Ciudad en Egypt
Luxor es una ciudad provincial modesta construida sobre, y en parte a partir de, la mayor concentración de monumentos antiguos que existe en la Tierra. La antigua Tebas fue la capital de Egipto durante sus siglos más prósperos y seguros, y lo que dejó atrás no es un sitio que taches en una tarde, sino un paisaje en el que vives durante varios días. Los hoteles dan a las paredes de los templos. Una mezquita en funcionamiento se asienta en el techo de un templo, muy por encima del suelo original, porque la arena había enterrado el edificio tan profundo cuando se construyó. Los agricultores cultivan caña de azúcar a pocos cientos de metros de las tumbas de los reyes.
El Nilo divide la ciudad en dos, y esa división no es solo paisaje, es el hecho organizador del lugar y de tu itinerario. La orilla este, donde sale el sol, era la tierra de los vivos: la ciudad, la cornisa, el mercado y los dos grandes templos de Karnak y Luxor. La orilla oeste, donde se pone el sol, era la tierra de los muertos: templos funerarios alineados al borde del verde, tumbas excavadas en las laderas sobre ellos y un valle seco y rocoso oculto tras el acantilado donde los faraones del Imperio Nuevo fueron enterrados fuera de la vista del río. Todo itinerario sensato en Luxor se construye como una serie de medias jornadas, una orilla a la vez, porque ir y venir entre ambas te hace perder horas que después vas a querer.
El calor es la gran limitación, y no es un detalle para planificar después. De mayo a septiembre, el mediodía es realmente duro, y el Valle de los Reyes es un anfiteatro de roca sin árboles que atrapa y refleja el calor. Dentro de una tumba, en un pasillo estrecho con cincuenta personas respirando, hace aún más calor. Por eso existe el ritmo local: salir del hotel al amanecer o antes, terminar la orilla oeste a media mañana, una larga pausa plana durante la tarde, y luego los templos de la orilla este al atardecer, cuando la piedra se ha enfriado y la luz vale la pena. Si luchas contra ese ritmo, verás menos, peor y te sentirás fatal.
Un día aquí tiene una textura muy particular. Cruzas el río en un pequeño ferry o por el puente al sur de la ciudad, pasas en coche junto a los dos colosos sentados solos en un campo y subes a un valle de escombros pálidos con puertas numeradas. Caminas por un corredor inclinado excavado en roca sólida y las paredes resultan estar cubiertas, de suelo a techo, de figuras pintadas y columnas de jeroglíficos que aún conservan su color después de tres mil años. Luego vuelves a la luz cegadora, parpadeas, bebes un litro de agua y repites en la siguiente tumba. Es un ritmo extraño y a la gente le lleva un día adaptarse.
Una cosa más antes de reservar. Luxor suele ser el punto de inicio o final de un crucero por el Nilo hasta Asuán, y muchos visitantes ven la ciudad como dos medias jornadas apresuradas pegadas a un barco. Eso funciona, pero es la versión superficial. La ciudad recompensa unas noches extra: las tumbas de los nobles que ningún grupo de crucero visita, el poblado de obreros en Deir el-Medina, una segunda mañana sin prisas en Karnak, un paseo nocturno por el Templo de Luxor cuando está iluminado y medio vacío. Decide pronto si Luxor es solo una parada en tu viaje o el objetivo principal, porque las dos versiones no se parecen en nada.
Traducido · Ver original
Mejor época para visitar
De octubre a abril es la temporada, y dentro de ella diciembre y enero son las semanas más agradables del año: clima seco y despejado, temperaturas diurnas que te permiten estar al sol sin sufrir y mañanas lo bastante frescas como para que quieras llevar un forro polar en la orilla oeste antes del amanecer. La gente suele llevar poca ropa para esas salidas tempranas y termina temblando en la zona de lanzamiento de globos en camiseta. Las noches a mitad de invierno bajan más de lo que sugieren las fotos de los folletos.
