Montagna in Tanzania
Il Kilimanjaro è una delle rare grandi montagne che persone comuni possono scalare. Non servono corde, piccozze o abilità tecniche su nessuno dei percorsi di trekking, ed è per questo che circa 35.000 persone ci provano ogni anno, spesso arrivando poco preparate rispetto a ciò che la montagna richiede davvero.
La difficoltà non è camminare. I sentieri sono ripidi in alcuni tratti e lunghi in altri, ma nulla sulle rotte standard è fuori dalla portata di una persona ragionevolmente in forma. La vera sfida è l'altitudine. A 5.895 metri, l’aria sulla vetta Uhuru contiene circa la metà dell’ossigeno rispetto al livello del mare, e nessun allenamento in palestra nei mesi precedenti cambia il modo in cui il tuo corpo reagisce. Quello che fa la differenza è il tempo. Questa è la cosa più importante da capire prima di prenotare: il numero di giorni che trascorri sulla montagna prevede il successo della tua salita molto più della forma fisica, dell’età o del percorso scelto.
Gli operatori lo sanno. È per questo che la stessa rotta viene proposta sia in sei che in otto giorni, e la differenza di prezzo tra le due è spesso minore di quanto ci si aspetti rispetto alla differenza nei risultati. Chi sceglie itinerari di sei giorni torna indietro molto più spesso rispetto a chi ne fa otto o nove, quasi sempre perché i programmi più brevi non lasciano tempo per acclimatarsi. Se il budget ti costringe a scegliere tra una salita breve ora e una più lunga in futuro, la seconda è il viaggio migliore.
Un’altra cosa che nessuno ti dice: il Kilimanjaro non è un solo paesaggio, ma cinque, impilati uno sull’altro. Si parte tra piantagioni di banane e caffè, si sale attraverso una foresta pluviale umida e rumorosa di colobi, si attraversano brughiere aperte dove i seneci giganti sembrano usciti dalla preistoria, poi un deserto alpino dove non vive quasi nulla, e infine si arriva su una vetta artica glaciale a due passi dall’equatore. Pochi posti al mondo racchiudono così tanti cambiamenti in una sola settimana di cammino.
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Periodo migliore per visitare
Ci sono due finestre secche e sembrano due montagne diverse.
Da gennaio a metà marzo è più caldo, più tranquillo e spesso più limpido, con maggiori possibilità di vedere l’alba in vetta senza nuvole. In questo periodo è più probabile trovare neve sul cratere, il che è bellissimo ma rende la notte in vetta più fredda. È la stagione migliore se vuoi la montagna quasi tutta per te.
Da giugno a ottobre è la lunga stagione secca e il periodo con il meteo più affidabile dell’anno. È anche il più affollato, soprattutto sulle rotte Machame e Marangu, e il più freddo in quota. Se vuoi la massima probabilità di una salita senza intoppi e non ti dispiace la compagnia sul sentiero, questa è la finestra giusta.
I due periodi di pioggia, circa da fine marzo a maggio e da novembre a inizio dicembre, sono da evitare a meno che tu non abbia una grande tolleranza per foreste bagnate, fango e nuvole. La montagna è scalabile tutto l’anno, e alcuni operatori propongono prezzi bassi in questi mesi, ma la sezione di foresta pluviale diventa davvero poco piacevole e le viste dalla vetta sono molto meno probabili.
Un dettaglio da considerare: arrivare in vetta vicino al plenilunio significa che la notte finale sarà illuminata abbastanza da camminare senza dover contare sulla torcia frontale, e vedere i ghiacciai al chiaro di luna è qualcosa che molti ricordano per tutta la vita. Le date di luna piena si esauriscono in fretta.
Alta stagione
Da luglio a ottobre è il periodo di punta, seguito dalle vacanze di Natale e Capodanno e dalla finestra tra gennaio e febbraio. Sulle rotte Machame e Marangu in agosto condividerai i campi con molti altri gruppi. Lemosho, Rongai e il Northern Circuit restano decisamente più tranquilli anche in alta stagione.
Il Kilimanjaro non è un parco safari e non dovresti prenotare aspettandoti grandi animali, ma la parte bassa della montagna è molto più ricca di quanto la maggior parte dei trekker si accorga, perché la attraversano il primo giorno quando sono ancora freschi e impazienti.
La fascia della foresta pluviale è il posto dove rallentare. I colobi bianchi e neri, inconfondibili con le loro lunghe code bianche, si muovono in gruppo tra le chiome, e le scimmie blu sono comuni anche se più difficili da vedere. Qui l’avifauna è straordinaria: turachi, buceri e, se sei fortunato e guardi in alto, il gigantesco gipeto che sfrutta le correnti più in quota. Rongai, che sale dal lato nord più secco, offre le migliori possibilità di avvistare animali più grandi sulle pendici basse, con elefanti e bufali che a volte attraversano la foresta.
