Città in Egypt
Luxor è una città provinciale dall’aspetto modesto, costruita sopra – e in parte con – la più alta concentrazione di monumenti antichi al mondo. L’antica Tebe fu la capitale dell’Egitto nei suoi secoli più ricchi e sicuri, e ciò che ne resta non è un sito da spuntare in un pomeriggio, ma un paesaggio in cui vivere per diversi giorni. Gli hotel si affacciano direttamente sui muri dei templi. Una moschea ancora attiva si trova sul tetto di un tempio, molto sopra il pavimento originale, perché al momento della sua costruzione la sabbia aveva già sepolto l’edificio a quella profondità. I contadini coltivano canna da zucchero a poche centinaia di metri dalle tombe dei re.
Il Nilo divide la città in due, e questa divisione non è solo uno scenario: è il fatto organizzativo che determina il luogo e il tuo itinerario. La riva est, dove sorge il sole, era la terra dei vivi: la città, la corniche, il mercato e i due grandi templi di Karnak e Luxor. La riva ovest, dove il sole tramonta, era la terra dei morti: templi funerari allineati lungo il bordo del verde, tombe scavate nelle colline sopra di essi e una valle rocciosa e arida nascosta dietro la scogliera dove venivano sepolti i faraoni del Nuovo Regno, fuori dalla vista del fiume. Ogni itinerario sensato a Luxor è costruito come una serie di mezze giornate, una riva alla volta, perché saltare avanti e indietro fa perdere ore che vorrai poi recuperare.
Il caldo è il vincolo principale, e non è un dettaglio da pianificare dopo. Da maggio a settembre, le ore centrali del giorno sono davvero proibitive, e la Valle dei Re è un anfiteatro di roccia senza alberi che trattiene e riflette il calore. Dentro una tomba, in un corridoio stretto con altre cinquanta persone che respirano, fa ancora più caldo. Ecco perché esiste un ritmo locale: fuori dall’hotel all’alba o prima, la riva ovest visitata entro la tarda mattinata, una lunga pausa piatta nel pomeriggio, poi i templi della riva est la sera, quando la pietra si è raffreddata e la luce vale davvero. Se provi a forzare questo ritmo, vedrai meno, peggio, e ti sentirai sfinito.
Una giornata qui ha una consistenza particolare. Attraversi il fiume su un piccolo traghetto o sul ponte a sud della città, passi accanto ai due colossi seduti da soli in un campo e sali in una valle di pietrisco chiaro con portali numerati. Scendi lungo un corridoio inclinato scavato nella roccia e scopri che le pareti sono ricoperte, dal pavimento al soffitto, di figure dipinte e colonne di geroglifici che conservano ancora i loro colori dopo tremila anni. Poi torni fuori nella luce accecante, sbatti le palpebre, bevi un litro d’acqua e ripeti tutto nella tomba successiva. È un ritmo strano e ci vuole un giorno per abituarsi.
Un’ultima cosa da sapere prima di prenotare. Luxor è di solito il punto di partenza o di arrivo per una crociera sul Nilo verso Aswan, e molti visitatori vedono la città come due mezze giornate affrettate attaccate a una barca. Funziona, ma è la versione ridotta. La città ricompensa chi si ferma qualche notte in più: le tombe dei nobili che nessun gruppo in crociera visita, il villaggio degli artigiani a Deir el-Medina, una seconda mattina senza fretta a Karnak, una passeggiata serale tra le colonne del Tempio di Luxor quando è illuminato e quasi vuoto. Decidi in anticipo se Luxor è una tappa del tuo viaggio o il suo vero scopo, perché le due esperienze sono completamente diverse.