De mayo a septiembre Luxor es muy caluroso, y en julio y agosto es extremo. Esto es el Alto Egipto, bien al sur de El Cairo, en un valle seco sin brisa marina. Al menos el calor es seco y no húmedo, y los hoteles y vehículos tienen aire acondicionado, pero la arqueología está al aire libre y gran parte implica subir y bajar. Si vienes en verano, el día se reduce a dos ventanas viables: desde el amanecer hasta las diez, y después de las cuatro de la tarde. Todo lo demás es para la sombra, el agua y dormir. El verano no es imposible, simplemente es un viaje diferente y mucho más estricto, y viene con la ventaja de muy poca gente y los precios más bajos del año.
De marzo a mayo hay una molestia específica que conviene conocer: el khamsin, vientos cálidos que arrastran arena desde el desierto durante uno o dos días, tiñen el cielo de amarillo y llenan todo de polvo. Son episodios puntuales, no constantes, y la mayoría de los viajeros de primavera nunca se topan con uno, pero un día de khamsin también es de esos en los que los globos no vuelan.
En general, noviembre y febrero son el punto dulce para la mayoría: clima fresco de verdad sin el agobio de Navidad y Año Nuevo, y los templos aún bien iluminados por el sol bajo. Si tus fechas son fijas y caen en verano, reserva un hotel con piscina y considera el descanso de la tarde como parte del itinerario, no como un fracaso de ambición.
Temporada alta
De finales de diciembre a febrero es el pico, con Navidad y Año Nuevo como la quincena más concurrida y cara del año en Luxor, seguida por la Semana Santa y la propia fiesta de primavera egipcia. La mayor presión se nota dentro de las tumbas, donde un pasillo que acomoda a treinta personas termina con cien, y en los sitios más populares entre las nueve y las once de la mañana, cuando desembarcan todos los cruceros a la vez. Julio y agosto son, con diferencia, los meses más tranquilos, por razones obvias.
Luxor es una ciudad, no un parque, así que lo importante aquí es el entorno, y el entorno es uno de los paisajes más legibles del mundo. Egipto es un hilo verde estrecho sobre un desierto enorme, y en Luxor ese hilo tiene solo unos pocos kilómetros de ancho. Si te paras en la orilla oeste puedes ver todo el sistema de una vez: el río, luego una franja de llanura aluvial intensamente cultivada, caña de azúcar, alfalfa y palmeras datileras, luego una línea abrupta donde termina el riego, y después el desierto de piedra caliza que sube en acantilados. Los antiguos construyeron justo en esa línea a propósito. Los campos eran demasiado valiosos y húmedos para las tumbas, así que los muertos iban justo más allá del último surco, por eso los templos funerarios están exactamente donde termina el verde.
El acantilado detrás de la orilla oeste es la otra clave geográfica que lo explica todo. Sobre Deir el-Bahari la roca se eleva hasta un pico natural en forma de pirámide, al-Qurn, que los constructores de tumbas entendían como una forma sagrada y como el hogar de una diosa cobra. El Valle de los Reyes está en un cauce seco justo detrás, invisible desde el río y accesible solo por una entrada estrecha, que es precisamente la idea. Es un wadi, un canal de inundación del desierto, y las riadas ocasionales han dañado tumbas y, al depositar metros de escombros, han ocultado otras lo bastante bien como para que sobrevivieran hasta ser descubiertas.
El propio río sigue siendo una vía de trabajo más que un elemento escénico. Las falucas cruzan con el viento del norte, pequeños ferris motorizados llevan a los locales y sus compras de una orilla a otra todo el día, y los grandes cruceros blancos atracan de tres en tres en la cornisa. En el agua y a lo largo de las orillas hay más aves de lo que la mayoría espera: garcillas bueyeras siguiendo el arado, martines pescadores cerniendo y zambulléndose, garzas, abubillas en los jardines de los hoteles, milanos negros planeando sobre el desierto, y en invierno, limícolas y patos migratorios usando el Nilo como ruta. En la orilla oeste verás burros y búfalos de agua trabajando los campos igual que aparecen en las paredes de las tumbas, lo cual es algo curioso y poderoso de notar.
