der mittelalterlichen Zünfte. Souk Semmarine ist die breite Hauptader. Davon abgehend liegt Rahba Kedima, der alte Apothekermarkt mit getrockneten Kräutern, Gewürzen und Kosmetik, Souk Attarine für Parfüm und Gewürze, Souk Cherratine für Leder mit dauerhaftem Geruch nach Tierhaut, Souk Haddadine mit Hämmern auf Eisen, Souk Chouari, wo Holz auf fußbetriebenen Drechselbänken bearbeitet wird, und Souk Sebbaghine, die Färber, die nasse Wollstränge in leuchtenden Farben über die Gasse hängen. Ziellos zu schlendern ist die beste Herangehensweise: Folgen Sie dem nächsten Geräusch oder Geruch und lassen Sie sich von den Handwerken leiten. Die Gerbereien bei Bab Debbagh im Norden sind die Ausnahme, denen Sie mit Vorsicht begegnen sollten, denn dort ist es üblich, dass Ihnen ein Fremder Minzblätter in die Hand drückt und dann eine hohe Gebühr für eine Führung verlangt, die Sie nicht wollten. Gehen Sie nur mit offiziellem Guide oder gar nicht.
Das Kasbah-Viertel: Saadier-Gräber, El Badi und die Mellah
Das südliche Viertel beherbergt die dichteste Ansammlung von Sehenswürdigkeiten der Stadt, alle nur wenige Minuten voneinander entfernt. Die Saadier-Gräber wurden von einem späteren Sultan zugemauert und erst im frühen 20. Jahrhundert wieder geöffnet, weshalb sie so vollständig erhalten sind: ein kleiner ummauerter Garten mit Gräbern und darin die Kammer der zwölf Säulen mit italienischem Marmor, geschnitztem Zedernholz und einem Stuckgewölbe aus Muqarnas über dem Grab von Ahmad al-Mansur. Es ist klein, die Schlange zur Hauptkammer ist einspurig, frühes Erscheinen lohnt sich also. Gleich um die Ecke ist der El Badi-Palast das Gegenteil: ein riesiges, dachloses Rechteck aus versunkenen Orangenhainen und nackten Lehmwänden, vor Jahrhunderten seines Marmors beraubt, mit Störchen auf den Mauern und einer begehbaren Dachterrasse mit einem der besten Blicke über die Medina. Die Mellah, das alte jüdische Viertel, schließt sich an, mit eigenem Gewürzmarkt, der Lazama-Synagoge und dem Miaara-Friedhof sowie einer deutlich anderen Straßenarchitektur mit nach außen gerichteten Balkonen.
Bahia-Palast und die Innenhofhäuser
Der Bahia-Palast ist ein Wesirpalast aus dem 19. Jahrhundert und der beste Ort in Marrakesch, um zu verstehen, wie die Wohlhabenden tatsächlich innerhalb dieser Mauern lebten. Er ist bewusst flach und nicht hoch gebaut, eine Abfolge von Innenhöfen, Privatappartements und Empfangsräumen auf einem weitläufigen Gelände, mit bemalten Zedernholzdecken, Zellij-Fliesen, Stuckornamenten und einem großen Marmorhof, der sich hervorragend fotografieren lässt und deshalb ab zehn Uhr morgens voll ist. Gehen Sie zur Öffnung. Zwei kleinere Häuser zeigen das Gleiche auf ruhigere Weise und gehören zu den lohnendsten Stunden in der Medina: Dar el Bacha, ein restauriertes Pasha-Haus mit außergewöhnlicher Fliesenarbeit und einem Innenhofcafé, und die Maison de la Photographie, ein umgebautes Riad mit einer faszinierenden Sammlung früher Marokko-Fotografien und einer Dachterrasse, auf der Mittagessen mit Blick auf die Dächer bis zum Atlas serviert wird.
Ben Youssef Madrasa und das Mouassine-Viertel
Die Ben Youssef Madrasa war jahrhundertelang die größte Koranschule Marokkos, beherbergte Hunderte Studenten in winzigen Zellen um einen zentralen Hof und wurde nach langer Restaurierung mit beeindruckend klaren Oberflächen wiedereröffnet. Der Innenhof ist der Grund für den Besuch: ein rechteckiges Wasserbecken, Wände aus geschnitztem Zedernholz über Zellij-Bändern und einem Fries aus Stuck und kufischer Inschrift, ausgeführt in einer Handwerkskunst, die die übrige Stadtdekoration danach in neuem Licht erscheinen lässt. Steigen Sie ins Obergeschoss und werfen Sie einen Blick in die Studentenzimmer – sie sind kaum größer als ein Schrank mit einem Fenster zum Lichthof –, um zu verstehen, was das Gebäude wirklich war. Das umliegende Mouassine-Viertel lohnt sich für einen gemächlichen Spaziergang: der Mouassine-Brunnen, die kleine Almoraviden-Koubba, das benachbarte Museum in einem restaurierten Riad und immer mehr gute Dachterrassencafés, die das Viertel aber noch nicht seines Alltags beraubt haben.
