Parco nazionale in Namibia
La maggior parte dei parchi africani premia chi cerca. Guida, scruti tra i cespugli, segui l’intuizione di una guida e speri. Etosha non funziona così, e chi arriva con l’istinto di ricerca passa il primo giorno frustrato. Qui ti fermi a una pozza d’acqua, spegni il motore e lasci che sia la giornata a venire verso di te. Nei mesi secchi, in ventimila chilometri quadrati del nord della Namibia, quasi non esiste acqua libera se non in qualche sorgente o pozzo, e ogni animale del parco prima o poi deve venire a bere lì. L’abilità non sta nel seguire le tracce, ma nello scegliere una buona pozza e avere la pazienza di restare seduto anche due ore, finché arrivano gli elefanti.
Il motivo di tutto questo è il pan. L’Etosha Pan è una distesa salina così grande che si vede dallo spazio, il letto asciutto di un lago lasciato dalle antiche deviazioni dei fiumi che lo alimentavano, e per la maggior parte dell’anno è un foglio bianco e screpolato di crosta minerale, senza alcuna forma di vita. Quando il sole è alto, la luce è talmente intensa che l’orizzonte svanisce e le giraffe che camminano sul bordo sembrano sospese nel cielo. Il nome Oshindonga viene solitamente tradotto come “il grande luogo bianco”, e quando ti trovi all’Etosha Lookout con il pan che si perde in ogni direzione, capisci subito perché. Quel vuoto è il motore di tutto il parco: poiché il pan in sé non offre nulla, la vita si concentra nella fascia di prateria, mopane e cespugli spinosi intorno, e nelle sorgenti lungo il margine sud.
L’osservazione della fauna che ne deriva è particolare. Invece di un singolo leone sotto un albero, qui hai un vero teatro. Una pozza a settembre può ospitare duecento zebre ammassate in una mezzaluna nervosa, una famiglia di elefanti che passa in mezzo senza fermarsi, giraffe piegate in pose assurde per bere, orici che restano indietro con le corna alte e springbok che entrano ed escono a scatti, mentre una leonessa giace nell’erba a cinquanta metri senza fare nulla. Nessuno si nasconde. Puoi osservare le dinamiche e le gerarchie per un’ora, invece di intravedere qualcosa per due minuti.
Poi c’è l’aspetto che davvero distingue Etosha da quasi ogni altro luogo del continente. I tre principali rest camp hanno ciascuno la propria pozza d’acqua, illuminata di notte, con un muretto basso e panche proprio sul confine del campo. Puoi uscire dopo cena, sederti al buio e vedere i rinoceronti neri venire a bere anche alle undici di sera. Nella maggior parte dei parchi nazionali sei chiuso nel campo al tramonto senza nulla da fare; a Etosha la notte è la seconda parte dello spettacolo, è gratuita e nessuno deve guidare. I frequentatori abituali ti diranno che il miglior avvistamento del viaggio è arrivato dopo le dieci di sera, con una coperta sulle ginocchia.
Un’ultima cosa per chiarire le aspettative, perché Etosha viene spesso sopravvalutato. Non è un parco bello nel senso classico. È polvere, cespugli bassi e pallidi, spine, luce accecante e caldo, e a mezzogiorno può sembrare davvero morto per un’ora o due. È anche molto facile da visitare in autonomia: le strade principali sono buone piste di ghiaia, una normale berlina basta, i campi sono gestiti dalla compagnia statale del turismo e puoi guidare da solo spendendo una frazione di quanto costerebbe un safari guidato altrove nella regione. Questa combinazione – grandi emozioni alle pozze e costi contenuti – è il motivo per cui chi conosce la Namibia torna sempre qui.
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Periodo migliore per visitare
La stagione secca, da maggio a ottobre circa, è il periodo in cui Etosha offre il meglio di sé. Quando le pozze stagionali e le pozzanghere lasciate dalle piogge si prosciugano tra maggio e giugno, gli animali sono costretti sempre più a radunarsi alle pozze permanenti, e tra agosto, settembre e ottobre la concentrazione è straordinaria. L’erba è corta e chiara, i cespugli hanno perso le foglie e si vede attraverso di essi, e un solo pomeriggio a una buona pozza può regalarti elefanti, rinoceronti, giraffe, zebre, orici, kudu, springbok, sciacalli e un leone senza nemmeno muovere il veicolo. Ottobre è spesso il mese migliore per quantità, ma anche il più caldo, con pomeriggi che superano i trenta gradi mentre tutti aspettano piogge che ancora non arrivano.