La temporada verde, si se puede llamar así, no depende de la lluvia porque aquí prácticamente nunca llueve. Lo que cambia el paisaje es el calendario agrícola: la caña de azúcar alta y luego cortada, la alfalfa segada, los campos inundados y replantados. Los fotógrafos deben saber que el sol bajo del invierno realza mucho más los acantilados de la orilla oeste y los relieves de los templos que la luz plana y vertical del verano, cuando tallas que en diciembre son espectaculares pueden parecer piedra gris y lisa al mediodía de julio.
Karnak y dedicarle más tiempo del que te da el tour
Karnak no es un templo, es un complejo de templos construido y reconstruido durante unos dos mil años por sucesivos faraones, cada uno añadiendo, demoliendo y reinscribiendo. La escala es realmente difícil de asimilar. Solo la Gran Sala Hipóstila tiene más de cien columnas de arenisca, las centrales tan gruesas que varias personas con los brazos enlazados no pueden rodear una, y te pierdes en ese bosque tan denso. Más allá de la sala hay obeliscos, un lago sagrado, hileras de esfinges con cabeza de carnero, el Museo al Aire Libre con capillas reconstruidas y recintos exteriores que la mayoría nunca visita. La mayoría de los itinerarios en grupo dan a Karnak noventa minutos, y eso es más o menos la mitad de lo que necesita. Si puedes manejar tu horario, ve a la hora de apertura antes de que lleguen los autocares, recorre el eje principal primero y luego vuelve y explora los patios laterales con calma. También hay un espectáculo nocturno de luz y sonido que divide opiniones: la narración es anticuada y teatral, pero pasear por el complejo de noche ya vale el precio del boleto.
El Templo de Luxor de noche
El Templo de Luxor está justo en el centro de la ciudad moderna, separado del tráfico de la cornisa, y es el único gran sitio que es indiscutiblemente mejor de noche. La iluminación resalta las columnas y colosos y hace lo que la luz del día no puede, marcando los relieves y convirtiendo los patios en algo más parecido a cómo debían sentirse. Además, es más fresco, más tranquilo y justo después de que los grupos de crucero hayan regresado a sus barcos para cenar. El templo es una lección de capas: un núcleo faraónico, una capilla añadida por Alejandro, un campamento romano con frescos aún visibles, una iglesia copta y la mezquita de Abu al-Haggag construida en lo alto del muro porque el templo estaba enterrado en arena hasta ese nivel cuando se fundó y sigue en uso hoy. Un obelisco está en la entrada y su pareja está en París. El Templo de Luxor se conecta con Karnak por la avenida de las esfinges, casi tres kilómetros de vía procesional, excavada y reabierta en toda su longitud. Caminar aunque sea un tramo al atardecer es lo mejor que puedes hacer gratis en la ciudad. El excelente y agradecidamente compacto Museo de Luxor está a un corto paseo por la cornisa y es el antídoto perfecto para el cansancio de templos.
El Valle de los Reyes y la rotación de tumbas
El Valle de los Reyes es una garganta árida con puertas numeradas excavadas en sus paredes, y la recompensa está completamente bajo tierra. Bajas por largos pasillos inclinados hasta cámaras funerarias cuyas paredes están cubiertas de textos funerarios y figuras pintadas, muchas de ellas con colores asombrosos porque han estado selladas en roca seca. El dato práctico más importante es que no todas las tumbas están abiertas a la vez. Las autoridades las rotan para controlar la humedad, el polvo y el desgaste, así que las que estén abiertas durante tu visita se deciden ese mismo día, no por la guía. Un boleto general te da acceso a un número limitado de tumbas elegidas de la lista abierta, y unas pocas de las mejores, como la de Seti I con la decoración más profunda y completa del valle, la de Tutankamón donde la momia está expuesta en una cámara pequeña y poco impresionante, y la de Ramsés V y VI con su extraordinario techo astronómico, requieren boletos aparte. Si puedes elegir, prioriza la decoración sobre la fama: Ramsés VI y Seti I son mucho más impresionantes que la KV62. Los guías no pueden dar explicaciones dentro de las tumbas, así que un buen guía te prepara bien afuera antes de dejarte entrar solo.