Die Gärten, von Majorelle bis Le Jardin Secret
Der Jardin Majorelle wurde vom französischen Maler Jacques Majorelle über Jahrzehnte angelegt, dann von Yves Saint Laurent und Pierre Bergé gekauft und gerettet. Seine kobaltblauen Gebäude vor Kakteen, Bambus und Palmen sind das meistverbreitete Bild der Stadt. Er ist klein, extrem gut besucht, und der ehrliche Tipp ist, ein Zeitfenster direkt zur Öffnung zu buchen – sonst schlängeln Sie sich nur. Das Berbermuseum darin ist ausgezeichnet und wird oft übersehen, und das Yves-Saint-Laurent-Museum nebenan ist ein bemerkenswertes Gebäude für sich. In der Medina selbst ist Le Jardin Secret für viele das bessere Erlebnis: ein restaurierter Palastgarten, geteilt in einen formalen islamischen Vier-Garten und einen exotischen Garten, mit einem Turm zum Besteigen und viel mehr Platz zum Verweilen. Ergänzen Sie die Menara-Gärten mit ihrem Olivenhain, Pavillon und riesigem Wasserbecken vor dem Atlas – am schönsten am späten Nachmittag – und die Agdal-Gärten, wenn Sie Größe statt Perfektion suchen.
Ein Hammam
Das Hammam ist ein Dampfbad und ein normaler Teil des wöchentlichen Lebens hier, keine Touristenattraktion, und es gibt zwei Varianten für Sie. Ein öffentliches Nachbarschafts-Hammam ist günstig, lokal, nach Geschlechtern getrennt und schlicht: Sie bringen oder kaufen savon beldi, eine weiche schwarze Olivenseife, sitzen im Dampf, bis Sie gründlich aufgeweicht sind, und schrubben sich dann mit einem groben Kessa-Handschuh oder lassen sich von einer Bademeisterin oder einem Bademeister kräftig abschrubben – ein unsentimentaler Vorgang, der erstaunlich viel Haut entfernt. Es ist ein echtes lokales Erlebnis und keineswegs luxuriös. Die andere Variante ist das Spa-Hammam im Riad oder Hotel, wo der Ablauf privat mit Ghassoul-Lehm, Arganöl, Massage und Ruheraum erfolgt – zu einem Vielfachen des Preises. Beide lohnen sich: das öffentliche für das Authentische, das private nach einem langen Tag zu Fuß. Fragen Sie Ihr Riad, welches Hammam in der Nähe an Besucher gewöhnt ist, nehmen Sie Flipflops und Wechselunterwäsche mit und beachten Sie, dass Sie im öffentlichen Hammam die Unterwäsche anbehalten.
Marrakesch als Ausgangspunkt für Atlas, Küste und Wüste
Nur wenige verbringen eine ganze Woche in der Medina, und die Stadt ist vor allem als Drehscheibe nützlich. Imlil, der Ausgangspunkt für Toubkal und den Hohen Atlas, ist etwa neunzig Minuten entfernt, und selbst ohne Trekking ist ein Tag in den Imlil- oder Ourika-Tälern, mit Spaziergängen durch Walnussterrassen und Mittagessen am Fluss, das Standard-Gegengewicht zu drei Tagen Souks. Das Ourika-Tal mit den Setti-Fatma-Wasserfällen ist das nächste und belebteste, die Azzaden- und Imlil-Täler sind ruhiger, und die Ouzoud-Wasserfälle liegen etwa drei Stunden nördlich. Die Agafay-Wüste ist vierzig Minuten entfernt und sollte richtig verstanden werden: Es ist eine Stein- und Lehmlandschaft mit sanften Hügeln, kein Sand, und die Camps dort bieten einen Sahara-Abend ohne Sahara – das ist in Ordnung, solange Sie wissen, was Sie buchen. Essaouira am Atlantik ist unter drei Stunden entfernt und die beste Übernachtungsflucht: windig, salzig und viel ruhiger als Marrakesch. Die echte Sahara bei Merzouga ist zwei Tage Fahrt pro Strecke und braucht mindestens drei Tage.