Giugno e luglio sono i mesi secchi e freschi, e sorprendono chi ha preparato la valigia pensando all’Africa e non alla Namibia. Le giornate sono piacevoli, la luce limpida e le notti scendono vicino allo zero. Sedersi alla pozza di Okaukuejo alle nove di sera in luglio senza una giacca seria, un cappello e qualcosa sulle gambe è un errore che si fa solo una volta. È anche il periodo delle vacanze scolastiche in Africa australe e in Europa, quindi i campi si riempiono.
La stagione verde va da novembre ad aprile circa, con le piogge più intense tra gennaio e marzo, e trasforma Etosha in un parco diverso, con ricompense diverse. L’acqua compare ovunque, gli animali si disperdono e il metodo delle pozze smette di funzionare. L’erba cresce alta e nasconde tutto. In cambio hai cieli temporaleschi sopra il pan che attirano fotografi da tutto il mondo, tantissimi cuccioli di springbok e gnu nei primi mesi dell’anno, uccelli migratori che arrivano in massa, e il pan stesso che può riempirsi di una sottile pellicola d’acqua. In anni di pioggia abbondante questa acqua attira fenicotteri e pellicani in quantità, uno spettacolo inaspettato per un parco desertico e che non si ripete ogni anno. Le strade possono essere allagate, alcune piste chiudono e il nord è una zona stagionale di malaria nei mesi umidi.
Se questa è la tua unica visita e vuoi l’esperienza classica di Etosha, vai tra luglio e ottobre e accetta il caldo verso la fine di quel periodo. Se invece ci sei già stato, o ti interessa più la fotografia e i paesaggi verdi che il numero di animali, la stagione verde è il viaggio migliore, più tranquillo e meno costoso. Aprile e maggio sono un periodo intermedio sottovalutato: il paese ha ancora un po’ di colore, l’acqua inizia a concentrarsi e i campi non sono pieni.
Alta stagione
Da luglio a ottobre è il periodo di massimo afflusso, con le vacanze scolastiche invernali namibiane tra luglio e agosto che sono il momento più affollato in assoluto. I tre principali rest camp all’interno del parco sono gestiti dallo stato, sono pochi e si esauriscono con mesi di anticipo per questo periodo, e una camera con vista pozza a Okaukuejo è tra le più difficili da ottenere in Namibia. Natale e Capodanno rappresentano un secondo, breve picco. Febbraio e marzo sono i mesi più tranquilli nel parco.
L’animale simbolo di Etosha è il rinoceronte nero, e questo è uno dei luoghi più affidabili al mondo per vederlo. Sono brucatori, prevalentemente notturni, di cattivo carattere e schivi, ed è proprio per questo che le pozze illuminate dei campi sono così importanti: un rinoceronte nero che di giorno non ti lascerebbe mai avvicinare, entra nel cerchio di luce a Okaukuejo alle dieci e mezza di sera e si ferma a bere per venti minuti mentre quaranta persone lo osservano in silenzio. La pozza Moringa di Halali è l’altra grande possibilità dopo il tramonto. Anche il rinoceronte bianco è presente, ma si vede più spesso nelle riserve private lungo il confine del parco che all’interno.
Gli elefanti qui sembrano strani a chi li conosce dall’Africa orientale. I maschi di Etosha sono tra i più alti del continente e sono quasi sempre coperti dalla polvere grigia del pan, che li fa sembrare fantasmi tra le spine. Arrivano a bere in gruppi familiari nel pomeriggio e hanno la precedenza assoluta: zebre e giraffe si ritirano e aspettano. I leoni sono diffusi e spesso sdraiati all’aperto vicino alle sorgenti, e quelli di Etosha hanno l’abitudine di tendere imboscate alle pozze invece che inseguire, quindi a volte il dramma si svolge proprio davanti a te. I ghepardi preferiscono le pianure aperte a ovest e sud del pan, i leopardi ci sono ma sono davvero difficili da vedere, e le iene maculate sono comuni di notte, mentre la rara iena bruna è un vero premio.