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Periodo migliore per visitare
Da ottobre ad aprile è la stagione ideale, e tra questi mesi dicembre e gennaio sono le settimane più piacevoli dell’anno: clima secco, cielo limpido, temperature diurne che permettono di stare al sole senza soffrire e mattine così fresche che vorrai indossare una felpa sulla riva ovest prima dell’alba. Molti viaggiatori portano pochi vestiti per queste partenze mattutine e poi tremano in t-shirt al sito di lancio delle mongolfiere. Le notti a metà inverno sono più fredde di quanto suggeriscano le foto delle brochure.
Da maggio a settembre Luxor è molto calda, e a luglio e agosto il caldo è estremo. Siamo nell’Alto Egitto, ben a sud del Cairo, in una valle secca senza brezza marina. Almeno il caldo è secco e non umido, e hotel e veicoli sono climatizzati, ma i siti archeologici sono all’aperto e molti richiedono di camminare e salire. Se vieni in estate, la giornata si riduce a due finestre utili: dall’alba fino alle dieci circa, e dopo le quattro del pomeriggio. Tutto il resto è per l’ombra, l’acqua e il riposo. L’estate non è impossibile, è semplicemente un viaggio diverso e molto più rigido, con il vantaggio di folle ridotte e tariffe più basse dell’anno.
Da marzo a maggio c’è una seccatura specifica da conoscere: il khamsin, venti caldi carichi di sabbia che soffiano dal deserto per uno o due giorni alla volta, tingendo il cielo di giallo e riempiendo tutto di polvere. Sono episodi occasionali, non costanti, e la maggior parte dei visitatori in primavera non li incontra, ma un giorno di khamsin è anche un giorno in cui i voli in mongolfiera vengono annullati.
In generale, novembre e febbraio sono il periodo migliore per la maggior parte delle persone: vero clima di stagione fresca senza la folla di Natale e Capodanno, e i templi ancora ben illuminati dal sole basso. Se le tue date sono fisse e cadono in estate, scegli un hotel con piscina e considera la pausa pomeridiana come parte integrante dell’itinerario, non come una sconfitta.
Alta stagione
Da fine dicembre a febbraio è il periodo di punta, con Natale e Capodanno che rappresentano le due settimane più affollate e costose dell’anno a Luxor, seguite dal periodo di Pasqua e dalla festa di primavera egiziana. La pressione si sente soprattutto dentro le tombe, dove un corridoio che ospita comodamente trenta persone finisce per contenerne cento, e nei siti più popolari tra le nove e le undici del mattino, quando le navi da crociera sbarcano tutte insieme. Luglio e agosto sono i mesi più tranquilli di gran lunga, per motivi evidenti.
Luxor è una città, non un parco, quindi è il paesaggio che bisogna comprendere, e qui è uno dei più leggibili al mondo. L’Egitto è un sottile filo verde steso su un enorme deserto, e a Luxor questo filo è largo solo pochi chilometri. Dalla riva ovest puoi vedere tutto il sistema in un colpo d’occhio: il fiume, poi una fascia di pianura alluvionale intensamente coltivata, canna da zucchero, erba medica e palme da dattero, poi una linea netta dove l’irrigazione si interrompe, quindi il deserto di calcare nudo che sale in scogliere. Gli antichi costruirono proprio su quella linea, di proposito. I campi erano troppo preziosi e troppo umidi per le tombe, così i morti venivano sepolti appena oltre l’ultimo solco, motivo per cui i templi funerari si trovano esattamente dove finisce il verde.
La scogliera dietro la riva ovest è l’altro elemento geografico che spiega tutto. Sopra Deir el-Bahari la roccia si innalza in una cima naturale a forma di piramide, al-Qurn, che i costruttori di tombe consideravano una forma sacra e la dimora di una dea cobra. La Valle dei Re si trova in un letto asciutto direttamente dietro, invisibile dal fiume e raggiungibile solo da un ingresso stretto, proprio per questo motivo. È un wadi, un canale di piena del deserto, e le improvvise inondazioni che a volte lo attraversano hanno sia danneggiato tombe sia, depositando metri di detriti, nascosto altre abbastanza bene da permetterne la riscoperta.
