Zanzibar

Trátala como un viaje aparte, no como una escala. Dos noches es el mínimo para verla bien, y una de las mejores decisiones que puedes tomar es alojarte dentro de la ciudad vieja en vez de entrar solo para una excursión de un día. El plan es no tener plan: los callejones son demasiado enrevesados para orientarse y perderse es la verdadera experiencia, ya que no puedes perderte de verdad en una península tan pequeña y siempre acabarás en algún sitio útil. Busca las puertas talladas y aprende a distinguirlas: las indias son redondeadas arriba y tachonadas de clavos de latón, las omaníes son cuadradas y pesadas, con inscripciones coránicas. Pasea por el mercado de Darajani temprano cuando llega el pescado, sube a una azotea para el atardecer y dedica una tarde al Old Fort y al paseo marítimo. La antigua House of Wonders en el malecón está cerrada por colapso estructural y restauración a largo plazo, así que consulta antes de ir solo a verla. Cada tarde los jardines de Forodhani junto al mar se llenan de puestos, humo de carbón y luces, y casi todo Stone Town aparece por allí. Es turístico y a la vez realmente donde va la gente local. Espera brochetas de marisco a la parrilla, yuca, samosas, sopa urojo, zumo de caña de azúcar recién exprimido con lima y jengibre, y la pizza de Zanzíbar, que no es pizza sino una especie de crepe relleno frito en plancha. Pregunta el precio antes de pedir, elige puestos con cola y mucha rotación, y evita lo que lleve rato expuesto. En el muro junto a los jardines los chicos locales pasan la tarde saltando al mar de espaldas. La ciudad también tiene excelentes restaurantes de verdad, varios en azoteas, y la cocina swahili aquí se apoya en coco, tamarindo, lima y cardamomo más que en picante.

Zanzíbar fue el centro comercial de la trata de esclavos de África Oriental durante gran parte del siglo XIX, y la ciudad por la que caminas se construyó sobre ello. La catedral anglicana se alza en el lugar del antiguo mercado de esclavos, a propósito, y bajo el edificio vecino están las cámaras donde se retenía a las personas antes de la venta, habitaciones de techo bajo a las que hay que agacharse para entrar. En el patio, la escultura Memory of the Slaves pone figuras en un foso con cadenas reales. Hay una exposición al lado que es clara y directa, y un buen guía no suavizará nada. Esto lleva una o dos horas y es difícil en el sentido que debe serlo. Ve de todos modos, y hazlo al principio de tu estancia y no al final, porque cambia la forma en que miras cada edificio después.

Aquí es donde vas si nadar te importa más que la soledad. En la punta norte, estas playas tienen mucha menos variación de marea que el este, lo que significa agua profunda junto a la arena a cualquier hora, sin cruzar pastos marinos ni consultar la tabla de mareas antes de decidir cuándo bañarte. La contrapartida es la densidad. Nungwi es la zona más desarrollada de la isla, llena de hoteles, centros de buceo, bares y vendedores, y se siente como una franja de resort. Kendwa, a un corto paseo o trayecto por el cabo, es más tranquila y calmada manteniendo la misma ventaja de marea, y mira al oeste, así que es de las pocas playas de Zanzíbar con un atardecer real sobre el mar. Si solo tienes tres noches y quieres nadar sin pensar en ello, quédate en Kendwa.

La arena más bonita de la isla y la costa más incomprendida. En marea alta la laguna es un turquesa poco profundo y luminoso que parece irreal. En marea baja el mar se retira varios cientos de metros y ves una amplia llanura de arena mojada, pastos marinos y hileras de algas cultivadas que cuidan mujeres en coloridos kanga que llevan décadas trabajando esta laguna. Si entiendes ese ritmo de antemano es de lo mejor del lugar. Si reservaste esperando nadar a las cuatro de la tarde, no lo es. Paje es la capital del kitesurf del océano Índico precisamente por lo que frustra a los nadadores: agua plana, poco profunda, protegida por arrecife y viento monzónico fiable, ideal para aprender. Jambiani es la versión más tranquila y de ambiente de pueblo de la misma costa, y Bwejuu aún más sosegada. Aquí, elegir un hotel con piscina no es un lujo sino una necesidad práctica.