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Für den ersten Besuch empfiehlt sich ein Riad in der Medina. Ein Riad ist ein traditionelles Innenhofhaus, das sich um einen Garten oder Pool nach innen öffnet, meist mit nur wenigen Zimmern und einer Dachterrasse. So wohnen Sie mitten in der Stadt und nicht daneben: Sie treten aus der Tür direkt in die Gasse und alles ist zu Fuß erreichbar. Die Kompromisse sind real: Taxis erreichen die meisten Riads nicht, also endet die Anreise zu Fuß mit Gepäck oder mit einem Träger, Zimmer können im Winter dunkel und kühl sein, und der Gebetsruf vor Sonnenaufgang ist hörbar. Gueliz, die während des französischen Protektorats gebaute Neustadt, ist eine ganz andere Stadt: breite Boulevards, Cafés, Galerien, moderne Restaurants und Hotels mit Aufzügen und Parkplätzen. Es ist ruhiger und einfacher, die richtige Wahl für längere Aufenthalte, für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder für den zweiten Besuch. Viele Marrakesch-Fans teilen ihre Nächte zwischen beiden.
Drei volle Tage sind für die Stadt selbst sinnvoll. Ein Tag reicht für Jemaa el-Fnaa, die Koutoubia und die Souks. Ein zweiter Tag deckt das Kasbah-Viertel mit Saadier-Gräbern und El Badi sowie Bahia und die Mellah ab. Am dritten Tag stehen Ben Youssef und Mouassine am Vormittag, die Gärten am Nachmittag und ein Hammam vor dem Abendessen auf dem Programm. Zwei Tage sind möglich, lassen aber keine Zeit zum Verweilen – ein Fehler in einer so intensiven Stadt. Nach drei Tagen in der Medina wünschen sich die meisten einen Tapetenwechsel – dann kommen die Atlas-Täler, Essaouira oder die lange Reise in die Wüste ins Spiel. Wenn Marrakesch eine Bergtour oder eine Sahara-Reise einrahmt, funktionieren zwei Nächte am Anfang und ein bis zwei am Ende gut.
Feilschen in den Souks ist ganz normale Handelspraxis, kein Wettkampf und kein Zeichen von Unehrlichkeit. Die meisten Waren hatten hier nie einen Festpreis, und die erste Preisangabe ist für beide Seiten der Auftakt zu einem Gespräch, kein Werturteil. Die beste Herangehensweise: Überlegen Sie sich vorher, was Ihnen der Gegenstand wert ist, machen Sie ein Gegenangebot deutlich unter dem Startpreis, ohne zu beleidigen, rechnen Sie mit einer Einigung in der Mitte und bleiben Sie freundlich – der Ton ist wichtiger als die Taktik. Weggehen ist völlig in Ordnung und oft der Moment, in dem der echte Preis genannt wird, aber nutzen Sie es nicht als Trick, wenn Sie nicht kaufen wollen. Zwei Orientierungshilfen: Das Ensemble Artisanal, ein staatlicher Handwerkskomplex, verkauft zu Festpreisen und bietet einen Referenzpunkt, und in den Boutiquen von Gueliz sind die Preise fest und höher. Wenn Sie etwas mehr zahlen als ein Einheimischer, wurden Sie nicht betrogen, sondern haben einen Touristenpreis gezahlt – das gilt in jeder Marktstadt der Welt.
Inoffizielle Führer sind ein normaler Teil der Medina-Ökonomie, und die meisten wollen Ihnen nichts Böses, sondern eine Provision verdienen. Übliche Muster sind ein Angebot zur Wegbeschreibung, gefolgt von einer Geldforderung, die Behauptung, die Gasse vor Ihnen sei gesperrt oder der Platz sei in eine andere Richtung, oder das Angebot, Sie zu den Gerbereien oder einer Werkstatt zu bringen, wo der Führer an Ihrem Einkauf mitverdient. Zwei Reaktionen funktionieren: Entweder lehnen Sie klar und höflich ab, gehen weiter und lassen sich nicht auf ein Gespräch ein, oder Sie vereinbaren laut und deutlich einen Preis und Zweck, bevor Sie losgehen, damit die Erwartungen klar sind. Wenn Sie einen offiziellen Führer möchten: Diese tragen einen Ausweis und können über Ihr Riad gebucht werden. Ein halber Tag mit einem guten Guide zu Beginn lohnt sich wirklich, weil Sie danach die Orientierung für die ganze Woche haben. Besonders bei den Gerbereien ist der Druck am größten.
Ehrlich gesagt: ja, besonders am ersten Tag und besonders für Menschen, die noch nie in einer vergleichbaren Stadt waren. Die Kombination aus Hitze, Lärm, engen Gassen, Motorrädern, ständiger Verkaufsansprache und der Unmöglichkeit, sich zuverlässig zu orientieren, ist viel auf einmal. Die Lösungen sind praktisch: Kommen Sie mit niedrigen Erwartungen für den ersten Tag und laufen Sie einfach los. Planen Sie eine lange Pause im Riad-Innenhof zwischen zwei und fünf Uhr ein – das machen auch die Einheimischen. Essen Sie auf Dachterrassen, wo Sie die Stadt sehen, statt in ihr zu sitzen. Tragen Sie kleine Scheine für schnelle Zahlungen. Sagen Sie einmal klar Nein, statt fünfmal entschuldigend. Und akzeptieren Sie, dass die Medina sicher ist, dass Taschendiebstahl das realistische Risiko ist, nicht mehr, und dass der Druck, den Sie spüren, kommerziell, nicht bedrohlich ist.