Il fiume stesso è ancora una via d’acqua attiva, non solo uno scenario. Le feluche lo attraversano sfruttando il vento da nord, piccoli traghetti a motore trasportano tutto il giorno i locali e la spesa tra le due rive, e le grandi navi da crociera bianche attraccano anche tre o quattro affiancate lungo la corniche. Sull’acqua e lungo le rive c’è più avifauna di quanto la maggior parte dei visitatori si aspetti: aironi guardabuoi che seguono l’aratro nei campi, martin pescatori piedati che si librano e si tuffano, aironi, upupe sui prati degli hotel, nibbi neri che sfruttano le correnti sopra il deserto e, in inverno, limicoli e anatre migratori che usano il Nilo come via di migrazione. Sulla riva ovest vedrai asini e bufali d’acqua al lavoro nei campi proprio come appaiono sulle pareti delle tombe sopra di loro, una cosa curiosa e silenziosamente potente da notare.
La stagione verde, se così si può chiamare, qui non dipende dalla pioggia perché praticamente non piove mai. A cambiare il paesaggio è il calendario agricolo: la canna da zucchero alta poi tagliata, l’erba medica raccolta, i campi allagati e riseminati. I fotografi dovrebbero sapere che il sole basso dell’inverno valorizza molto di più le scogliere della riva ovest e i rilievi dei templi rispetto alla luce piatta e verticale dell’estate, quando incisioni spettacolari a dicembre possono apparire come pietra grigia e anonima a mezzogiorno di luglio.
Karnak, e perché dedicarci più tempo di quanto preveda il tour
Karnak non è un tempio, ma un complesso templare costruito e ricostruito nell’arco di circa duemila anni da successivi faraoni, ognuno dei quali aggiungeva, demoliva e reinscriveva. Le dimensioni sono davvero difficili da cogliere. La Grande Sala Ipostila da sola conta più di cento colonne di arenaria, quelle centrali così spesse che nemmeno diverse persone con le braccia unite riescono a circondarne una, immerse in una foresta così fitta che si perde facilmente il proprio gruppo. Oltre la sala ci sono obelischi, un lago sacro, file di sfingi con testa d’ariete, il Museo all’Aperto con cappelle ricostruite e aree esterne che la maggior parte dei visitatori non raggiunge mai. La maggior parte dei tour di gruppo dedica a Karnak novanta minuti, che sono circa la metà di quanto servirebbe. Se puoi gestire il tuo tempo, vai all’apertura prima che arrivino i pullman, percorri prima l’asse principale, poi torna indietro e visita con calma i cortili laterali. C’è anche uno spettacolo serale di suoni e luci che divide le opinioni: la narrazione è datata e teatrale, ma passeggiare nel complesso dopo il tramonto vale il prezzo del biglietto di per sé.
Il Tempio di Luxor dopo il tramonto
Il Tempio di Luxor si trova proprio nel cuore della città moderna, separato dal traffico della corniche, ed è l’unico grande sito che è indiscutibilmente migliore di sera. L’illuminazione radente esalta colonne e colossi, facendo emergere i rilievi e trasformando i cortili in qualcosa di più simile a come dovevano apparire in origine. È anche più fresco, più tranquillo e subito dopo che i gruppi delle crociere sono tornati sulle loro barche per cena. Il tempio è una lezione di stratificazioni: un nucleo faraonico, una cappella aggiunta da Alessandro, un accampamento romano con affreschi ancora visibili, una chiesa copta e la moschea di Abu al-Haggag costruita in alto sul muro perché il tempio era già sepolto dalla sabbia a quel livello quando fu fondata, ed è tuttora in uso. Un obelisco si trova all’ingresso e il suo gemello è a Parigi. Il Tempio di Luxor è collegato a Karnak dal viale delle sfingi, quasi tre chilometri di percorso processionale, scavato e riaperto per tutta la sua lunghezza. Percorrerne anche solo una parte, al crepuscolo, è la cosa migliore e gratuita da fare in città. L’eccellente e fortunatamente compatto Museo di Luxor è a pochi passi lungo la corniche ed è il giusto antidoto alla stanchezza da templi.