Sopra il limite degli alberi l’interesse si sposta dagli animali alle piante. I seneci e le lobelie giganti della zona di brughiera esistono quasi solo qui. Si sono evoluti per sopravvivere a notti gelide e giorni roventi, e stare tra loro nella nebbia del mattino è uno dei momenti più strani e silenziosi di tutta la salita.
Molti abbinano la salita a un safari nel Serengeti, Ngorongoro o Tarangire, prima come acclimatazione dolce o dopo come recupero. Se sei arrivato fin qui, vale la pena aggiungere qualche giorno.
Lemosho Route, 8 o 9 giorni
La scelta migliore per la maggior parte delle persone, e quella verso cui un operatore onesto ti indirizzerà se puoi permetterti qualche giorno in più. Si avvicina da ovest attraverso una foresta remota, attraversa l’ampio Shira Plateau e segue una linea abbastanza lunga da permettere al corpo di adattarsi davvero. I tassi di successo sono tra i più alti della montagna. È tranquilla per i primi due giorni, panoramica per tutto il percorso, e si unisce al sentiero più affollato Machame solo nelle fasi finali.
Machame Route, 7 o 8 giorni
La rotta più popolare della montagna, e a ragione, anche se la popolarità è anche il suo principale difetto. Conosciuta come la Whiskey route perché più impegnativa della Marangu, sale ripidamente e segue un profilo sali alto, dormi basso che aiuta l’acclimatazione. Include la Barranco Wall, una salita che vista dal basso sembra spaventosa ma si rivela per la maggior parte il momento più divertente del trekking. Se puoi, scegli la versione da 8 giorni. La versione da 7 giorni è quella in cui molti si ritrovano senza più acclimatazione.
Northern Circuit, 9 giorni
La rotta più lunga e quella con il più alto tasso di successo in vetta, semplicemente perché offre più tempo sopra i 3.000 metri rispetto a qualsiasi altra. Fa il giro delle tranquille pendici settentrionali che quasi nessuno percorre, così puoi goderti una solitudine che sulle rotte sud è ormai rara. Sceglila se hai giorni a disposizione, se temi l’altitudine o se l’idea di condividere il campo con trenta altri trekker non ti entusiasma.
Rongai Route, 7 o 8 giorni
L’unica rotta che sale da nord, vicino al confine con il Kenya. È più secca rispetto alle rotte sud, il che la rende la scelta sensata nelle mezze stagioni o se sali in un mese più piovoso. La pendenza è più dolce e c’è molta meno gente. Il compromesso è il paesaggio: è la meno scenografica tra le principali fino all’avvicinamento alla vetta, e offre meno occasioni di salire alto e dormire basso, quindi qui il giorno extra conta davvero.
Marangu Route, 6 o 7 giorni
La vecchia classica, e l’unica con rifugi permanenti invece delle tende, motivo per cui piace a chi non ama il campeggio. È soprannominata la Coca-Cola route perché è la più facile da camminare. Ma sii realista: sale e scende dallo stesso sentiero, offre meno benefici per l’acclimatazione e ha il tasso di successo in vetta più basso di tutte, soprattutto nella versione da 6 giorni. Sceglila per i rifugi, non perché sembra più semplice. Se la scegli, opta per la versione da 7 giorni.
Umbwe Route, 6 o 7 giorni
La via più ripida, dura e meno frequentata. Guadagna quota in modo impressionante, il che la rende una scelta pessima per acclimatarsi e un’impresa davvero impegnativa. È bellissima e quasi deserta. Considerala solo se hai già esperienza in alta quota e sai come reagisce il tuo corpo, e anche in quel caso la versione più lunga è decisamente preferibile.
Summit night
Quasi tutte le rotte raggiungono la vetta allo stesso modo. Ti svegliano verso le 23, bevi qualcosa di caldo e inizi a camminare nel buio in una fila di torce frontali che salgono a zig zag sul ghiaione. Fa così freddo che l’acqua nel tubo congela, e si va avanti per sei o sette ore. Raggiungi Stella Point mentre il cielo si schiarisce, poi cammini l’ultima ora tranquilla lungo il bordo del cratere fino a Uhuru Peak. Quasi tutti trovano che sia la cosa più dura mai fatta fisicamente, ma quasi tutti dicono che vedere i ghiacciai all’alba ne è valsa la pena. Poi si scende lo stesso giorno, a volte di migliaia di metri, che è una fatica diversa ma altrettanto impegnativa.
Crater Camp, una notte extra opzionale
Alcuni itinerari più lunghi offrono una notte in tenda all’interno del cratere sommitale, a circa 5.700 metri, accanto al cono di cenere e ai ghiacciai rimasti. È un posto straordinario dove dormire e quasi nessuno lo fa. È anche impegnativo: dormire così in alto è duro per il corpo e va tentato solo se sei ben acclimatato e ti senti forte. Parla con il tuo operatore invece di prenotare in anticipo.