El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari
Nada en Egipto se parece a esto. Tres terrazas con columnatas surgen del suelo del desierto y se apoyan planas contra un acantilado ámbar de varios cientos de metros de altura, unidas por largas rampas, todo líneas rectas y ritmo horizontal contra una pared de roca. Es inconfundiblemente antiguo y, sin embargo, parece casi moderno, y es el templo funerario de Hatshepsut, una de las poquísimas mujeres que gobernó Egipto como faraona, que fue sistemáticamente borrada de los monumentos tras su muerte. Aún puedes ver dónde se cincelaron sus imágenes y nombres. Los relieves en las columnatas laterales son la razón para quedarse: una expedición a la tierra de Punt con sus barcos, árboles transportados en cestas y la reina famosa de Punt, y la historia del nacimiento divino de Hatshepsut usada para justificar su reinado. Aquí casi no hay sombra y las terrazas irradian calor, así que es un sitio para visitar a primera hora, no a media mañana. Hay un pequeño bus eléctrico que va del aparcamiento a la base de la rampa, y vale la pena tomarlo si el sol ya está alto.
El Valle de las Reinas y las Tumbas de los Nobles
El Valle de las Reinas alberga las tumbas de esposas y niños reales, y su joya es la tumba de Nefertari, la esposa principal de Ramsés II. Es considerada la tumba pintada más hermosa de Egipto, con un color y modelado que hacen que las tumbas reales parezcan burdas, y el acceso está muy controlado con cupos limitados, visitas cortas y un boleto aparte y caro. Si solo puedes darte un capricho en Luxor, este es el mejor candidato. Cerca, en la ladera de Sheikh Abd el-Qurna, las Tumbas de los Nobles son los sitios más infravalorados de la orilla oeste. Pertenecieron a funcionarios, no a reyes, y como no estaban obsesionados con textos del más allá, sus paredes muestran la vida cotidiana: cosechas, banquetes con músicos, caza en los pantanos, recuento de ganado, una chica ajustándose un pendiente. Las tumbas de Sennefer con su techo de vides, Ramose con su exquisito relieve bajo, Rekhmire y Nakht son las más visitadas. Son pequeñas, en su mayoría tranquilas, y te cuentan más sobre cómo vivían los egipcios que todo el Valle de los Reyes junto.
Deir el-Medina, el pueblo de los constructores de tumbas
Deir el-Medina es ignorado por casi todos los itinerarios estándar y no debería ser así. Este fue el pueblo construido para los obreros y artistas que excavaban y pintaban las tumbas reales, alojados juntos en un asentamiento amurallado en un valle lateral para que el secreto de las tumbas quedara contenido. Puedes caminar por los cimientos de piedra de las calles y ver el plano de las casas individuales. Sobre el pueblo, estos mismos artesanos construyeron sus propias tumbas, y como eran los mejores decoradores de Egipto trabajando para sí mismos, tumbas como la de Sennedjem son pequeñas joyas intensamente coloridas, en mejor estado que muchas cámaras reales. Lo que hace especial el sitio, sin embargo, es lo que salió de los basureros: miles de ostraca, notas y bocetos en fragmentos de piedra caliza y cerámica, registrando salarios, ausencias, disputas, listas de lavandería, poemas de amor y hasta una huelga por retrasos en las raciones. Es lo más parecido que tenemos a un registro escrito de la vida laboral egipcia antigua, y estar en el pueblo con eso en mente cambia la forma en que ves toda la orilla oeste.