La Valle dei Re e la rotazione delle tombe
La Valle dei Re è una gola arida con portali numerati scavati nelle pareti, e il vero tesoro è tutto sottoterra. Si scendono lunghi corridoi inclinati fino alle camere funerarie, le cui pareti sono ricoperte di testi funerari e figure dipinte, molti dei quali conservano ancora colori sorprendenti perché sono rimasti sigillati nella roccia asciutta. Il fatto pratico più importante è che non tutte le tombe sono aperte contemporaneamente. Le autorità le ruotano per controllare umidità, polvere e usura, quindi quelle aperte durante la tua visita vengono decise al momento, non dalla guida cartacea. Un biglietto standard consente l’accesso a un numero limitato di tombe scelte tra quelle aperte, e alcune delle più belle, come quella di Seti I con la decorazione più profonda e completa della valle, quella di Tutankhamon dove la mummia è esposta in una piccola camera piuttosto modesta, e quella di Ramesses V e VI con il suo straordinario soffitto astronomico, richiedono biglietti separati. Se puoi scegliere, dai priorità alla decorazione più che alla fama: Ramesses VI e Seti I sono molto più impressionanti della KV62. Le guide non possono spiegare dentro le tombe, quindi una buona guida ti prepara bene all’esterno prima di lasciarti entrare da solo.
Il tempio di Hatshepsut a Deir el-Bahari
Nulla in Egitto assomiglia a questo luogo. Tre terrazze colonnate emergono dal deserto e si appoggiano perfettamente contro una scogliera verticale color ambra alta diverse centinaia di metri, collegate da lunghe rampe, tutte linee rette e ritmo orizzontale contro un muro di roccia. È inequivocabilmente antico eppure sembra quasi moderno, ed è il tempio funerario di Hatshepsut, una delle pochissime donne a regnare come faraone, poi sistematicamente cancellata dai monumenti dopo la sua morte. Puoi ancora vedere dove le sue immagini e i suoi nomi sono stati scalpellati via. I rilievi nelle colonnate laterali sono il motivo per fermarsi: una spedizione nella terra di Punt con le sue navi, gli alberi trasportati in ceste e la regina famosa per la sua rappresentazione, e la storia della nascita divina di Hatshepsut usata per legittimare il suo regno. Qui c’è quasi totale assenza di ombra e le terrazze irradiano calore, quindi è un sito da visitare prima di tutto al mattino, non a tarda mattinata. Un piccolo shuttle elettrico collega il parcheggio alla base della rampa, ed è consigliato prenderlo se il sole è già alto.
La Valle delle Regine e le Tombe dei Nobili
La Valle delle Regine ospita le tombe delle mogli e dei figli reali, e il suo gioiello è la tomba di Nefertari, la moglie principale di Ramesses II. È considerata la tomba dipinta più bella d’Egitto, con colori e modellature di una qualità che fa sembrare rozze le tombe reali, e l’accesso è strettamente controllato con numeri limitati, visite brevi e un biglietto separato e costoso. Se hai il budget per un solo extra a Luxor, questa è la scelta più forte. Nelle vicinanze, sulla collina di Sheikh Abd el-Qurna, le Tombe dei Nobili sono i siti più sottovalutati della riva ovest. Queste appartenevano a funzionari e non a re, e poiché non erano ossessionati dai testi dell’aldilà, le loro pareti mostrano la vita quotidiana: raccolti, banchetti con musicisti, caccia nelle paludi, conteggio del bestiame, una ragazza che si sistema un orecchino. Le tombe di Sennefer con il suo soffitto a viti, Ramose con i suoi raffinati bassorilievi, Rekhmire e Nakht sono le più visitate. Sono piccole, per lo più tranquille, e raccontano più della vita reale degli egizi di quanto faccia l’intera Valle dei Re.
