Nationalpark in Uganda
Undurchdringlich – das ist das Wort, das viele im Namen überlesen, aber es ist das entscheidende. Bwindi ist kein Wald, durch den man gemütlich spaziert. Abseits der wenigen angelegten Pfade steht man vor einer Wand aus Lianen, Brennnesseln, Wildem Sellerie und Wurzeln, die sich über ein Gelände ziehen, das steil auf- und abfällt – und das meist nass ist. Fährtenleser gehen mit Macheten voraus und schlagen einen Weg frei. Sie folgen ihnen, rutschen aus, greifen nach Pflanzen, die sich als dornig entpuppen, und nach zwei Stunden stellen Sie fest, dass Sie vielleicht drei Kilometer zurückgelegt haben. Das ist die Reise. Die Menschen kommen wegen der Gorillas und fahren nach Hause und sprechen vom Wald.
Der Park umfasst etwas mehr als dreihundert Quadratkilometer im Südwesten Ugandas, direkt an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Er erstreckt sich von etwa 1.160 Metern im Norden bis auf rund 2.600 Meter auf den Rukiga-Höhen im Südosten. Dass hier Tiefland-Regenwald und kühler Bergwald in einem zusammenhängenden Block erhalten sind, ist selten – und erklärt die außergewöhnlich lange Artenliste. Der Wald ist zudem sehr alt. Er hat offenbar die kalten, trockenen Schwankungen des Pleistozäns überstanden, als die meisten afrikanischen Wälder zu Resten schrumpften. So wurde Bwindi zum Rückzugsort, an dem sich Arten ansammelten und blieben. Das zeigen auch die Zahlen: über 350 Vogelarten, etwa zehn Primatenarten, mehr als 200 Schmetterlingsarten und Bäume, die in jeder Astgabel Farne, Moose und Orchideen tragen.
Ungefähr die Hälfte der weltweit verbliebenen Berggorillas lebt in diesem einen Wald, verteilt auf Familien in allen vier Ecken des Parks, von denen viele an Menschen gewöhnt sind. Ein Trek ermöglicht Ihnen eine Stunde bei ihnen, sobald sie gefunden sind. Das Auffinden ist die große Unbekannte. Fährtenleser starten im Morgengrauen dort, wo eine Familie am Vorabend ihr Nest gebaut hat, und funken ihre Position zurück. Manchmal sind das zwanzig Minuten bergauf vom Startpunkt, manchmal ist die Familie nachts weitergezogen und Sie steigen vier oder fünf Stunden, bevor jemand sagt, Sie sollen den Rucksack absetzen. Niemand kann Ihnen vorab sagen, wie es wird – deshalb wiederholen gerade die, die es unterschätzt haben, am häufigsten den Rat, fitter zu sein, als man denkt.
Die wichtigste Entscheidung für Ihre Bwindi-Reise ist, von welchem Sektor Sie starten. Es gibt vier: Buhoma im Norden, Ruhija hoch im Osten sowie Rushaga und Nkuringo am Südrand. Auf der Karte liegen sie nah beieinander, in der Realität trennen sie Stunden auf steilen, ausgefahrenen und oft rutschigen Straßen, die um den Wald herumführen, nicht hindurch. Der Sektor auf Ihrem Permit bestimmt, wo Sie übernachten, welche Lodges überhaupt in Frage kommen und wie Ihre Fahrtage aussehen. Eine Lodge in Buhoma und ein Permit für Rushaga zu buchen ist ein bekannter Fehler – und ein teurer, wenn man ihn spät korrigieren muss.
All das ist weder günstig noch bequem – und es ist besser, das jetzt zu wissen. Die Permits sind streng limitiert, werden pro Gorilla-Familie und Tag verkauft und sind für die Hauptmonate oft viele Monate im Voraus vergeben. Bwindi ist also eine Reise, die man frühzeitig plant und nicht spontan einschiebt. Die Anreise von Entebbe oder Kampala dauert acht bis zehn Stunden, ein großer Teil davon auf Murram-Pisten, oder Sie nehmen ein Leichtflugzeug zu den Landepisten Kihihi oder Kisoro und einen Transfer am Ziel. Was Sie dafür zurückbekommen, ist ein Wald, den kaum jemand gleichgültig verlässt, eine Stunde, die Menschen hinterher in Worten beschreiben, die sie sonst nie verwenden, und – für Vogelliebhaber – das beste Albertine Rift Birding in Uganda.