Medinet Habu, el Ramesseum y los Colosos de Memnón
Los templos funerarios al borde de los cultivos son donde se rendía culto a los reyes tras su muerte, y dos de ellos son imprescindibles. Medinet Habu, el templo de Ramsés III, es el mejor conservado y, para muchos que repiten, el mejor sitio de la orilla oeste: puertas tipo fortaleza, relieves tan profundos que hay sombra a cualquier hora y bastante pintura original en techos y paredes altas. En su exterior están las famosas escenas de la batalla naval contra los Pueblos del Mar. Además, recibe una fracción de los visitantes que Deir el-Bahari. El Ramesseum, el templo funerario de Ramsés II, está más en ruinas, y la razón para ir es lo que yace hecho pedazos en su segundo patio: el coloso caído del rey, que Shelley convirtió en Ozymandias, el rostro destrozado y la mueca de mando frío aún legibles en los fragmentos. En la carretera entre ambos están los Colosos de Memnón, dos enormes estatuas sentadas de Amenhotep III solas en un campo, todo lo que queda a la vista de lo que fue el mayor templo de Tebas, ahora en excavación. Los turistas romanos venían a escuchar cómo la estatua norteña sonaba al amanecer tras un terremoto, y dejaron de venir cuando la repararon y se quedó en silencio.
Un vuelo en globo sobre la orilla oeste al amanecer
Los globos despegan antes del amanecer, lo que significa recogida en el hotel de noche, un corto cruce en ferry y esperar en un campo mientras los quemadores inflan las velas y el cielo pasa de gris a rosa. Vuelas alrededor de una hora, a veces tan bajo que ves a los agricultores mirando desde la caña de azúcar, a veces tan alto que abarcas toda la orilla oeste de un vistazo: la franja verde, los templos funerarios en la línea de frontera, las terrazas de Hatshepsut contra el acantilado, la cresta que esconde el Valle de los Reyes y el Nilo volviéndose plateado detrás de ti. Es la experiencia que hace que la geografía de Tebas sea obvia de un solo vistazo, y es la hora más fotografiada de Luxor por una buena razón. Los vuelos dependen del clima y se cancelan por viento, lo que ocurre más a menudo de lo que promete la publicidad, así que inclúyelo en tu primera mañana para tener margen de reprogramar. Elige operador por su historial de seguridad y el equipo, no por el precio, pregunta cuántos pasajeros van en la cesta y ten en cuenta que los aterrizajes pueden ser duros y requieren una postura agachada.
El propio río: falucas, el ferry y crucero hasta Asuán
El Nilo no es solo paisaje aquí, es la razón de la existencia de la ciudad, y pasar tiempo en él no es un extra opcional. La forma más barata y auténtica de hacerlo es el ferry local entre orillas, que cuesta casi nada y tarda unos minutos entre viajeros y sus compras. La mejor hora es una faluca al final de la tarde: un velero de vela latina, sin motor, navegando río arriba contra la corriente con el viento del norte, normalmente hasta una de las islas y de vuelta, con los acantilados de la orilla oeste volviéndose naranjas al ponerse el sol detrás. Aclara el precio y la duración antes de subir y especifica si quieres la parada en la isla o no. Luxor es también el punto final habitual de un crucero por el Nilo hasta Asuán, tres o cuatro noches en cualquier sentido, parando en la esclusa de Esna y los templos de Edfu y Kom Ombo, que son difíciles de alcanzar de otro modo. Navegar hacia Asuán o hacia Luxor no cambia lo que ves; lo importante es que un crucero solo te da uno o dos días en Luxor. Si Luxor es tu prioridad, añade noches en tierra en uno de los extremos en vez de asumir que el barco lo cubre. Las dahabiyas de vela más pequeñas llevan menos pasajeros y atracan en lugares más tranquilos, pero a otro precio.
Ciudad
Luxor
Llévalo contigo
Todo lo de esta página en un solo documento que puedes guardar, imprimir o compartir con quien viajes. No necesitas correo electrónico.
