Montagna in Kenya
La prima cosa da chiarire su Mount Kenya è che ha tre vette e non sono la stessa impresa. Batian, a 5.199 metri, è la vera cima e Nelion, a 5.188 metri, le sta accanto separata da una sella chiamata Gate of the Mists. Entrambe sono cime rocciose che richiedono corde, imbraghi, un capocordata esperto e una vera giornata di arrampicata tecnica in alta quota. Point Lenana, a 4.985 metri, è la terza cima, ed è una camminata. I trekker salgono a Point Lenana, gli alpinisti a Batian e Nelion, e confondere le due cose è l’errore più comune che si fa su questa montagna. Quasi tutti i viaggi organizzati che ti proporranno portano a Point Lenana, e va benissimo così, perché Point Lenana è un obiettivo magnifico e più alto di qualsiasi vetta dell’Europa occidentale.
Quello che stai salendo è il relitto di un vulcano. Mount Kenya un tempo era molto più alto di oggi e milioni di anni di erosione hanno portato via il cono, lasciando il nucleo duro che oggi si erge come quelle vette frastagliate al centro, con valli, laghetti e morene scavate dal ghiaccio tutto intorno. È per questo che la montagna non assomiglia affatto al Kilimanjaro. Il Kilimanjaro è una grande cupola su cui si sale a passo lento. Mount Kenya è una guglia rocciosa frantumata circondata da valli glaciali, e il percorso di trekking gira intorno alla base della guglia invece che passarci sopra.
La salita è davvero un viaggio attraverso fasce di vegetazione, ed è la parte che la gente ricorda tanto quanto la cima. Si parte da coltivazioni e piantagioni di tè, si entra in una fitta foresta montana con cedri e podocarpi dove vivono davvero elefanti e bufali, si attraversa una fascia di bambù che si chiude sopra la testa, poi si sbuca sulla brughiera aperta. Sopra i 3.500 metri si entra nella zona afro-alpina, che è la più strana: gigantesche lobelie come candele verdi, enormi seneci che sembrano usciti da un libro illustrato per bambini, ciuffi d’erba, e un terreno che gela ogni notte e si scongela ogni mattina, tutto l’anno, perché sei sull’equatore. Qualcuno ha descritto questo clima come inverno ogni notte ed estate ogni giorno, e dopo due notti lassù sarai d’accordo.
La montagna è Patrimonio Mondiale UNESCO, un parco nazionale e un luogo sacro. Per i Kikuyu è Kirinyaga, la dimora di Ngai, e le case nei dintorni tradizionalmente venivano costruite rivolte verso di essa. Batian, Nelion e Lenana prendono tutti il nome da laiboni Maasai. Niente di tutto ciò è folklore per turisti. È il motivo per cui la foresta sotto il parco è ancora intatta, e perché le guide locali parlano della montagna in quel modo.
L’ultima cosa da dire, che per molti è la ragione della scelta: Mount Kenya è tranquilla. Il Kilimanjaro vede grandi numeri di trekker su poche vie e ci sono giorni sui sentieri Marangu e Machame in cui sei in fila. Qui puoi passare un pomeriggio nella Gorges Valley senza incontrare nessuno. È anche più fredda, più accidentata, meno attrezzata e più propensa a regalarti una giornata davvero selvaggia. Molti la usano per acclimatarsi prima del Kilimanjaro e poi scoprono, un po’ a sorpresa, che la preferiscono.
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Periodo migliore per visitare
Mount Kenya ha due stagioni secche e due piovose, e il ciclo è abbastanza affidabile da poterci pianificare il viaggio. Gennaio e febbraio sono i mesi più caldi e generalmente più limpidi dell’anno, con la migliore visibilità e le condizioni più stabili sulla roccia per chi vuole provare le vette tecniche. Da giugno a inizio ottobre c’è la seconda stagione secca: più fredda, spesso ventosa, con gelate notturne più intense, ma asciutta e stabile, e soprattutto il lato nord della montagna è al suo massimo di aridità. Questi due periodi coprono la grande maggioranza dei viaggi e sono entrambi ottimi.
