Zanzibar

Trattala come un viaggio a sé, non come una semplice tappa. Due notti sono il minimo per viverla davvero, e una delle scelte migliori che puoi fare è dormire dentro la città vecchia invece di arrivarci solo per un’escursione. Il piano migliore è non avere un piano: i vicoli sono troppo intricati per orientarsi e perdersi è proprio l’esperienza, visto che su una penisola così piccola non puoi perderti davvero e finirai sempre in un punto utile. Cerca le porte intagliate e impara a distinguerle: quelle indiane sono arrotondate in alto e borchiate di ottone, quelle omanite hanno cornici squadrate e pesanti iscrizioni coraniche. Passa dal mercato Darajani la mattina presto quando arriva il pesce, sali su un rooftop al tramonto e dedica una sera all’Old Fort e al lungomare. La House of Wonders sul lungomare è chiusa per lavori dopo un crollo strutturale e un lungo restauro, quindi verifica prima di andarci apposta. Ogni sera i giardini di Forodhani sul lungomare si riempiono di bancarelle, fumo di carbone e luci al neon, e quasi tutta Stone Town si ritrova lì. È turistico, ma è anche davvero il posto dove vanno i locali. Aspettati spiedini di pesce alla griglia, manioca, samosa, zuppa urojo, succo di canna da zucchero fresco con lime e zenzero, e la Zanzibar pizza, che non è una pizza ma una specie di crepe ripiena fritta sulla piastra. Chiedi i prezzi prima di ordinare, scegli le bancarelle con coda e ricambio veloce, e evita tutto ciò che è rimasto troppo fuori. Sul muretto accanto ai giardini i ragazzi passano la sera tuffandosi a capriola in mare. In città ci sono anche ottimi ristoranti veri, molti sui tetti, e la cucina swahili qui punta su cocco, tamarindo, lime e cardamomo più che sul piccante.

Zanzibar è stata il centro commerciale della tratta degli schiavi dell’Africa orientale per buona parte dell’Ottocento, e la città in cui cammini è stata costruita su questo. La cattedrale anglicana sorge volutamente sul sito dell’antico mercato degli schiavi, e sotto l’edificio accanto ci sono le camere di detenzione dove le persone venivano tenute prima della vendita, stanze basse in cui bisogna chinarsi per entrare. Nel cortile la scultura Memory of the Slaves mostra figure in una fossa con catene vere. C’è una mostra accanto, chiara e senza sconti, e una buona guida non addolcirà nulla. Serve un’ora o due e mette a disagio nel modo giusto. Vai comunque, e vai all’inizio del soggiorno invece che alla fine, perché cambia il modo in cui guardi ogni edificio dopo.

Qui vai se per te nuotare conta più della solitudine. Sulla punta nord, queste spiagge subiscono molto meno la marea rispetto all’est, il che significa acqua profonda sulla sabbia a qualsiasi ora, niente camminate sulle alghe e nessun bisogno di controllare le maree prima di decidere quando nuotare. Il rovescio della medaglia è la densità. Nungwi è il tratto più sviluppato dell’isola, pieno di hotel, diving, bar e venditori, e sembra una vera zona di resort. Kendwa, a pochi minuti a piedi o in taxi oltre il promontorio, è più calma e tranquilla ma mantiene lo stesso vantaggio sulla marea, e guarda a ovest, quindi è una delle poche spiagge di Zanzibar dove si vede davvero il tramonto sul mare. Se hai solo tre notti e vuoi nuotare senza pensieri, scegli Kendwa.

La sabbia più bella dell’isola e la costa più spesso fraintesa. Con l’alta marea la laguna è di un turchese così luminoso da sembrare irreale. Con la bassa marea il mare si ritira di centinaia di metri e davanti hai una distesa di sabbia bagnata, alghe e file di alghe coltivate curate da donne in kanga colorate che lavorano qui da decenni. Se conosci questo ritmo in anticipo, è una delle cose migliori del posto. Se hai prenotato aspettandoti di nuotare alle quattro del pomeriggio, non lo è. Paje è la capitale del kitesurf dell’Oceano Indiano proprio per il motivo che frustra i nuotatori: acqua piatta, bassa, protetta dalla barriera e vento monsonico affidabile, quasi ideale per imparare. Jambiani è la versione più tranquilla e da villaggio della stessa costa, e Bwejuu ancora più silenziosa. Qui scegli un hotel con piscina: non è un lusso, ma una vera necessità.