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Beste Reisezeit
Beginnen wir ehrlich: Dies ist ein äquatorialer Regenwald in Höhenlage – es kann in jedem Monat regnen. Niemand sollte Bwindi mit der Erwartung trockener Füße buchen. Was sich im Jahresverlauf ändert, ist, wie oft es regnet, wie sehr die Zufahrtsstraßen leiden und wie rutschig die Trekkingpfade sind – und diese drei Faktoren machen die Jahreszeiten tatsächlich unterschiedlich.
Juni bis August und Dezember bis Februar sind die trockeneren Zeitfenster, weshalb die meisten Reisepläne in diese Monate fallen. Die Wege sind fester, wobei „fester“ in Bwindi immer noch Schlamm in den Senken bedeutet, und die Zufahrtsstraßen nach Ruhija, Rushaga und Nkuringo sind deutlich besser passierbar. Die Vormittage sind oft klar, der Nebel löst sich bis neun Uhr auf, nachmittags kann es trotzdem kräftig regnen, und es bleibt kühl, da Sie die meiste Zeit zwischen 1.500 und 2.300 Metern unterwegs sind. Die Nächte sind in Ruhija richtig kalt – was viele überrascht, die für Äquatorialafrika gepackt haben.
März bis Mai und September bis November sind die feuchteren Monate. Hier weicht der ehrliche Rat vom Offensichtlichen ab: Der Wald ist im Regen am schönsten, das Licht ist weich, die Vögel tragen Balzkleid und singen, es gibt mehr Früchte, was oft bedeutet, dass die Gorilla-Familien in tieferen Lagen und näher an den Startpunkten fressen, und bei der Einweisung sind deutlich weniger Menschen. Der Preis ist real: Die Anstiege sind unter den Füßen deutlich schwieriger, manche steile Abschnitte verwandeln sich in Rutschbahnen, unbefestigte Straßen zwischen den Sektoren brauchen bis zu doppelt so lange, und ein ganzer Regentag im Wald ist ohne gute Ausrüstung eine Zumutung. Einige Lodges schließen im April und Mai oder fahren nur ein Minimalprogramm.
Letztlich hängt die Wahl davon ab, was Sie optimieren möchten. Wenn Sie die besten Chancen auf einen machbaren Marsch und eine unkomplizierte Anfahrt wollen, nehmen Sie die Trockenmonate und buchen Sie früh – denn alle anderen tun das auch. Wenn Sie fit sind, gut ausgerüstet und lieber den Wald für sich und den Trek kürzer hätten, sind die Übergangszeiten am Rand der Regenzeiten – Anfang März oder Ende November – der Geheimtipp, den viele Stammgäste wählen. Vogelbeobachter sollten all das ignorieren und zwischen März und Mai kommen, wenn die Zugvögel da sind und die Endemiten singen.
Hauptsaison
Juni bis September und Mitte Dezember bis Februar sind die Hochsaison – und der Engpass sind die Permits, nicht die Straßen. Jede Gorilla-Familie nimmt pro Tag nur eine kleine, feste Zahl an Besuchern, daher sind die beliebten Sektoren für diese Zeiträume oft Monate im Voraus ausgebucht, und die Plätze für die Habituierung in Rushaga, die noch seltener sind, gehen noch früher weg. April, Mai und November sind mit Abstand die ruhigsten Monate, dann gibt es oft auch kurzfristig noch Permits.
Die Gorillas sind der Grund Ihrer Reise und sie enttäuschen nicht – aber es lohnt sich zu wissen, wie eine Stunde mit ihnen tatsächlich aussieht. Meistens finden Sie eine Familie, die in dichtem Bewuchs frisst oder ruht – das ist nicht die offene, klare Sicht einer Safari auf der Ebene. Ein Silberrücken liegt wenige Meter entfernt auf dem Rücken, das Bein übergeschlagen, Jungtiere raufen und purzeln aus den Bäumen, ein Weibchen zerlegt Wilden Sellerie mit den Zähnen, ein Blackback drängt sich so dicht an Ihnen vorbei, dass Sie in eine Brennnessel ausweichen. Sie wissen genau, wo Sie sind, und es kümmert sie meist nicht. Die Stunde vergeht schneller als jede andere, und die häufigste Klage danach ist, dass man zu viel Zeit durch den Sucher verbracht hat.