Dos días completos es el mínimo razonable y cubre los lugares principales: una mañana en la orilla oeste para el Valle de los Reyes, Hatshepsut y los Colosos, y una mañana o tarde en Karnak y el Templo de Luxor. Eso es lo que permiten la mayoría de los itinerarios de crucero y es una visita real, aunque rápida. Tres o cuatro días es cuando Luxor se convierte en otra experiencia, porque puedes añadir las Tumbas de los Nobles, Medinet Habu, Deir el-Medina y el Valle de las Reinas, volver a Karnak una segunda vez y meter un vuelo en globo y una faluca en el plan sin tener que sacrificar nada. Si tienes cinco días o más, aprovecha el tiempo extra para la larga excursión al norte a Dendera y Abydos, dos de los templos más completos de Egipto y casi vacíos para los estándares de Luxor. Lo único que no debes hacer es intentar comprimir la orilla oeste en una sola tarde. El calor, las caminatas y la cantidad de decoración hacen que la gente se sature tras la cuarta tumba, y todo lo que viene después se mezcla en la memoria.
Las tumbas abiertas van rotando. Las autoridades las cierran y abren según un calendario que responde a trabajos de conservación, humedad y desgaste por visitantes, así que la lista el día de tu visita puede ser diferente a la de cualquier guía, blog o incluso el folleto de tu operador. Tu entrada estándar te da acceso a un número de tumbas de las que estén abiertas en ese momento, y eliges cuáles una vez dentro del valle. Algunas de las mejores siempre requieren boleto aparte y nunca están incluidas: Seti I, Tutankamón y Ramsés V y VI suelen ser los nombres habituales. El consejo práctico es no llegar con la ilusión puesta en una tumba concreta, y no dejar que nadie te venda un tour prometiéndotela. Pregunta a tu guía, esa misma mañana, cuáles de las abiertas tienen la mejor decoración conservada, y dedica tu tiempo a esas en vez de a los nombres más famosos. El valle recompensa la profundidad sobre la lista: dos tumbas vistas con calma, leyendo techos y escenas, valen más que cuatro recorridas deprisa.
Las normas varían de tumba en tumba y cambian, esa es la respuesta honesta y la única fiable. La fotografía en el Valle de los Reyes ha pasado de estar prohibida, a permitida con pase de fotos adicional, a permitida con móvil pero no con cámara, y cada tumba puede tener sus propias restricciones. Algunas de las más protegidas, como la de Nefertari, restringen o prohíben las fotos independientemente de lo que pase en otras. El flash está prohibido en todas partes porque daña los pigmentos, y no se permiten trípodes. Lo más práctico es asumir que quizá tengas que comprar un pase de fotos en la taquilla antes de entrar, preguntar a tu guía cuál es la norma esa semana y luego obedecer a los guardianes dentro sin discutir. Otra cosa importante: deja la cámara en al menos una tumba. Las cámaras no captan bien los colores en la penumbra y en persona son espectaculares, así que vivirlo a través de una pantalla es desperdiciar un viaje muy largo.
Más que en casi cualquier otro sitio de África, sí. Los lugares de Luxor están prácticamente sin carteles y la decoración es un lenguaje: registros, secuencias, cartuchos, dioses identificados por sus tocados, escenas que son episodios de un texto concreto. Sin alguien que lo lea, una tumba es solo papel tapiz bonito y un templo es solo muchas columnas. Un guía egiptólogo titulado (Egipto los licencia tras una formación formal) convertirá una pared en la que apenas te habrías fijado en los veinte minutos más interesantes del día. Hay un segundo beneficio que la gente suele infravalorar: el guía absorbe el acoso. Entradas, conductores, los guardianes en las tumbas que aparecen para alumbrar algo y luego piden propina, las paradas en tiendas que nadie pidió... Todo eso lo gestiona el guía y tú no tienes que negociar bajo el calor. Si prefieres ir por libre, contrata un guía solo para la orilla oeste, que es la más densa en información, y haz los templos de la orilla este por tu cuenta en la tarde con un buen libro.