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Mount Kilimanjaro
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Più della media, ma conta meno di quanto si pensi. Se riesci a camminare per sei o sette ore su terreno collinare per più giorni di fila senza temere il giorno dopo, hai la base che serve. Allenarsi su giorni consecutivi è molto più utile che fare sessioni brevi e intense, perché la montagna ti chiederà di ripeterti domani. Quello che la forma fisica non fa è proteggerti dall’altitudine. Persone molto allenate tornano indietro e camminatori normali arrivano in vetta: la differenza di solito è quanti giorni aveva il loro itinerario e quanto onestamente hanno gestito il ritmo.
Otto se puoi, nove se vuoi andare sul sicuro o se il budget lo permette. Il legame tra giorni sulla montagna e successo in vetta è la regola più chiara del trekking sul Kilimanjaro, e non è sottile. Gli itinerari da sei giorni esistono perché sono più facili da vendere, non perché funzionano meglio. Se la differenza di prezzo tra una salita di sei e una di otto giorni decide il viaggio, vale la pena aspettare e farlo bene.
Il mal di montagna lieve è comune sopra i 3.000 metri e di solito si presenta con mal di testa, scarso appetito, nausea e sonno agitato. È gestibile e spesso passa con l’adattamento. La cosa importante è l’onestà: di’ sempre alla guida come ti senti invece di stringere i denti in silenzio, perché le forme gravi nascono da quelle lievi e il trattamento in quei casi è la discesa immediata. Le buone guide ti controllano ogni giorno e prendono la cosa sul serio. Alcuni trekker usano farmaci preventivi: è un discorso da fare con il proprio medico prima di partire, non qualcosa da decidere al punto di partenza.
Pole pole in swahili vuol dire piano piano, e le guide te lo ripeteranno finché non diventa una battuta. Ma non è uno scherzo. Camminare più lentamente di quanto ti sembra naturale è la cosa più efficace che puoi fare per arrivare in vetta, perché mantiene il tuo corpo dentro il budget di ossigeno che ha in quel momento. Chi fatica di più la notte in vetta spesso è chi si sentiva forte il secondo giorno e ha camminato al proprio ritmo invece che a quello della guida.
Inizierai la salita in pantaloncini e la finirai con tutto quello che hai addosso. La foresta pluviale è calda e umida, la brughiera è piacevole di giorno e fredda di notte, e la notte in vetta è ben sotto lo zero, senza contare il vento. Gli strati sono più importanti di una singola giacca pesante. L’errore più comune è sottovalutare mani e piedi, quindi non risparmiare sui guanti e porta un paio di ricambio.
Ogni salita è sostenuta da una squadra molto più numerosa del gruppo di trekker, spesso tre o più persone per ciascun partecipante. Portano il tuo zaino, montano il campo, cucinano e, nei giorni difficili, sono il motivo per cui torni giù in sicurezza. Le loro condizioni di lavoro variano molto tra operatori, e i preventivi più bassi spesso lo sono perché la squadra viene pagata meno, nutrita meno o dotata di equipaggiamento inadatto per la stessa montagna che tu affronti con scarponi costosi. Chiedi sempre all’operatore quanti portatori usa, quanto li paga e che equipaggiamento fornisce. Un buon operatore risponde con tranquillità e in modo dettagliato. È una domanda giusta, e la risposta ti dice quasi tutto su chi stai per prenotare.
Sì, e molti lo fanno. È una delle poche montagne di questa altezza che accoglie davvero i principianti, perché l’orientamento, il campeggio e la logistica sono tutti gestiti dalla squadra. Quello che non puoi saltare è la preparazione fisica e un itinerario sensato. Se è il tuo primo trekking di più giorni, scegli più giorni piuttosto che meno, e nei mesi prima cammina regolarmente con lo zaino.
Le guide ti riporteranno a valle, ed è una cosa di routine, non drammatica. Scendere anche solo di qualche centinaio di metri risolve la maggior parte dei problemi di altitudine rapidamente. I gruppi di solito si dividono invece di tornare tutti indietro, con una guida assistente che accompagna chi scende mentre gli altri proseguono. Sapere questo in anticipo aiuta, perché la paura di rovinare il viaggio agli altri è uno dei motivi per cui molti nascondono i sintomi troppo a lungo.
Per la maggior parte di chi ha viaggiato tanto, sì. Il circuito safari del nord (Serengeti, Ngorongoro e Tarangire) parte dalla stessa città della maggior parte delle salite al Kilimanjaro, quindi gli spostamenti aggiuntivi sono minimi. Fare il safari prima può aiutarti ad arrivare riposato e un po’ acclimatato, visto che Ngorongoro è già in quota. Farlo dopo ti permette di recuperare con calma, e un game drive è una meraviglia per le gambe appena scese dai 5.895 metri.