La fauna delle pianure riempie la scena. Migliaia di zebre di pianura, gnu blu, springbok ovunque in branchi saltellanti, orici immobili sotto il sole che sembrano disegnati più che nati, giraffe, kudu maggiore, eland, alcelafo rosso, steenbok e facoceri. Due specie meritano di essere riconosciute perché non le vedrai in altri parchi. L’impala dal muso nero è una sottospecie limitata al nord-ovest della Namibia e al sud-ovest dell’Angola, e Etosha è il suo rifugio; cerca la striscia scura sul muso, soprattutto intorno a Namutoni a est. Il Damara dik-dik, una minuscola antilope alta poco più del ginocchio, vive nei fitti mopane intorno ad Halali e Namutoni e si immobilizza invece di scappare, così la maggior parte delle persone ci passa accanto senza vederla.
Gli uccelli sono meglio di quanto il paesaggio lasci pensare. Gli struzzi attraversano le pianure, le otarde kori – tra gli uccelli volatori più pesanti al mondo – camminano nell’erba corta, i serpentari la calpestano a caccia di serpenti, e le poiane chantant pallide sono su quasi ogni palo lungo la strada. I shrike petto cremisi lampeggiano di rosso tra le spine, e gli avvoltoi testa rosa e dorso bianco si radunano rapidamente su ogni carcassa. Negli anni umidi, quando il pan trattiene acqua, fenicotteri maggiori e minori e grandi pellicani bianchi arrivano in gran numero a nidificare, e quel bianco che sembrava morto a settembre diventa uno dei più grandi raduni di uccelli acquatici dell’Africa australe. C’è anche una piccola e particolare popolazione residente di gru azzurre, lontano dal resto dell’areale della specie.
Siediti alla pozza di Okaukuejo, soprattutto dopo il tramonto
Okaukuejo è il più antico e frequentato dei rest camp, vicino all’Anderson Gate a sud-ovest del pan, e la sua pozza illuminata è il luogo più famoso del turismo namibiano. C’è un basso muro di pietra, panche a gradoni e una regola di silenzio che quasi tutti rispettano. Nel tardo pomeriggio arrivano elefanti, giraffe e lunghe file di zebre; dopo cena si accendono le luci e arriva il turno della notte, quando compaiono i rinoceronti neri, a volte diversi nella stessa sera, a volte insieme a leoni e iene nella stessa ora. Il segreto è considerarla un luogo dove restare, non solo da vedere. Porta una giacca anche d’estate, prendi una torcia che probabilmente non userai e concediti due o tre ore invece di venti minuti. Chi resiste a un’ora lenta è poi quello che racconta di uno scontro tra rinoceronti a mezzanotte.
Segui il circuito delle pozze a ovest e sud di Okaukuejo
La mezza giornata migliore di guida a Etosha parte da Okaukuejo e attraversa le pianure aperte, ed è insolita per un safari perché puoi vedere cosa sta arrivando da chilometri di distanza. Ombika, appena dentro il cancello sud, è una sorgente naturale in una conca rocciosa e una delle pozze più frequentate del parco. Nebrownii e Gemsbokvlakte si trovano su pianure erbose senza alberi, dove elefanti e leoni non hanno dove nascondersi. Okondeka, a nord del campo sul bordo del pan, merita la deviazione per un branco di leoni residente e per la vista diretta sul bianco. Sulla stessa strada c’è Sprokieswoud, la cosiddetta foresta delle fiabe, un curioso gruppo isolato di alberi moringa dai tronchi gonfi e rami intrecciati, completamente diversi dal resto della vegetazione e, stranamente, l’unico posto del parco che si fotografa bene anche a mezzogiorno.
Halali, la collina di dolomite e la pozza Moringa
Halali si trova a metà strada tra i due campi più noti ed è la scelta silenziosa di molti visitatori abituali. È costruito contro un affioramento di dolomite, quindi ha veri alberi e ombra, ed è l’unico campo con una collina da salire: una breve passeggiata fino a un punto panoramico sulla boscaglia circostante. La sua pozza Moringa è più piccola e intima rispetto a quella di Okaukuejo, scavata nella roccia sotto una terrazza di osservazione, e ha una solida reputazione per i rinoceronti neri e gli elefanti dopo il tramonto, a volte con diversi rinoceronti presenti insieme e la tensione che ne deriva. L’area intorno a Halali è di mopane fitto, dove vivono dik-dik e leopardi, e le pozze su questo tratto – Goas, Rietfontein, Salvadora e Sueda – sono sul bordo del pan e tra le migliori del parco per avvistare felini nelle ore centrali della giornata.