Bwindi beherbergt etwa zehn weitere Primatenarten. Schimpansen leben hier, sind aber nicht an Menschen gewöhnt – sie zu hören ist realistisch, sie zu sehen Glückssache. L'Hoest-Meerkatzen mit ihren weißen Bärten laufen abends auf den Waldwegen, schwarz-weiße Colobus-Affen hängen in den Baumkronen, Rot- und Blauschwanzmeerkatzen ziehen in gemischten Gruppen durchs Blätterdach. Olivpaviane halten sich an den Waldrändern nahe der Felder auf. Nachts gehört der Wald den Pottos und Buschbabys – aber für eine Sichtung braucht es eine Nachtwanderung mit Taschenlampe und Geduld.
Bwindi ist einer der besten Vogelwälder Afrikas – und das wird normalen Besuchern viel zu wenig vermittelt. Über 350 Arten sind verzeichnet, darunter rund zwei Dutzend endemische Arten des Albertine Grabens, die es nur in diesem schmalen Gebirgsstreifen gibt. Der Mubwindi Swamp Trail bei Ruhija ist der klassische Morgen, und der Vogel, für den viele anreisen, ist der African Green Broadbill – ein kleines, unscheinbares grünes Vögelchen, für das Ornithologen zwei Tage im Schlamm verbringen. Rwenzori-Turako, Handsome Francolin, Regal- und Blue-headed Sunbirds, Rwenzori Batis, Dwarf Honeyguide, Black-billed Turako und der fast mythische Shelley's Crimsonwing stehen alle auf der Bwindi-Liste. Selbst Gleichgültige werden meist neugierig, wenn der Guide die Rufe aus dem Lärm herausfiltert.
Abseits von Primaten und Vögeln erwartet Sie ein Wald, kein Wildpark. Waldelefanten gibt es in geringer Zahl, sie werden selten gesehen, aber ihre Spuren und ihr Dung tauchen oft genug auf, um aufmerksam zu bleiben. Black-fronted und Yellow-backed Duiker kreuzen den Weg und verschwinden. Bushpig, Giant Forest Hog und verschiedene Eichhörnchen sind unterwegs. Schmetterlinge sind das stille Vergnügen – über 200 Arten, die sich an heißen Nachmittagen in Schwärmen an feuchten Stellen am Bach sammeln. Was Sie hier nicht sehen werden: Antilopen auf offenen Ebenen oder Raubtiere auf der Straße. Bwindi belohnt eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit.
Der Gorilla-Trek selbst – von der Einweisung bis zur Stunde bei der Familie
Der Tag beginnt früh und formell. Sie melden sich gegen halb acht am Sektor-Hauptquartier zur Einweisung, wo Ranger die Regeln erklären, ehrlich nach Ihrer Fitness fragen und die Besucher den Gorilla-Familien entsprechend zuteilen – jetzt ist der Moment, ehrlich zu sein, nicht tapfer. Die Gruppen sind pro Familie und Tag auf wenige Personen begrenzt. Sie erhalten einen Wanderstock, lernen Ihren Guide und den bewaffneten Begleiter kennen und brechen auf – meist durch Felder und Teeplantagen, bevor Sie die Baumgrenze erreichen. Dann heißt es laufen, klettern, ducken, übersteigen – auf einem Boden, der fast nie eben ist – bis das Funkgerät meldet, dass die Fährtenleser die Gorillas gefunden haben. Sie lassen Ihre Taschen bei den Trägern, nehmen nur die Kamera mit, und die Stunde beginnt. Die Regeln sind wichtig: Halten Sie den vorgeschriebenen Abstand, kein Blitzlicht, kein Essen oder Trinken in der Nähe der Familie, und kommen Sie nicht, wenn Sie krank sind – eine menschliche Erkältung kann für einen Gorilla tödlich sein. Masken sind oft Pflicht. Niemand mag diese Regel, bis man sie versteht.