Le lunghe piogge da marzo a maggio e le piogge brevi tra fine ottobre e novembre sono i mesi da evitare, a meno che tu non abbia un motivo preciso. Il problema non è tanto la pioggia in sé, quanto quello che fa al terreno. La brughiera diventa una palude profonda, i sentieri nella foresta si trasformano in pantani, le tende non si asciugano mai e il giorno della cima spesso è immerso nella nebbia, senza nulla da vedere. Sul lato est, più umido, il fango non è solo fastidioso ma una vera fatica. Se proprio devi viaggiare in quei mesi, scegli un percorso sul versante nord più secco e aspettati che la montagna sia avvolta dalle nuvole quasi ogni pomeriggio.
Un dettaglio qui conta più che su molte altre montagne: i due lati hanno climi diversi. Il sud-est è umido e raccoglie la maggior parte delle piogge, ed è proprio per questo che il lato Chogoria è così verde e spettacolare. Il nord e nord-ovest sono in ombra pluviometrica e sono decisamente più asciutti, che è il motivo pratico per preferire Sirimon e Timau. Nei mesi di transizione questa differenza può determinare la scelta del percorso. Una discesa da Chogoria nel pieno delle piogge è tutta un’altra storia rispetto a una in febbraio.
Qualunque mese tu scelga, il ritmo giornaliero in montagna è sempre lo stesso e detta la tabella di marcia. Le mattine sono di solito limpide, le nuvole si accumulano a metà giornata e il pomeriggio è grigio e spesso piovoso. Le notti sono fredde e limpide e il terreno gela. Ecco perché la salita alla cima parte alle due o tre di notte e perché conviene arrivare al campo entro il primo pomeriggio, evitando il peggior tempo della giornata. Scegli la stagione, poi vivi seguendo l’orologio una volta lassù.
Alta stagione
Le settimane più affollate sono gennaio e febbraio e poi il lungo periodo secco da fine luglio a settembre, che coincide con le vacanze europee e nordamericane. Anche in alta stagione, Mount Kenya è tranquilla rispetto al Kilimanjaro, e l’affollamento si nota solo in certi punti: Shipton’s Camp e Mackinder’s Camp si riempiono per primi, e Point Lenana all’alba in una bella mattina di agosto può ospitare qualche decina di persone. Il lato Chogoria e tutto il versante nord restano poco frequentati quasi tutto l’anno.
Nessuno sale su Mount Kenya per la fauna, ma la montagna ti regala comunque molti incontri, e la foresta più bassa è davvero selvaggia. Elefanti e bufali vivono nella foresta montana e nella fascia di bambù, e non sono una curiosità: sono il motivo per cui a volte i ranger armati accompagnano i gruppi sugli accessi occidentali più selvaggi e perché attraversare il bambù con scarsa visibilità è preso molto sul serio. Il bufalo nella vegetazione fitta è l’animale più pericoloso che puoi incontrare qui. Nella foresta trovi anche colobi bianchi e neri che saltano tra le chiome, scimmie Sykes, bushbuck, duiker, il gigantesco cinghiale di foresta, e le tracce e qualche avvistamento di leopardo, che arriva sorprendentemente in alto.
Sopra il limite degli alberi la fauna si dirada ma diventa più strana. I procavie colonizzano i campi alti e sono ladri di cibo senza vergogna, capaci di entrare in uno zaino chiuso male in pochi minuti. Ratti dai denti scanalati e talpe lavorano tra i ciuffi d’erba. I sunbird, soprattutto il malachite sunbird, si nutrono delle lobelie in fiore e sono la cosa più bella che vedrai sopra i 4.000 metri. Il gufo reale di Mackinder, una variante d’alta quota del gufo reale del Capo, caccia la brughiera al crepuscolo. Le poiane Augur sfruttano le correnti nelle valli, e in un pomeriggio tranquillo nelle valli Teleki o Mackinder il suono più forte è spesso quello di un uccello.
Le vere protagoniste sono le piante, e meritano più attenzione di quella che ricevono dai trekker. Le gigantesche lobelie e i seneci giganti della zona afro-alpina esistono quasi solo qui, evoluti separatamente su ciascuna delle grandi montagne dell’Africa orientale per sopravvivere a un clima che gela ogni notte e cuoce ogni giorno. I seneci crescono con un collare di foglie morte intorno al tronco per isolarsi. Le lobelie chiudono le rosette di notte e trattengono un liquido al centro che protegge la punta in crescita dal gelo. Camminare tra questi giganti nella nebbia, con l’erba argentata dalla brina, è l’ora più surreale di tutta la montagna, e vale la pena fermarsi a guardare invece di abbassare la testa e pensare solo alla quota.