Deir el-Medina, il villaggio degli artigiani delle tombe
Deir el-Medina viene saltato da quasi tutti gli itinerari standard, ma non dovrebbe esserlo. Questo era il villaggio costruito appositamente per gli artigiani e gli artisti che scavavano e dipingevano le tombe reali, tutti alloggiati insieme in un insediamento murato in una valle laterale, così che la conoscenza delle ubicazioni delle tombe restasse riservata. Puoi camminare tra le fondamenta in pietra delle strade e vedere la pianta delle singole case. Sopra il villaggio, questi stessi artigiani costruirono le proprie tombe, e poiché erano i migliori decoratori d’Egitto che lavoravano per sé stessi, tombe come quella di Sennedjem sono piccoli scrigni intensamente colorati, in condizioni migliori di molte camere reali. Ciò che rende il sito davvero speciale, però, sono i ritrovamenti nelle discariche: migliaia di ostraka, appunti e schizzi su frammenti di calcare e cocci di ceramica, che registrano salari, assenze dal lavoro, litigi, liste della biancheria, poesie d’amore e persino uno sciopero per razioni in ritardo. È la cosa più vicina che abbiamo a un vero resoconto scritto della vita lavorativa nell’antico Egitto, e stare nel villaggio con questa consapevolezza cambia il modo in cui si legge tutta la riva ovest.
Medinet Habu, il Ramesseum e i Colossi di Memnone
I templi funerari lungo il bordo delle coltivazioni sono i luoghi dove i re venivano venerati dopo la morte, e due di questi sono imperdibili. Medinet Habu, il tempio di Ramesses III, è il meglio conservato e, per molti visitatori abituali, il sito più bello della riva ovest: portali in stile fortezza, rilievi così profondi che proiettano ombra a qualsiasi ora e molta pittura originale ancora visibile su soffitti e pareti alte. Sull’esterno sono raffigurate le celebri scene della battaglia navale contro i Popoli del Mare. Riceve anche una frazione dei visitatori rispetto a Deir el-Bahari. Il Ramesseum, il tempio funerario di Ramesses II, è più rovinato, e il motivo per visitarlo è ciò che giace in pezzi nel secondo cortile: il colosso crollato del re, che ispirò Ozymandias di Shelley, il volto spezzato e il ghigno di comando ancora leggibili tra i frammenti. Sulla strada tra i due si trovano i Colossi di Memnone, due enormi statue sedute di Amenhotep III sole in un campo, tutto ciò che resta visibile di quello che fu il più grande tempio di Tebe, ora oggetto di lunghe campagne di scavo. I turisti romani venivano ad ascoltare la statua settentrionale che emetteva un suono all’alba dopo che un terremoto l’aveva crepata, e smisero di venire quando fu riparata e tornò silenziosa.
Un volo in mongolfiera sulla riva ovest all’alba
Le mongolfiere decollano prima dell’alba, il che significa essere prelevati in hotel al buio, un breve attraversamento in traghetto e l’attesa in un campo mentre i bruciatori gonfiano i palloni e il cielo passa dal grigio al rosa. Si vola per circa un’ora, a volte abbastanza bassi da vedere i contadini che alzano lo sguardo dalla canna da zucchero, a volte abbastanza in alto da abbracciare con lo sguardo tutta la riva ovest: la striscia verde, i templi funerari sulla linea di confine, le terrazze di Hatshepsut contro la scogliera, la dorsale che nasconde la Valle dei Re e il Nilo che dietro di te diventa argento. È l’esperienza che rende chiara la geografia di Tebe in un solo colpo d’occhio, ed è l’ora più fotografata di Luxor, a ragione. I voli dipendono dal meteo e vengono annullati per vento, cosa che succede più spesso di quanto si dica nelle pubblicità, quindi pianificalo per la prima mattina così da avere un giorno di riserva per riprogrammarlo. Scegli un operatore in base alla sicurezza e alle attrezzature, non solo al prezzo, chiedi quante persone ci sono in ogni cesta e sappi che l’atterraggio può essere deciso e richiedere una posizione accovacciata.