Buhoma – der ursprüngliche Sektor im Norden
Buhoma ist der Ort, an dem der Gorilla-Tourismus in Bwindi begann, und es bleibt die am besten erschlossene Ecke des Parks – mit der größten Auswahl an Unterkünften von einfachen Bandas bis zu gehobenen Lodges, einem reibungslos funktionierenden Park-Hauptquartier und einer kleinen Dorfgemeinschaft, die sich ganz auf Besucher eingestellt hat. Die Mubare-Familie war die erste in Bwindi, die Anfang der 1990er Jahre an Menschen gewöhnt wurde, und inzwischen leben mehrere Gruppen in den umliegenden Hügeln. Das Gelände ist hier meist sanfter als in den südlichen Sektoren, mit niedrigerem Startpunkt und moderateren Steigungen – Buhoma ist daher die vernünftige Wahl für ältere Reisende, Erstbesucher und alle, die sich bei ihrer Fitness nicht sicher sind. Es liegt auch am nächsten zum Queen Elizabeth National Park und lässt sich daher gut in eine größere Uganda-Rundreise über den Ishasha-Sektor einbauen. Der Nachteil: Es ist der belebteste und sichtbar touristischste Teil des Parks – besonders im Juli und August merkt man das.
Ruhija – der höchste Sektor und die Basis für Vogelbeobachter
Ruhija liegt am Ostrand auf etwa 2.300 Metern – der höchste der vier Sektoren – und fühlt sich wie ein anderer Park an. Es ist kälter, nebliger und deutlich ruhiger, die Unterkünfte sind einfacher und seltener, und der Blick nach Osten über die Rukiga-Hügel an klaren Morgen ist der beste in Bwindi. Mehrere Gorilla-Familien leben hier, und die Treks sind meist echte Anstiege, je nach Startpunkt. Was Ruhija besonders macht, ist das Birding: Der Pfad hinunter zum Mubwindi-Sumpf ist der ergiebigste Spaziergang im Park und der Grund, warum ernsthafte Vogelbeobachter ganze Uganda-Reisen um dieses eine Dorf bauen. Wenn Sie Gorillas mit Vögeln kombinieren oder den Sektor mit den wenigsten Fahrzeugen und der meisten Atmosphäre suchen, lohnt Ruhija die zusätzlichen Stunden auf der Straße. Bringen Sie warme Kleidung mit, die Sie sonst nie für Uganda einpacken würden – die Abende sind hier wirklich kalt.
Rushaga und das Gorilla-Habituierungs-Erlebnis
Rushaga im Süden beherbergt mehr an Menschen gewöhnte Gorilla-Familien als jeder andere Sektor – das bedeutet mehr Permits und etwas bessere Chancen auf kurzfristige Verfügbarkeit. Hier gibt es auch etwas, das Sie sonst nirgends in Uganda machen können: Das Gorilla-Habituierungs-Erlebnis bringt eine sehr kleine Besuchergruppe zu einer Familie, die noch an Menschen gewöhnt wird – gemeinsam mit den Forschern und Fährtenlesern, die diese Arbeit leisten. Statt einer Stunde verbringen Sie vier Stunden mit der Gruppe, und die Atmosphäre ist ganz anders: weniger inszeniert, mehr Warten, mehr Erklärungen, wer wer ist und warum ein bestimmtes Weibchen immer wieder auf Abstand geht, und eine Familie, die noch nicht völlig entspannt ist. Es ist ein längerer, anstrengenderer und teurerer Tag als ein Standard-Trek und nicht für jeden als erste Gorilla-Begegnung geeignet. Für Fotografen, Wiederkehrer und alle, denen eine Stunde zu kurz war, ist es das Beste, was Bwindi zu bieten hat. Die Plätze sind sehr begrenzt und lange im Voraus vergeben.
Nkuringo – das steilste Gelände und die größten Ausblicke
Nkuringo hat unter Guides den Ruf, der härteste Sektor im Park zu sein – und das zu Recht. Die Lodges liegen hoch auf dem Nteko-Kamm mit einem riesigen Blick nach Süden über den Wald zu den Virunga-Vulkanen am Horizont – das ist der beste Ausblick aller Unterkünfte in Bwindi. Der Haken ist die Geometrie: Sie starten oben auf dem Kamm, die Gorillas sind meist unten im Tal – das heißt, der einfache Teil kommt zuerst, der Aufstieg zurück, wenn die Beine schon müde sind. Träger sind hier wichtiger als irgendwo sonst. Dafür gibt es wenige Besucher, ein sehr starkes Community-Tourismus-Angebot im Dorf und die nächste Anbindung an Kisoro, Lake Mutanda und die ruandische Grenze – Nkuringo ist daher der natürliche Sektor, wenn Sie Bwindi mit Mgahinga kombinieren oder nach Ruanda weiterreisen. Buchen Sie ihn nicht, wenn Sie Zweifel an steilen Abstiegen auf nassem Boden haben.