Più in alto ancora si raggiungono i ghiacciai, ed è questa la parte di Mount Kenya che sta scomparendo davanti ai nostri occhi. La montagna si trova quasi esattamente sull’equatore e ha ancora ghiaccio permanente, il che è già straordinario. Il Lewis Glacier, il più grande e quello che costeggi andando verso Point Lenana, ha perso la stragrande maggioranza della sua massa in tempi recenti, e le vecchie foto scattate dallo stesso punto sono davvero scioccanti se confrontate con ciò che c’è ora. Tyndall, Darwin, Gregory e gli altri stanno seguendo la stessa sorte. Le famose vie di ghiaccio sulla parete sud, soprattutto la Diamond Couloir, erano tra le più belle salite su ghiaccio al mondo e ora sono inaffidabili o praticamente sparite. Si prevede che i ghiacciai equatoriali qui scompariranno nel giro di un paio di decenni, e le guide che lavorano su questa montagna da trent’anni ti indicheranno la roccia nuda dove una volta c’era il ghiaccio.
Via Sirimon: la scelta per l’acclimatazione
La Sirimon sale da nord-ovest partendo da Nanyuki ed è il percorso che la maggior parte degli operatori esperti consiglia per una prima salita a Point Lenana. Ha due grandi vantaggi. Primo, si trova sul lato più secco della montagna, quindi trovi meno palude, meno fango e un meteo più stabile rispetto agli accessi orientali. Secondo, e soprattutto, guadagna quota gradualmente e la distanza tra i campi favorisce l’acclimatazione, salendo dal cancello attraverso foresta e brughiera fino a Old Moses a circa 3.300 metri, poi una lunga giornata attraverso la brughiera nella Mackinder Valley fino a Shipton’s Camp a circa 4.200 metri. Da Shipton’s la salita alla cima è diretta. Il paesaggio sulla traversata di brughiera è ampio e aperto più che spettacolare, che è l’unica critica, ma hai molte più probabilità di arrivare in cima in buone condizioni sulla Sirimon che su qualsiasi altro percorso, ed è quello che la maggior parte delle persone dovrebbe cercare.
Via Naromoru: la più veloce, ripida e la "vertical bog"
La Naromoru sale dal lato ovest ed è la via più corta e ripida per Point Lenana, motivo per cui è popolare tra gli operatori che vendono viaggi di tre giorni e motivo per cui molti di questi viaggi falliscono. Parte dalla strada fino alla Met Station a circa 3.050 metri, poi sale ripidamente sulla brughiera ed entra nella Teleki Valley fino a Mackinder’s Camp a circa 4.200 metri. Tra questi due punti c’è il tratto di cui tutti parlano: la Vertical Bog, una sezione ripida e satura di brughiera dove nei mesi umidi si affonda fino alle caviglie o peggio a ogni passo e ci si impiega ore. La Naromoru guadagna quota così rapidamente che il mal di montagna acuto è comune, e il tasso di insuccesso in vetta lo riflette. Usala come discesa, dove la velocità è un vantaggio e il fango almeno è in discesa, e scegli di salirla solo se sei già ben acclimatato o hai davvero pochi giorni.
Via Chogoria: la più bella, senza paragoni
Se qualcuno ti chiede quale sia il percorso più spettacolare, la risposta è Chogoria e non c’è confronto. Salendo dal lato est da Chogoria town, attraversi a piedi o in auto una delle più belle foreste montane della montagna, poi sbuchi sulla brughiera sopra le Nithi Falls con tutta la parete orientale che si apre davanti a te. Dal campo di Minto’s Hut vicino agli Hall Tarns, a circa 4.300 metri, ti trovi sul bordo della Gorges Valley, un’enorme trincea glaciale, con il Lake Michaelson in una conca centinaia di metri più in basso sotto le pareti del Temple. È la vista più bella di Mount Kenya e una delle migliori dell’Africa orientale. Il rovescio della medaglia è che Chogoria è sul lato umido e può essere fangosa e immersa nelle nuvole, e la camminata nella foresta è lunga. Nessuno che abbia giorni a disposizione dovrebbe saltarla. Se hai solo un giorno su Chogoria, assicurati che includa Lake Michaelson e la Gorges Valley.