Namutoni, il forte e i pan orientali
Namutoni a est è costruito attorno a un forte coloniale tedesco imbiancato dei primi del Novecento, con tanto di torri da cui salire per ammirare il tramonto sulle palme circostanti. È il campo che meno assomiglia a un accampamento nella boscaglia e più a un luogo con una storia, e anche l’ambiente intorno è diverso: più fitto, a tratti più verde, con palme makalani e pan stagionali poco profondi. Questa è la zona migliore del parco per l’impala dal muso nero e il Damara dik-dik. Fischer’s Pan si trova a est del campo e in anni piovosi si allaga attirando fenicotteri e limicoli, mentre Twee Palms, una pozza segnata da due palme solitarie sulla pianura, è il punto più fotografato di questa parte del parco all’alba. Le pozze produttive dove fermarsi sono Chudop e Klein Namutoni. La pozza King Nehale del campo è illuminata ma la meno spettacolare delle tre.
Guida sul pan al Etosha Lookout
Per quasi tutta la sua lunghezza il pan è qualcosa che si osserva dal bordo, ma tra Halali e Namutoni una breve strada laterale porta direttamente sulla superficie, all’Etosha Lookout, ed è uno dei pochissimi posti del parco dove puoi scendere dall’auto lontano dai campi. Stare sulla crosta, senza nulla in nessuna direzione, senza vegetazione, punti di riferimento o suoni, con il calore che fa tremare l’orizzonte, è la cosa più vicina a un’esperienza mistica che Etosha possa offrire, e bastano quattro minuti per capire il senso del nome. Vai la mattina presto o nell’ultima ora di luce, quando la superficie si tinge d’oro e rosa invece che di bianco accecante. Non provare a camminare lontano e non uscire dalla strada segnata: la crosta è sottile sopra il fango in certi punti e alcune auto ci sono finite dentro.
Il settore ovest, Dolomite Camp e l’osservatorio di Olifantsrus
A ovest di Okaukuejo il parco cambia aspetto, con colline di dolomite e vegetazione più fitta, e questa zona è stata chiusa ai visitatori per decenni, cosa che si riflette ancora oggi nel numero ridotto di veicoli che si incontrano. Galton Gate è l’ingresso occidentale. Dolomite Camp si trova su una cresta con chalet sparsi lungo la cima e viste panoramiche, e qui vivono anche la zebra di montagna di Hartmann e il rinoceronte nero. Il vero motivo per venire fin qui, però, è Olifantsrus. È solo un campeggio, senza chalet, ma ha il miglior osservatorio del parco: una struttura a due piani proprio sull’acqua, dove puoi sederti all’altezza degli occhi degli elefanti che bevono, a piedi, dietro vetro e acciaio, con solo pochi metri d’aria tra te e loro. È l’unico posto a Etosha dove puoi vivere un elefante così da vicino senza un’auto intorno, e vale la pena riorganizzare l’itinerario per questo.
Guidalo da solo, e guidalo bene
Etosha è uno dei grandi parchi africani più facili da visitare in autonomia, e questo cambia completamente l’economia di un viaggio in Namibia. Le strade principali sono piste di ghiaia che una normale auto a noleggio affronta senza problemi, carburante e negozi si trovano nei campi principali, e le regole sono semplici: resta in auto tranne che nei punti designati, non superare i sessanta chilometri orari e rientra in un campo entro il tramonto perché i cancelli chiudono davvero. Guidare bene qui significa andare piano e fermarsi spesso. L’errore più comune è trattare la giornata come un percorso da completare, correndo tra una pozza e l’altra e fermandosi solo cinque minuti. Scegli due o tre pozze, resta un’ora a ciascuna e pranza in auto invece di tornare al campo. Se preferisci non guidare, da ogni campo partono safari guidati, e sono l’unico modo per essere fuori legalmente prima dell’apertura e dopo la chiusura dei cancelli.