Einen Träger engagieren – was Sie als Pflicht betrachten sollten
Träger warten an jedem Startpunkt, sie tragen Ihren Tagesrucksack und – noch wichtiger – reichen Ihnen die Hand an rutschigen Stellen, stützen Sie beim Abstieg und halbieren den Schwierigkeitsgrad des Tages für ein Honorar, das im Verhältnis zu den Gesamtkosten gering ist. Viele lehnen aus Stolz ab und bereuen es nach einer Stunde. Es gibt einen zweiten, noch wichtigeren Grund: Viele Träger kommen aus den Gemeinden rund um den Wald, darunter ehemalige Wilderer und Mitglieder der Batwa-Gemeinschaft. Das Tragen ist ein bewusstes Mittel, um aus der Anwesenheit der Gorillas ein Einkommen für lokale Haushalte zu machen, statt eine Belastung für die Nachbarn. Einen Träger zu engagieren ist das günstigste und zugleich nützlichste, was Sie für den Schutz dieses Waldes tun können – und es macht Ihren Trek deutlich angenehmer. Nehmen Sie einen, auch wenn Sie fit sind. Nehmen Sie zwei, wenn Sie Kameraausrüstung tragen.
Waldspaziergänge, Wasserfälle und Community-Trails
Ein Gorilla-Permit belegt einen Vormittag, die meisten planen zwei oder drei Nächte – die übrige Zeit lohnt sich zu gestalten, statt nur auf der Lodge-Terrasse zu sitzen. Von Buhoma aus führt der Wasserfallpfad entlang des Munyaga-Flusses durch Baumfarne und Epiphyten zu einem Wasserfall – so erleben Sie den Wald im eigenen Tempo und mit Zeit zum Schauen. Der River Trail, der Rushura-Hügelweg mit Blick in den Kongo und die Muzabajiro-Runde starten ebenfalls hier. Der Buhoma Community Walk führt durchs Dorf, zu einer Bananenbier-Brennerei, einem traditionellen Heiler und einer Frauen-Handwerksgruppe – geführt von lokalen Guides und direkt in die Dorfgemeinschaft rückfinanziert. Rund um Nkuringo und Buhoma werden Batwa-Kultur-Erlebnisse von Gemeinschaften angeboten, die bis zur Ausweisung des Nationalparks in diesem Wald lebten und dann umgesiedelt wurden. Diese Geschichte ist unbequem und verdient eine ehrliche Auseinandersetzung – nicht bloß eine Show.
Bwindi kombinieren mit Queen Elizabeth, Mgahinga und Lake Bunyonyi
Da die Anreise zwei lange Reisetage kostet, besucht kaum jemand Bwindi allein. Von Norden kommend liegt der Queen Elizabeth National Park direkt auf der Route, und sein Ishasha-Sektor – berühmt für Löwen, die in Feigenbäumen liegen – ist bei guten Bedingungen drei bis vier Stunden von Buhoma entfernt. Im Süden ergänzt der Mgahinga Gorilla National Park in den Virungas Goldmeerkatzen-Trekking und Vulkanwanderungen und liegt nahe Nkuringo und Kisoro. Lake Bunyonyi – terrassierte Hügel, die in tiefes, stilles Wasser abfallen, ohne Bilharziose und Krokodile – ist der klassische Entspannungsstopp nach dem Trek und verdient zwei Nächte statt einer. Lake Mutanda bietet dasselbe mit Vulkanblick und weniger Besuchern. Jede dieser Optionen macht aus einer anstrengenden Hin- und Rückfahrt eine echte Rundreise – so sollte Bwindi geplant werden.