Il fiume stesso: feluche, traghetto e crociera verso Aswan
Il Nilo qui non è solo uno scenario, è il motivo per cui la città esiste, e trascorrere del tempo sull’acqua non è un extra opzionale. Il modo più economico e autentico è il traghetto locale tra le due rive, che costa pochissimo e dura pochi minuti tra pendolari e spesa. L’ora migliore è una feluca a fine pomeriggio: una barca a vela con vela latina, senza motore, che risale la corrente con il vento da nord, di solito fino a una delle isole e ritorno, mentre le scogliere della riva ovest si tingono d’arancione al tramonto. Concorda prezzo e durata prima di salire a bordo e chiarisci se vuoi la sosta sull’isola o meno. Luxor è anche il capolinea nord standard di una crociera sul Nilo verso Aswan, tre o quattro notti in entrambe le direzioni, con sosta alla chiusa di Esna e ai templi di Edfu e Kom Ombo, difficili da raggiungere altrimenti. Navigare verso Aswan o verso Luxor non cambia molto ciò che si vede; la differenza vera è che una crociera ti lascia solo uno o due giorni a Luxor. Se Luxor è la tua priorità, aggiungi notti in hotel a terra a uno dei due estremi invece di pensare che la barca basti. Le più piccole dahabiya a vela ospitano molti meno passeggeri e attraccano in luoghi più tranquilli, ma a un prezzo superiore.
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Due giorni pieni sono il minimo indispensabile e coprono i siti principali: una mattina sulla riva ovest per la Valle dei Re, Hatshepsut e i Colossi, una mattina o una sera a Karnak e al Tempio di Luxor. È ciò che la maggior parte delle crociere concede ed è una visita vera, anche se veloce. Tre o quattro giorni trasformano Luxor in un’esperienza diversa, perché puoi aggiungere le Tombe dei Nobili, Medinet Habu, Deir el-Medina e la Valle delle Regine, tornare una seconda volta a Karnak e inserire una mongolfiera e una feluca senza dover rinunciare a nulla. Se hai cinque giorni o più, usa il tempo extra per la lunga escursione a nord verso Dendera e Abydos, due dei templi più completi d’Egitto e quasi deserti rispetto agli standard di Luxor. L’unica cosa da non fare è cercare di comprimere la riva ovest in un solo pomeriggio. Il caldo, le camminate e la quantità di decorazioni fanno sì che si arrivi al limite già alla quarta tomba, e tutto il resto si confonde con ciò che si è appena visto.
Le tombe aperte ruotano. Le autorità le chiudono e riaprono seguendo un calendario che tiene conto dei lavori di conservazione, dell’umidità e dell’usura da visitatori, quindi la lista del giorno della tua visita può essere diversa da quella di qualsiasi guida, blog o anche della brochure dell’operatore. Il biglietto standard consente l’accesso a un certo numero di tombe tra quelle aperte, e scegli tu quali visitare quando sei nella valle. Alcune delle migliori sono sempre a pagamento extra e mai incluse: Seti I, Tutankhamon e Ramesses V e VI sono i nomi più noti. Il consiglio pratico è di non arrivare con il cuore puntato su una tomba specifica e di non lasciarti vendere un’escursione con la promessa di visitarla. Chiedi alla guida, la mattina stessa, quali tra le tombe aperte hanno le decorazioni meglio conservate e dedica la tua visita a quelle piuttosto che ai nomi più famosi. La valle premia la profondità più che la quantità: due tombe osservate con calma, leggendo soffitti e sequenze sulle pareti, valgono più di quattro attraversate di corsa.