Aggiungi una notte nelle riserve private lungo il confine
Etosha è circondata da riserve private che condividono confini senza recinzioni o parzialmente recintati con il parco, principalmente Ongava a sud vicino all’Anderson Gate, Onguma a est vicino al Von Lindequist Gate ed Etosha Heights a sud-ovest. Sono importanti perché le regole del parco nazionale che mantengono Etosha in buone condizioni limitano anche quello che puoi fare. Nelle riserve private puoi guidare dopo il tramonto con il faro per cercare genet, aardwolf, istrici, iena bruna e leoni in caccia, puoi uscire a piedi con una guida armata e imparare a leggere tracce e escrementi invece di limitarti a osservare gli animali, e molte di esse ospitano rinoceronti bianchi, molto più difficili da vedere all’interno del parco. Due notti fuori dal confine e tre dentro sono una settimana meglio strutturata che cinque notti tutte uguali, e il contrasto rende più interessante entrambe le esperienze.
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Per l’esperienza classica di Etosha, da agosto a ottobre. A quel punto l’acqua stagionale è finita, la vegetazione è spoglia e gli animali non hanno scelta se non venire alle pozze permanenti, quindi la concentrazione in posti come Okaukuejo, Ombika e Goas è al massimo dell’anno. Il prezzo da pagare è il caldo: ottobre in particolare è molto severo e passerai ore in auto sotto il sole. Giugno e luglio sono più freschi e molto piacevoli di giorno, anche se le notti sfiorano lo zero e i campi sono più affollati. Se preferisci paesaggi verdi, luci drammatiche da temporale, cuccioli di antilope e pochissimi altri veicoli, vieni tra gennaio e marzo e accetta di dover guidare di più per vedere meno animali. Non esiste un mese davvero sbagliato, ma ogni periodo è molto diverso, e la verità è che la stagione secca è per la fauna, la stagione verde per le fotografie.
Sì, e no. Etosha è uno dei parchi più adatti al self-drive del continente. Le strade principali sono piste di ghiaia ben tenute e si percorrono senza problemi con una normale auto a due ruote motrici nella stagione secca, motivo per cui tanti itinerari namibiani sono pensati per chi guida da solo. Un’auto alta è più comoda, offre una visuale migliore sopra i cespugli ed è utile se visiti anche il resto della rete di piste della Namibia, ma non è indispensabile per Etosha. Nella stagione delle piogge alcune piste secondarie possono diventare difficili e il parco chiude i tratti impraticabili. Le regole sono rigide e rispettate: si resta in auto tranne che nei punti segnalati e nei campi, si rispetta il limite di velocità e si rientra in un campo entro il tramonto. Organizza la giornata in base agli orari dei cancelli e non pensare di poterli oltrepassare.
Okaukuejo per la pozza, e davvero vale almeno una notte solo per questo. La sua pozza illuminata è la migliore osservazione notturna del parco e il motivo per cui molti vengono qui. Halali è l’opzione più tranquilla, con vera ombra, una collina da salire e una pozza più piccola e intima con un’ottima reputazione per i rinoceronti neri, e molti visitatori abituali la preferiscono. Namutoni a est ha il forte, le palme e il miglior accesso a impala dal muso nero e dik-dik, ma la pozza meno interessante delle tre. La struttura ideale per un viaggio di tre o quattro notti è una o due notti a Okaukuejo e una o due a Halali o Namutoni, così copri sia la parte ovest che quella est senza dover attraversare tutto il parco ogni giorno. Se trovi un alloggio con vista pozza a Okaukuejo per le tue date, prenotalo senza pensarci troppo.
Qui più che quasi ovunque, a patto di essere disposto a restare sveglio. I rinoceronti neri sono perlopiù notturni e schivi, quindi di giorno serve fortuna, ma le pozze illuminate di Okaukuejo e Halali ribaltano il problema: tu resti fermo al buio e loro arrivano. In una buona notte della stagione secca a Okaukuejo, possono passare diversi rinoceronti tra le otto di sera e mezzanotte, a volte anche con tensioni tra loro. Non è garantito ogni notte, motivo per cui due notti sono meglio di una. I rinoceronti bianchi esistono anche nell’area ma si vedono molto più spesso nelle riserve private che nel parco. Non usare il flash e non parlare ad alta voce alla pozza. Entrambe le cose la svuoteranno, e le altre quaranta persone non ti perdoneranno.