Nationalpark
Bwindi Impenetrable Forest
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Anstrengender als es die Prospekte suggerieren und als die meisten erwarten. Die Distanz ist selten das Problem – es sind Steigungen, Schlamm und Vegetation: Sie steigen steile, bewaldete Hänge auf und ab, oft ohne Pfad, bis ein Fährtenleser einen schlägt, manchmal ziehen Sie sich an Wurzeln hoch – und das auf Höhen zwischen etwa 1.500 und 2.500 Metern. Ein kurzer Trek kann 90 Minuten pro Strecke dauern, ein langer vier Stunden hin, eine Stunde bei den Gorillas und vier Stunden zurück – beides ist am selben Morgen vom selben Startpunkt normal. Wenn Sie mehrere Stunden bergauf auf unebenem Boden gehen können, ohne zu verzweifeln, sind Sie geeignet. Wenn nicht, sagen Sie es bei der Einweisung – die Ranger teilen die Besucher gezielt nach der gemeldeten Erreichbarkeit der Familien zu, und das geht nur mit ehrlichen Angaben.
Es ist wichtiger als jede andere Entscheidung. Buhoma im Norden ist am besten erschlossen, hat die größte Lodgewahl, meist sanfteres Gelände und passt gut in eine Rundreise ab Queen Elizabeth – also der sichere Standard. Ruhija ist hoch, kalt, ruhig und die beste Basis für Vogelbeobachter. Rushaga hat die meisten Gorilla-Familien, die meisten Permits und ist der einzige Ort in Uganda mit der vierstündigen Habituierung. Nkuringo ist am steilsten, hat die schönsten Ausblicke und liegt am nächsten zu Kisoro, Lake Mutanda und Ruanda. Die Sektoren liegen Stunden auseinander auf rauen Straßen, die um den Park führen, nicht hindurch – Ihr Permit muss also für den Sektor ausgestellt sein, in dem Sie übernachten. Legen Sie erst den Sektor fest, dann die Lodge – nie umgekehrt.
Eine Stunde ab dem Moment, in dem der Guide den Besuch beginnt – beim Standard-Trek. Diese Grenze ist nicht verhandelbar und dient dem Schutz der Tiere, nicht der Logistik, denn es sind wilde Familien und längerer Menschenkontakt bedeutet Stress- und Krankheitsrisiko. Die Stunde vergeht erstaunlich schnell. Der beste Rat von Wiederholern: Legen Sie die Kamera mindestens zwanzig Minuten weg und schauen Sie einfach zu – denn Fotos und Videos von Gorillas im dichten Schatten sind selten so gut wie erhofft, und die Erinnerung an einen Silberrücken, der Sie anschaut, wiegt mehr. Wem eine Stunde zu kurz ist, der kann beim Habituierungs-Erlebnis in Rushaga vier Stunden mit einer noch nicht völlig gewöhnten Familie verbringen – das ist ein anderer, anspruchsvollerer Tag.
Für die richtige Person ja – für die falsche ist es ein teurer, harter Tag im nassen Unterholz. Sie verbringen vier Stunden mit einer Familie, die noch nicht völlig an Menschen gewöhnt ist, gemeinsam mit Forschern und Fährtenlesern, die die Habituierung durchführen. Das bedeutet mehr Erklärungen, mehr Zeit und eine viel weniger inszenierte Begegnung. Es bedeutet aber auch mehr Laufen, mehr Warten und Gorillas, die sich vielleicht öfter entfernen statt zu bleiben. Es passt zu Fotografen, Wiederkehrern und allen, denen eine Stunde zu abrupt erscheint. Für Erstbesucher mit eingeschränkter Fitness ist es weniger geeignet. Es wird nur in Rushaga angeboten, die Plätze sind sehr begrenzt und müssen lange im Voraus gebucht werden.
Ja, ohne Zögern – das ist einer der wenigen Ratschläge beim Gorilla-Trekking, bei dem sich praktisch alle einig sind. Ein Träger trägt Ihre Tasche, aber der eigentliche Wert ist die helfende Hand an steilen, schlammigen Stellen, der Körper, der Sie beim Abstieg abfängt, und der sichere Griff, wenn eine Wurzel nachgibt. Wer auf einen Träger verzichtet, bereut es meist auf dem Rückweg. Über den eigenen Komfort hinaus ist das Tragen einer der wichtigsten Wege, wie Geld aus dem Gorilla-Tourismus die Haushalte am Waldrand erreicht – darunter ehemalige Wilderer und Batwa, die bei der Parkgründung umgesiedelt wurden. Vereinbaren Sie das Honorar am Startpunkt, zahlen Sie es und geben Sie bei einem langen Tag ein Trinkgeld.