Le regole variano da tomba a tomba e cambiano spesso, questa è la risposta più onesta e l’unica davvero affidabile. Nella Valle dei Re la fotografia è passata dal divieto assoluto, al permesso con pass fotografico aggiuntivo, al permesso solo per telefoni ma non per fotocamere, e ogni tomba può avere restrizioni proprie. Alcuni degli interni più protetti, come la tomba di Nefertari, vietano o limitano la fotografia a prescindere dalle regole generali. Il flash è vietato ovunque perché danneggia i pigmenti, e i treppiedi non sono ammessi. L’approccio migliore è prevedere di dover acquistare un pass fotografico alla biglietteria prima di entrare, chiedere alla guida la situazione aggiornata quella settimana e poi seguire le indicazioni dei custodi senza discutere. Un altro consiglio: metti via la fotocamera almeno in una tomba. Le camere dipinte rendono poco in foto con luce scarsa ma sono magnifiche dal vivo, e visitare tutto attraverso uno schermo è uno spreco di un viaggio così lungo.
Più che in quasi ogni altro luogo in Africa, sì. I siti di Luxor sono praticamente privi di etichette e la decorazione è un vero linguaggio: registri, sequenze, cartigli, divinità riconoscibili dai copricapi, scene che sono episodi di un testo preciso. Senza qualcuno che sappia leggerli, una tomba diventa solo una bella carta da parati e un tempio solo tante colonne. Una guida egittologa autorizzata – e in Egitto la licenza si ottiene con una qualifica formale – trasformerà una parete che avresti solo guardato di sfuggita nei venti minuti più interessanti della giornata. C’è un secondo vantaggio spesso sottovalutato: la guida assorbe tutte le seccature. Biglietti, autisti, custodi nelle tombe che appaiono per puntare una torcia e poi chiedere una mancia, le soste nei negozi che nessuno aveva richiesto. Tutto questo viene gestito senza che tu debba negoziare sotto il sole. Se preferisci essere indipendente, prendi una guida per la giornata sulla riva ovest, che è la più ricca di informazioni, e visita da solo i templi della riva est la sera con una buona guida cartacea.
È reale e persistente, soprattutto sulla corniche della riva est, intorno agli ingressi dei templi e agli attracchi dei traghetti. Aspettati cocchieri, tassisti, capitani di feluca, negozi di papiro e alabastro, e la classica domanda su da dove vieni. Nei siti, i custodi offriranno di mostrarti qualcosa fuori dal percorso segnato o di scattarti una foto, e poi si aspetteranno una mancia. Nulla di tutto questo è pericoloso. È un’economia turistica sotto pressione, e gli anni di crisi colpiscono duramente Luxor. Funziona essere cordiali, brevi e chiari. Un sorriso e un secco no grazie, meglio ancora in arabo se riesci a dire la shukran, poi continua a camminare senza fermarti e senza altre spiegazioni. Non intrattenere conversazioni che non desideri, perché una lunga chiacchierata educata viene letta come interesse. Non accettare aiuti non richiesti, foto scattate con il tuo telefono o oggetti messi in mano, perché tutti hanno un prezzo. Porta con te banconote di piccolo taglio per le mance che vuoi davvero dare. Arrabbiarsi non serve e essere scortesi non è necessario: un rifiuto deciso ma sorridente è perfettamente compreso e nessuno si offende.
Per la maggior parte delle persone sì, con due avvertenze. Ne vale la pena perché Luxor è uno dei pochi posti dove una vista dall’alto è davvero esplicativa e non solo bella: da qualche centinaio di metri vedi subito perché i templi sono proprio dove sono, quanto è sottile la fascia coltivata e come la scogliera nasconde la Valle dei Re dal fiume. Aggiungi l’alba sul Nilo e capirai perché è l’ora che tutti ricordano. Le avvertenze sono pratiche. I voli vengono cancellati o ritardati per vento o scarsa visibilità, e un giorno di khamsin blocca tutto, quindi prenotalo all’inizio del soggiorno e non l’ultima mattina. E scegli bene l’operatore. Chiedi informazioni sulla sicurezza e la manutenzione, quante persone ci sono in ogni cesta e l’esperienza del pilota, poi paga la differenza per una cesta più piccola se puoi. Non è l’attività da acquistare dal primo che incontri sulla corniche.