El mejor snorkel y buceo accesible desde la isla principal. Mnemba es una diminuta isla privada rodeada de un arrecife protegido, y aunque la isla en sí está prohibida para visitantes de día, el agua que la rodea es el verdadero atractivo. Jardines de coral, paredes, enormes bancos de peces, tortugas casi siempre y delfines en el canal de camino. Los barcos salen de Matemwe en la costa noreste, el punto de partida más cercano y un buen sitio para alojarte si el agua es tu prioridad, y también desde Nungwi y Kendwa con un cruce más largo. Ve en el primer barco de la mañana: el agua está más tranquila, la luz es mejor y el sitio mucho más vacío, ya que a media mañana hay bastantes barcos en el mismo arrecife. Los buceadores certificados deberían pedir los sitios más profundos en la pared exterior en vez de la parada estándar de snorkel, y quienes no nadan pueden igualmente hacer la excursión y ver mucho desde el barco.

Las dos cosas por las que merece la pena dejar la costa, y suelen venderse juntas porque están a lados opuestos del mismo corto trayecto. El Parque Nacional Jozani Chwaka Bay es la única parada de vida silvestre terrestre que realmente merece el viaje, y es fácil incluirla en un traslado ya que queda más o menos entre Stone Town y Paje. El colobo rojo de Zanzíbar vive aquí y en ningún otro lugar del mundo, un mono negro y rojizo con expresión siempre sorprendida, y las tropas se alimentan bajo en los árboles junto al sendero sin miedo a la gente, así que los ves a pocos metros y no con prismáticos. Los guías son obligatorios y se asignan en la entrada, el paseo es corto y llano, y en hora y media ves tanto el sendero del bosque como la pasarela elevada sobre el manglar, que la mayoría de las excursiones de un día se saltan y es la parte más tranquila del parque. Ve temprano o tarde, tanto por la actividad de los animales como para evitar el calor, y mantén la distancia aunque los monos lo pongan fácil. Las granjas de especias alrededor de Kizimbani y Kidichi, tierra adentro desde Stone Town, son la razón por la que la isla fue tan codiciada: Zanzíbar fue durante mucho tiempo el principal productor mundial de clavo. Las visitas suenan a tópico pero suelen ser de las mejores medias jornadas aquí, sobre todo porque son sensoriales más que educativas. Un guía te lleva por la finca arrancando, raspando y machacando cosas para que huelas y pruebes: nuez moscada aún envuelta en su manto rojo, corteza de canela pelada delante de ti, cardamomo, pimienta negra, vainilla, cúrcuma, limoncillo y frutas tropicales que probablemente no hayas visto antes. Casi todas terminan con un almuerzo swahili cocinado con lo que acabas de ver, que es el mejor motivo para ir, y los baños persas de Kidichi quedan a un pequeño desvío.

Delfines mulares y jorobados viven todo el año frente a Kizimkazi en la costa sur, y la excursión estándar allí tiene un problema real: los barcos compiten por llegar a un grupo, dejan a los pasajeros justo encima de los animales y repiten esto hasta que los delfines se van. Es estresante para los animales y a menudo una mala experiencia para los visitantes, que solo tienen veinte segundos de agua caótica y una persecución en barco. Existen operadores responsables y la diferencia está totalmente en cómo reservas, no en dónde vas. Pregunta directamente si el barco mantiene una distancia fija, si apaga el motor al acercarse, si los nadadores entran en grupos pequeños y en los términos de los animales, y si la tripulación ha pasado por un programa de conducta marina. Un operador que responde bien a esto es el que debes elegir. Si no te dan una respuesta clara, haz mejor una excursión en dhow por Menai Bay o Safari Blue, donde ver delfines es un posible extra y no un objetivo perseguido.

La costa swahili lleva siglos navegándose en dhows de madera y pasar un día en uno es lo más característico que puedes hacer aquí. Safari Blue, que sale de Fumba en el suroeste, es la versión de día completo más conocida: navegar por Menai Bay, hacer snorkel, un banco de arena que emerge unas horas en marea baja, una laguna de manglar y un largo almuerzo de marisco a la parrilla en la playa. Más cerca de Stone Town, Changuu, conocida como Prison Island, mezcla un pequeño complejo de cuarentena y prisión del siglo XIX con una colonia de tortugas gigantes de Aldabra, algunas de más de cien años. Nakupenda es una excursión pura a un banco de arena, una franja de arena blanca en mar abierto que desaparece cuando sube la marea, que suena artificial y no lo es. Y en lo más sencillo, un dhow al atardecer desde Stone Town cuesta poco y es la mejor hora del día.