Traversata Sirimon su, Chogoria giù
Questa è la raccomandazione per chi ha cinque giorni o più, ed è ciò verso cui un buon operatore ti indirizzerà senza che tu lo chieda. Sali dal lato nord più secco, dove il profilo graduale ti permette di acclimatarti bene, attraversi la montagna passando per Point Lenana all’alba, e scendi dal lato est passando per Simba Col fino a Minto’s Hut, poi fuori attraverso la Gorges Valley e la foresta di Chogoria. Così vedi il meglio di entrambi i versanti, non ripeti mai lo stesso passo e attraversi tutte le fasce di vegetazione su due versanti diversi. Costa un po’ di più in logistica perché il veicolo deve spostarsi da Nanyuki al lato est, che richiede diverse ore di strada, e questo è l’unico vero svantaggio. Una traversata Sirimon-Chogoria in cinque o sei giorni è la migliore settimana di trekking che Mount Kenya possa offrire, ed è ciò che la maggior parte delle persone vorrebbe aver prenotato una volta che ne sente parlare in montagna.
Via Timau: l’approccio nord più solitario
La Timau arriva da nord ed è la meno frequentata tra le vie principali, tanto che molti operatori non la propongono affatto. Attraversa il terreno più secco e spoglio della montagna, con vegetazione rada e lunghi panorami aperti sulle pianure settentrionali, e puoi passare un’intera giornata senza vedere altri gruppi. Storicamente una pista permetteva ai veicoli di salire un po’ su questo lato, accorciando la camminata, anche se le condizioni variano e non bisogna mai darlo per scontato. Timau non è una via per principianti: supporto, campi e soccorsi sono più scarsi che sulla Sirimon, e funziona meglio per gruppi autosufficienti, già acclimatati o in cerca di vera solitudine. Se la tua priorità è essere solo in montagna più che massimizzare le probabilità di vetta, chiedi di questo lato.
Burguret e gli accessi selvaggi da ovest
La Burguret è la via per chi vuole la montagna dura e selvaggia. Sale dal versante ovest attraverso foresta fitta e una lunga fascia di bambù dove spesso il sentiero quasi non esiste, richiede vero orientamento e attraversa zone dove si incontrano regolarmente elefanti e bufali, motivo per cui spesso si viaggia con un ranger armato. Non ci sono rifugi, quindi si campeggia sempre. È lenta, umida, fisicamente impegnativa e molto gratificante, e offre l’esperienza più vicina al trekking in vera natura selvaggia su Mount Kenya. Kamweti, sul lato sud, è altrettanto invasa dalla vegetazione e ancora meno frequentata. Nessuna delle due è adatta come prima salita della montagna, e non dovrebbero essere affrontate con un operatore che non le abbia già percorse personalmente. Se hai già fatto Sirimon o Chogoria e vuoi tornare su una montagna che pensavi di conoscere, questa è la via.
Notte di vetta a Point Lenana
Qualunque percorso tu scelga, l’ultimo tratto è più o meno la stessa esperienza. Si parte dal campo alle due o tre di notte con la frontale, nel gelo e di solito sotto un cielo limpido, e si sale costantemente su ghiaioni, terreno gelato e rocce rotte. Da Shipton’s è una lunga salita fino a Simba Col e poi su. Da Mackinder’s si passa vicino all’Austrian Hut a circa 4.790 metri, proprio sotto i resti del Lewis Glacier. L’avvicinamento finale alla cima è una facile arrampicata su roccia con vera esposizione in alcuni punti, e in condizioni ghiacciate a volte si usa la corda, quindi una piccozza e ramponi possono essere sensati a seconda del mese. Si arriva in cima all’alba, che è il vero scopo: Batian e Nelion prendono la prima luce proprio sopra di te, e in una mattina limpida il Kilimanjaro galleggia sulle nuvole lontano a sud. In cima fa così freddo che la maggior parte delle persone resiste quindici minuti.