Non nel senso stretto, ed è bene saperlo prima di partire. Leone, leopardo, elefante e rinoceronte ci sono tutti, e Etosha è eccezionale per due di questi, ma non ci sono bufali nel parco. Non ci sono nemmeno ippopotami o coccodrilli, perché non ci sono fiumi permanenti. Se per te i big five sono una lista da spuntare, Etosha ti deluderà sulla carta. Quello che offre invece è un’esperienza di osservazione che i classici parchi big five non danno: grandi raduni misti alle pozze, osservazione notturna a piedi, specie da zone aride come orici e impala dal muso nero, e spazi aperti dove puoi vedere un leone avvicinarsi a una pozza per dieci minuti prima che arrivi. Se vuoi osservare i comportamenti animali più che spuntare specie, è uno dei migliori parchi d’Africa.
Tre notti sono il minimo sensato, quattro o cinque sono meglio. Due notti funzionano solo se ti accontenti di una parte del parco, perché Etosha è lunga da est a ovest e spostarsi tra i campi occupa quasi tutta una giornata se lo fai bene, fermandoti alle pozze lungo la strada. Tre notti ti permettono di stare a Okaukuejo per le pozze occidentali e l’osservazione notturna, poi spostarti a Halali o Namutoni per il bordo del pan e la zona di mopane. Cinque notti ti consentono di aggiungere il settore ovest tramite Galton Gate e l’osservatorio di Olifantsrus, che pochissimi visitatori raggiungono. Se hai due settimane fisse in Namibia, Etosha di solito merita più notti di quanto prevedano gli itinerari standard, spesso a scapito di una tappa intermedia.
Sì, ma solo se sai cosa aspettarti. Da dicembre ad aprile circa, la pioggia riempie pozze e depressioni in tutto il parco, quindi gli animali non hanno più bisogno delle pozze permanenti e si disperdono. L’erba cresce alta e nasconde tutto ciò che è più basso di una zebra. L’attività tipica di Etosha, sedersi a una pozza, smette quasi di funzionare. In cambio hai un parco quasi deserto, nuvole temporalesche e luci che i fotografi pianificano mesi prima, nascite di springbok e gnu in gran numero, uccelli migratori e la possibilità reale che il pan si riempia d’acqua e si popoli di fenicotteri e pellicani come mai nella stagione secca. I prezzi sono più bassi e i campi hanno posto. Per la prima visita scegli la stagione secca. Per la seconda o terza, la stagione verde è il parco più interessante.
Si parte dal campo all’apertura dei cancelli, cioè all’alba, perché le prime due ore sono le più fresche e attive, e si guida piano verso una pozza dove si resta seduti. A metà mattina ci si sposta a una seconda pozza. Dalle undici alle tre il parco si fa silenzioso, il caldo aumenta, e questa è la parte più difficile: la verità è che a mezzogiorno spesso non si vede nulla e la scelta migliore è tornare al campo per un bagno e un riposo, oppure parcheggiare all’ombra di una pozza e leggere un libro con un occhio alzato. Le ultime due ore prima del tramonto sono il secondo momento di punta, quando arrivano famiglie di elefanti e giraffe, e bisogna essere dentro un campo entro il tramonto. Poi cena, poi la pozza illuminata, che è davvero un secondo safari e quello che la maggior parte dei visitatori sottovaluta. Giornate lunghe, due terzi delle quali molto buone.
È il capitolo della fauna in un paese che per il resto è soprattutto paesaggi, e si trova a nord, quindi di solito è la tappa finale di un giro ad anello. Un itinerario classico di due settimane passa da Windhoek, scende a sud verso le dune di Sossusvlei, va a ovest a Swakopmund e la costa, sale a nord attraverso il Damaraland per vedere elefanti adattati al deserto e le incisioni rupestri di Twyfelfontein, poi entra a est in Etosha prima di tornare a Windhoek. Così Etosha arriva come una sorpresa: dopo una settimana di orizzonti desertici vuoti, la quantità di animali colpisce ancora di più. Il viaggio da Windhoek al cancello sud è lungo ma semplice su buone strade. Se hai più tempo, la Caprivi nell’estremo nord-est aggiunge fiumi, ippopotami, coccodrilli e bufali, e colma esattamente le lacune che Etosha lascia.