Una crociera tra Luxor e Aswan è davvero un ottimo modo per percorrere questo tratto di fiume, soprattutto perché permette di visitare Edfu e Kom Ombo, che sono scomodi da raggiungere via terra, e perché le ore di navigazione tra i templi sono la parte più rilassante di un viaggio in Egitto. Tre o quattro notti sono lo standard. La direzione conta meno di quanto si pensi: si vedono gli stessi templi in entrambi i sensi, e la vera differenza pratica è da quale città si prende il volo di ritorno. La vera scelta è quanto tempo aggiungere a terra. Una crociera di solito dedica un giorno e mezzo a Luxor, che basta per la Valle dei Re, Hatshepsut, Karnak e il Tempio di Luxor e poco altro. Se l’archeologia è il motivo del viaggio, aggiungi due o tre notti in hotel a Luxor prima di imbarcarti o dopo lo sbarco e usale per i nobili, Medinet Habu e Deir el-Medina. Considera una piccola dahabiya invece di una grande nave se la folla all’ingresso dei templi è ciò che temi di più, perché le grandi navi arrivano tutte insieme negli stessi orari.
A Luxor c’è un aeroporto con frequenti voli brevi dal Cairo e collegamenti internazionali stagionali, ed è la scelta più sensata per la maggior parte degli itinerari: il volo dura circa un’ora contro un viaggio lunghissimo su strada. Il treno notturno con cuccette dal Cairo è l’alternativa suggestiva, occupa quasi tutta la notte in uno scompartimento con letto e pasto semplice, e fa risparmiare una notte in hotel, anche se chi ha il sonno leggero dovrebbe pensarci bene. I treni diurni sulla stessa tratta sono ancora più lenti ma attraversano continuamente la campagna della valle, che è uno spettacolo a sé. Quanto alla sicurezza, Luxor è una città turistica molto sorvegliata, con presenza visibile della polizia turistica, posti di blocco sulle strade e controlli di sicurezza nei siti principali, e i viaggiatori comuni hanno raramente problemi. Vale la normale prudenza, come in ogni città: attenzione agli oggetti di valore tra la folla, concorda il prezzo dei taxi prima di salire e fai attenzione ad attraversare la corniche, dove il traffico non rallenta per i pedoni. I problemi più comuni a Luxor sono colpi di calore, disidratazione e disturbi intestinali, non la criminalità.
Se hai un giorno libero, sono tra le migliori escursioni d’Egitto e si trovano a nord di Luxor, non a sud verso la rotta delle crociere, motivo per cui la folla è molto più scarsa. Dendera, il tempio di Hathor, è il più vicino, e il soffitto della sua sala ipostila è stato ripulito da secoli di fuliggine, rivelando scene astronomiche in colori che sembrano appena dipinti. Ci sono cripte in cui infilarsi, un tetto da scalare e una completezza architettonica che i templi più rovinati di Luxor non possono offrire. Abydos è più lontana, centro di culto di Osiride e sede del tempio di Seti I, che custodisce alcuni dei bassorilievi più raffinati del paese e la lista dei re, una parete che registra i nomi dei predecessori di Seti ed è stata fondamentale per ricostruire la cronologia egizia. Fare entrambe in un giorno è impegnativo, di solito si parte presto e si torna tardi, e combinarle ha più senso che visitarle separatamente. Vai con autista e guida, porta cibo e acqua e accetta che sarà molto tempo in auto per una ricompensa che vale davvero per chi è interessato, meno per chi è già saturo di templi.