Marokko ist in Marrakesch entspannt, was die Kleidung von Besuchern angeht – niemand erwartet, dass Sie Ihr Haar bedecken oder sich traditionell kleiden. Dennoch ist es für Männer und Frauen am angenehmsten, Schultern und Knie zu bedecken: Das zieht weniger Aufmerksamkeit auf sich, ist respektvoller in einer Stadt, in der die meisten Frauen sich bedeckt kleiden, und in der Sommersonne sind lockere, lange Ärmel tatsächlich kühler als nackte Haut. Leichte, lockere Naturstoffe sind besser als alles Enge. Shorts und Trägertops sind unter Besuchern rund um den Jemaa el-Fnaa häufig und kein Problem, aber in den Wohnvierteln und abseits der Touristenroute sorgen sie für Kommentare. Praktische Hinweise, die wichtiger sind als die Frage der Sitte: Tragen Sie Schuhe, mit denen Sie kilometerweit auf unebenem Boden laufen können, rechnen Sie mit Staub, und nehmen Sie für Winterabende eine warme Schicht mit – die Temperatur fällt nach Sonnenuntergang stark ab.
Im Allgemeinen nein. Die Moscheen in Marokko, auch die Koutoubia, sind für Nicht-Muslime geschlossen. Die Koutoubia wird von außen und aus den umliegenden Gärten bewundert, nicht betreten. Das überrascht viele, weil vergleichbare Gebäude in anderen Ländern offen sind. Was zugänglich ist – und fast dieselbe Architektur und Handwerkskunst zeigt –, sind die religiösen Gebäude, die nicht mehr im täglichen Gebrauch sind: die Ben Youssef Madrasa, die Almoraviden-Koubba, die Saadier-Gräber und verschiedene restaurierte Paläste und Riads. Hier sehen Sie Zellij, geschnitztes Zedernholz, Muqarnas-Stuck und Innenhofgestaltung auf höchstem Niveau. Wenn Sie sich speziell für Architektur interessieren, verbringen Sie die Zeit, die Sie für den Moscheebesuch eingeplant hätten, stattdessen bei Ben Youssef.
Es funktioniert besser, als viele erwarten – mit Anpassungen. Jemaa el-Fnaa am Abend, die Essensstände, die Tiere, die Trommler und das allgemeine Theater sind genau das, was Kinder mögen, und ein Riad mit Tauchbecken löst das Problem der heißen Mittagszeit. Die Einschränkungen sind Hitze, Menschenmengen und die Tatsache, dass Kinderwagen in der Medina praktisch nutzlos sind – die Gassen sind uneben, voll und oft von Karren oder Motorrädern blockiert. Kleine Kinder besser tragen als schieben. Ältere Kinder in den Souks immer in der Nähe halten – weniger aus Sicherheitsgründen, sondern weil man sich in einer vollen Gasse sofort verliert. Die Affen und Schlangen auf dem Platz meiden. Tagesausflüge ins Ourika-Tal oder in die Ausläufer des Atlas, wo Kinder draußen am Fluss spielen können, entschärfen die Intensität und sind der Grund, warum viele Familien mit Kindern nur zwei statt vier Nächte in Marrakesch bleiben.
In die Berge problemlos. Imlil und das Ourika-Tal sind beide etwa neunzig Minuten entfernt, und ein Tagesausflug in die Ausläufer des Hohen Atlas mit Talwanderung und Mittagessen ist die beste halbtägige Flucht aus der Stadt. Der Toubkal selbst, der höchste Gipfel Nordafrikas, erfordert zwei bis drei Tage ab demselben Ausgangspunkt. Die Sahara ist eine andere Sache – hier ist Erwartungsmanagement entscheidend: Die Sanddünen von Erg Chebbi bei Merzouga sind etwa 560 Kilometer entfernt, also rund neun Stunden Fahrt, das Minimum sind drei Tage und zwei Nächte mit einer Übernachtung im Dades-Tal auf dem Weg. Es gibt keinen Tagesausflug von Marrakesch in die Sahara. Was als solcher verkauft wird, ist die Agafay-Wüste, vierzig Minuten entfernt – eine Stein- und Lehmlandschaft, kein Sand, aber für ein Abendessen bei Sonnenuntergang durchaus angenehm, solange niemand behauptet, es sei die Sahara.