Batian e Nelion: le vette degli alpinisti
Queste sono le vere cime e sono un’altra disciplina. Nelion si sale di solito per la Normal Route sulla parete sud-est, una lunga giornata di arrampicata su roccia sostenuta, spesso iniziata da un bivacco alla base e conclusa con una notte nella minuscola Howell Hut in vetta a Nelion. Batian si raggiunge poi scendendo nella Gate of the Mists, la sella tra le due cime, che può essere innevata o ghiacciata, e risalendo dall’altro lato. Tutto è più difficile di quanto dica il grado tecnico perché sei a cinquemila metri, la roccia spesso è gelida, il tempo peggiora dalla tarda mattinata e un soccorso è un’impresa seria. Serve vera esperienza su vie lunghe, un partner esperto o una guida alpina qualificata, e piena acclimatazione prima di partire. Le condizioni migliori sono nelle due stagioni secche, in particolare gennaio e febbraio. Non è qualcosa da tentare come passo successivo dopo un trekking a Point Lenana.
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Batian a 5.199 metri e Nelion a 5.188 metri sono le vere cime gemelle di Mount Kenya, ed entrambe sono vette rocciose tecniche. Raggiungerle significa affrontare arrampicata su più tiri con corde e attrezzatura a circa cinquemila metri, e per passare dall’una all’altra bisogna scendere e risalire la Gate of the Mists, che spesso è ghiacciata. Point Lenana a 4.985 metri è una cima separata e più bassa sullo stesso massiccio, raggiungibile camminando e con qualche facile arrampicata, senza bisogno di tecniche alpinistiche. Praticamente tutti i viaggi commerciali pubblicizzati come salita a Mount Kenya portano a Point Lenana. Non è un obiettivo minore, è semplicemente diverso, e la differenza conta perché a volte qualcuno prenota pensando di arrivare sul punto più alto della montagna. Non succederà, e nessun operatore serio dirà il contrario.
Non serve nessuna abilità tecnica di arrampicata. Se riesci a camminare in salita per sei o sette ore al giorno su terreno accidentato, hai le capacità per arrivare a Point Lenana. Quello che serve è non soffrire troppo l’esposizione, perché l’avvicinamento finale prevede un po’ di arrampicata facile su roccia con qualche salto accanto, e un buon equilibrio su ghiaioni e terreno gelato al buio. Nei mesi più freddi può esserci ghiaccio nell’ultimo tratto e a volte si usa corda, ramponi e piccozza, quindi chiedi al tuo operatore quali condizioni sono previste nel tuo periodo e se l’attrezzatura è inclusa. Il vero ostacolo a Point Lenana non è la tecnica, ma quota e freddo. Ogni settimana giovani sportivi falliscono su questa montagna perché salgono troppo in fretta, mentre gruppi più lenti, anziani e ben acclimatati li superano.
Per una prima salita con cinque o più giorni, sali dalla Sirimon e scendi dalla Chogoria. Sirimon è sul lato nord più secco e la sua pendenza e la distanza tra i campi ti danno il miglior profilo di acclimatazione, così arrivi al giorno di vetta in buone condizioni. Chogoria è la parte più bella della montagna, ti porta al Lake Michaelson e lungo il bordo della Gorges Valley, ed è molto meglio scenderla di giorno che salirla in salita. Naromoru è la più veloce e ripida, include la famigerata Vertical Bog, e causa molti casi di mal di montagna se usata in salita, quindi considerala come opzione di discesa o per chi è già acclimatato. Timau e Burguret sono per chi cerca solitudine o per chi è già stato sulla montagna.
Quattro giorni sono il minimo pratico ed è una corsa. Cinque è lo standard sensato, e sei è dove la montagna diventa piacevole invece che una gara, soprattutto se vuoi scendere dalla Chogoria con tempo per arrivare fino al Lake Michaelson invece di limitarti a guardarlo dall’alto. I viaggi di tre giorni pubblicizzati sulla Naromoru sono l’equivalente degli itinerari più brevi del Kilimanjaro: esistono, qualcuno ce la fa, ma i tassi di insuccesso e malessere sono così alti che nessuna guida esperta li consiglierebbe. Ogni notte in più sotto i 4.300 metri aumenta davvero le tue possibilità. Se il budget è fisso, investi su un giorno in più piuttosto che su attrezzatura migliore.