Il miglior snorkeling e diving raggiungibile dall’isola principale. Mnemba è una minuscola isola privata circondata da una barriera protetta, e anche se l’isola stessa non è accessibile ai visitatori giornalieri, il punto è proprio l’acqua intorno. Giardini di corallo, pareti, banchi enormi di pesci, tartarughe quasi sempre, e delfini lungo il canale durante il tragitto. Le barche partono da Matemwe sulla costa nord-est, il punto di partenza più vicino e un’ottima base se l’acqua è la tua priorità, ma anche da Nungwi e Kendwa, con traversata più lunga. Vai con la prima barca del mattino: l’acqua è più calma, la luce migliore e il sito molto più vuoto, perché a metà mattina ci sono già molte barche sullo stesso reef. I sub certificati dovrebbero chiedere i siti più profondi sulla parete esterna invece del classico punto snorkeling, e anche chi non sa nuotare può partecipare e vedere molto dalla barca.

Le due cose per cui vale la pena lasciare la costa, spesso vendute insieme perché stanno ai lati opposti della stessa breve strada. Il Jozani Chwaka Bay National Park è l’unica tappa naturalistica terrestre che merita davvero, e si può inserire facilmente in un trasferimento perché si trova tra Stone Town e Paje. Il colobo rosso di Zanzibar vive solo qui, una scimmia nera e rossiccia con un’espressione sempre sorpresa, e i gruppi si muovono bassi sugli alberi lungo il sentiero senza paura delle persone, così li osservi da pochi metri invece che con il binocolo. Le guide sono obbligatorie e fornite all’ingresso, il percorso è breve e pianeggiante, e in un’ora e mezza vedi sia il sentiero nella foresta che la passerella tra le mangrovie, una passerella rialzata sopra il canale di marea che la maggior parte delle escursioni salta ed è la parte più tranquilla del parco. Vai presto o tardi, sia per vedere più animali che per evitare il caldo, e mantieni le distanze anche se le scimmie sembrano invitarvi ad avvicinarti. Le piantagioni di spezie intorno a Kizimbani e Kidichi, nell’entroterra di Stone Town, sono il motivo per cui l’isola è stata contesa: Zanzibar è stata a lungo il principale produttore mondiale di chiodi di garofano. I tour possono sembrare banali ma sono tra le migliori mezze giornate qui, soprattutto perché sono esperienze sensoriali più che didattiche. Una guida ti accompagna tra le piante, raccogliendo, grattando e schiacciando cose da annusare e assaggiare: noce moscata ancora avvolta nel suo rivestimento rosso, corteccia di cannella appena staccata dal ramo, cardamomo, pepe nero, vaniglia, curcuma, citronella e frutti tropicali che probabilmente non hai mai visto. Quasi tutti i tour finiscono con un pranzo swahili cucinato con quello che hai appena visto, che è il motivo migliore per andarci, e i bagni persiani di Kidichi sono una breve deviazione.

I delfini tursiopi e humpback vivono tutto l’anno al largo di Kizimkazi, sulla costa sud, ma il tour standard ha un vero problema: le barche si inseguono a vicenda verso un branco, scaricano i passeggeri direttamente sopra gli animali e ripetono finché i delfini non se ne vanno. È stressante per gli animali e spesso deludente per i visitatori, che si ritrovano venti secondi di acqua caotica e una corsa in barca. Esistono operatori responsabili e la differenza sta tutta in come prenoti, non in dove vai. Chiedi direttamente se la barca mantiene una distanza fissa, se spegne il motore in avvicinamento, se i nuotatori entrano in piccoli gruppi rispettando i tempi degli animali e se l’equipaggio ha seguito un corso di comportamento marino. Un operatore che risponde serenamente a queste domande è quello giusto. Se non ottieni risposte chiare, scegli invece un’escursione in dhow a Menai Bay o Safari Blue, dove i delfini sono un bonus e non un bersaglio inseguito.

La costa swahili viene solcata da dhow di legno da secoli e passare una giornata su uno è la cosa più tipica che puoi fare qui. Safari Blue, che parte da Fumba a sud-ovest, è la versione più famosa: navigazione nella Menai Bay, snorkeling, un banco di sabbia che emerge per poche ore con la bassa marea, una laguna tra le mangrovie e un lungo pranzo di pesce grigliato sulla spiaggia. Più vicino a Stone Town, Changuu, nota come Prison Island, unisce un piccolo complesso di quarantena e prigione ottocentesco a una colonia di tartarughe giganti di Aldabra, alcune ben oltre i cento anni. Nakupenda è una pura escursione su un banco di sabbia, una striscia di sabbia bianca in mare aperto che scompare con la marea, sembra una cosa costruita a tavolino ma non lo è. E nella versione più semplice, un dhow al tramonto da Stone Town costa poco ed è la migliore ora della giornata.