Nichts Wildes ist garantiert, aber die Erfolgsquote der Bwindi-Treks ist sehr hoch und näher an Gewissheit als an Glücksspiel. Fährtenleser folgen jeder gewöhnten Familie täglich und starten am Nestplatz der letzten Nacht – meist haben sie die Position, bevor Ihre Gruppe überhaupt zur Einweisung aufbricht. Was nicht vorhersehbar ist: wie lange der Weg dauert, ob Licht und Vegetation freie Sicht oder nur Teilblicke erlauben und wie sich die Familie verhält. Treks werden gelegentlich wegen Wetters oder weil eine Familie über die Grenze in den Kongo zieht, abgebrochen. Sichtungen sind die Regel, Komfort nicht – rechnen Sie damit, dass Sie die Gorillas finden, aber dass der Weg dorthin den Großteil Ihres Tages beanspruchen kann.
Lange Hose und langärmliges Hemd in neutralen Farben, in den Bund gesteckt – Brennnesseln und Safari-Ameisen sind allgegenwärtig und machen vor nackter Haut nicht halt. Stabile, wasserdichte Wanderschuhe mit gutem Knöchelschutz und Profil sind das wichtigste Ausrüstungsstück, Gamaschen sind wirklich nützlich, und Gartenhandschuhe sind der günstige Trick, mit dem Sie sich beim Festhalten an dornigen Stängeln nicht die Hände zerkratzen. Bringen Sie eine leichte Regenjacke mit – unabhängig vom Monat –, mindestens zwei Liter Wasser, Energiesnacks und einen Drybag oder eine Plastiktüte für die Kamera. Nehmen Sie keinen großen Rucksack mit, da der Träger ihn ohnehin trägt und Sie die Hände frei haben sollten. Regen ist an jedem Tag in jeder Saison möglich – ein Poncho, der Sie und Ihre Tasche bedeckt, ist Gold wert.
Es sind wirklich unterschiedliche Reisen – und Geld ist nur ein Teil davon. Die Uganda-Permits kosten deutlich weniger als die in Ruanda, und Bwindi bietet einen wilderen, dichteren, älteren Wald mit mehr Gorilla-Familien, vier Sektoren zur Auswahl, viel besseres Birding und die einzige vierstündige Habituierung. Dafür zahlen Sie mit Zeit und Komfort: eine sehr lange Anreise ab Entebbe, raue Straßen zwischen den Sektoren und generell anspruchsvolleres Gelände. Ruandas Volcanoes National Park ist zwei Stunden auf Asphalt ab Kigali – eine dreitägige Gorilla-Reise ist dort realistisch, und die Lodges sind komfortabler. Wählen Sie Bwindi, wenn Sie eine Woche oder mehr Zeit haben, den Wald ebenso wie die Gorillas erleben wollen und Expeditionen mögen. Wählen Sie Ruanda, wenn Sie wenig Zeit haben und es einfach wollen.
Für Gorilla-Trekking in Uganda gibt es ein Mindestalter, das strikt eingehalten wird – Familien mit jüngeren Kindern müssen das einplanen, die meisten Lodges in den Sektoren bieten Alternativen für Nicht-Trekker an. Die Gesundheitsregeln werden ebenso ernst genommen: Gorillas teilen genug unserer Biologie, dass eine menschliche Atemwegsinfektion auf sie übergehen und tödlich sein kann. Wer Symptome einer Erkältung, Grippe oder Magenkrankheit zeigt, wird gebeten, nicht zu trekken. Die Ranger sagen das bei der Einweisung und meinen es ernst. Melden Sie Krankheit ehrlich, statt sich mit Medikamenten durchzuschlagen, und sprechen Sie vorab mit Ihrem Veranstalter, was in diesem Fall passiert – die Bedingungen für Permits sind unterschiedlich, und das Gespräch sollte vor dem Flug stattfinden, nicht am Startpunkt.