Comune, e la disciplina richiesta è la stessa del Kilimanjaro. Point Lenana è poco sotto i cinquemila metri, e mal di testa lieve, scarso appetito, sonno disturbato e fiato corto colpiscono molti trekker. Le difese sono poco glamour ma efficaci: scegli un itinerario graduale, cammina molto più piano di quanto ti sembri naturale, bevi costantemente durante il giorno, mangia anche se non hai fame e fai una camminata di acclimatazione il pomeriggio verso un punto più alto prima di dormire più in basso. Alcuni usano farmaci preventivi, ma è una decisione da prendere con il medico prima di partire, non con la guida in montagna. La regola più importante è quella che spesso si ignora: se i sintomi peggiorano invece di migliorare, l’unica cura affidabile è scendere, e su questa montagna la discesa è rapida.
È una delle migliori preparazioni possibili, e molti pianificano le due salite insieme proprio per questo. Un trekking di quattro o cinque giorni a Point Lenana ti porta a poche centinaia di metri dall’altitudine del campo Barafu del Kilimanjaro e ti permette di provare davvero cosa significa dormire sopra i 4.000 metri, molto più utile di qualsiasi allenamento in palestra. Ti permette anche di testare scarponi, sacco a pelo, abbigliamento e appetito in quota prima di affrontare la montagna più alta e costosa. Lascia passare diversi giorni o una settimana tra le due, sfruttali per viaggiare verso sud e riposare bene, e non trattare Mount Kenya come un semplice riscaldamento da fare di corsa. Il beneficio di acclimatazione svanisce in un paio di settimane, quindi prenotarle a mesi di distanza ti dà esperienza ma non il vantaggio fisiologico.
Più freddo di quanto ci si aspetti da una montagna sull’equatore. Sopra la brughiera il terreno gela ogni notte dell’anno, e la notte di vetta con vento può essere ben sotto zero mentre ti muovi lentamente al buio. Prevedi un sacco a pelo da vero inverno, materassino isolante, piumino, guscio impermeabile e pantaloni, berretto caldo e guanti leggeri più guanti pesanti, e una frontale con batterie di scorta da tenere al caldo nello zaino di notte. Scarponi impermeabili già rodati e ghette sono più importanti che sul Kilimanjaro per via del fango, e un cambio di calze asciutte al giorno non è un lusso. Porta anche protezione solare, perché l’ultravioletto equatoriale a 4.500 metri è micidiale anche se l’aria è fredda. La maggior parte degli operatori affitta l’attrezzatura ingombrante a Nanyuki o Nairobi, ma controlla in che stato è il materiale a noleggio.
Sì, se sei già un arrampicatore esperto. Nelion si sale di solito per la Normal Route sulla parete sud-est, una lunga giornata di arrampicata su più tiri che la maggior parte dei gruppi inizia da un bivacco ai piedi della parete e spesso conclude con una notte nella piccola Howell Hut in vetta. Batian si raggiunge poi scendendo nella Gate of the Mists e risalendo dall’altro lato, un tratto che spesso è innevato o ghiacciato. Niente di tutto ciò è banale: la quota ti svuota di energie, la roccia spesso è così fredda da intorpidire le mani, il tempo peggiora di solito dalla tarda mattinata e evacuare da in alto è lento e difficile. Serve esperienza su vie trad e multi-pitch, una guida alpina qualificata o un compagno di cui ti fidi ovunque, e piena acclimatazione, di solito guadagnata con un trekking a Point Lenana prima. Gennaio e febbraio sono i mesi più stabili per provarci.
Mount Kenya vede una frazione dei visitatori del Kilimanjaro, e questa differenza è gran parte del suo fascino. Ci sono giorni su Chogoria e Timau in cui non incontri nessun altro gruppo, e anche i campi più frequentati come Shipton’s e Mackinder’s sembrano piccoli rifugi di montagna più che villaggi di tende. Il momento più affollato di un viaggio tipico è l’alba su Point Lenana in alta stagione, quando in vetta ci possono essere alcune decine di persone, che è comunque molto meno che sul Kilimanjaro. Quanto alla guida, considerala essenziale. Il regolamento del parco e la prassi richiedono di salire con una guida registrata, la foresta sotto il parco ospita elefanti e bufali, l’orientamento sopra la brughiera non è banale con la nebbia, e i portatori fanno la differenza tra un trekking duro e uno insopportabile.