Es real y persistente, sobre todo en la cornisa de la orilla este, en las entradas de los templos y en los embarcaderos del ferry. Espera cocheros, taxistas, capitanes de faluca, tiendas de papiro y alabastro, y la típica pregunta de dónde eres. Dentro de los sitios, los guardianes te ofrecerán mostrarte algo fuera de la ruta o sacarte una foto y luego esperarán una propina. Nada de esto es peligroso. Es una economía turística bajo presión, y los años flojos afectan mucho a Luxor. Lo que funciona es ser amable, breve y claro. Una sonrisa y un no gracias firme (en árabe, si puedes: la shukran), y sigue caminando sin detenerte ni dar pie a más charla. No entres en conversaciones que no quieres, porque un intercambio largo y educado se interpreta como interés. No aceptes ayuda no solicitada, ni que te saquen una foto con tu móvil, ni nada que te pongan en la mano: todo lleva implícita una expectativa. Lleva billetes pequeños para las propinas que sí quieras dar. Enfadarse no ayuda y ser grosero no hace falta: una negativa firme y simpática se entiende perfectamente y no ofende a nadie.
Para la mayoría, sí, con dos matices. Vale la pena porque Luxor es de esos lugares donde la vista aérea de verdad explica el paisaje y no es solo bonita: desde unos cientos de metros ves de un vistazo por qué los templos están donde están, lo estrecha que es la franja cultivada y cómo el acantilado esconde el Valle de los Reyes del río. Añade el amanecer sobre el Nilo y es la hora que la gente más recuerda. Los matices son prácticos. Los vuelos se cancelan o retrasan por viento o mala visibilidad, y un día de khamsin deja todo en tierra, así que resérvalo al principio de tu estancia, no para la última mañana. Y elige bien el operador. Pregunta por su historial de seguridad y mantenimiento, cuánta gente va en cada cesta y la experiencia del piloto, y paga la diferencia por una cesta más pequeña si puedes. Este no es el punto del itinerario para ir con el más barato de la cornisa.
Un crucero entre Luxor y Asuán es una forma realmente buena de recorrer este tramo del río, sobre todo porque llega a Edfu y Kom Ombo, que por carretera son incómodos, y porque las horas de navegación entre templos son lo más relajante de un viaje por Egipto. Tres o cuatro noches es lo habitual. La dirección importa menos de lo que la gente cree: ves los mismos templos en ambos sentidos, y la diferencia práctica es desde qué ciudad vuelas. La verdadera decisión es cuánto tiempo en tierra añades. Un crucero suele dedicar un día y medio a Luxor, lo que cubre el Valle de los Reyes, Hatshepsut, Karnak y el Templo de Luxor y poco más. Si la arqueología es la razón de tu viaje, añade dos o tres noches en un hotel de Luxor antes de embarcar o después de desembarcar y dedícalas a los nobles, Medinet Habu y Deir el-Medina. Considera una dahabiya pequeña en vez de un gran crucero si lo que temes es la multitud en la entrada de cada templo, ya que los barcos grandes llegan y desembarcan en convoy a las mismas horas.
Hay un aeropuerto en Luxor con vuelos frecuentes y cortos desde El Cairo y conexiones internacionales de temporada, y es la opción más sensata para la mayoría: el vuelo dura una hora frente a un larguísimo trayecto por carretera. El tren nocturno con literas desde El Cairo es la alternativa con más ambiente, pasando casi toda la noche en un compartimento con litera y comida básica, y te ahorra una noche de hotel, aunque si duermes ligero piénsalo dos veces. Los trenes diurnos por la misma ruta son aún más lentos pero atraviesan continuamente los campos del valle, que es un espectáculo en sí mismo. En cuanto a seguridad, Luxor es una ciudad turística muy vigilada, con presencia visible de policía turística, controles en las carreteras y escáneres en los principales sitios, y los viajeros normales casi nunca tienen problemas. Precauciones normales, como en cualquier ciudad: vigila tus cosas en las multitudes, acuerda el precio del taxi antes de subir y ten cuidado al cruzar la cornisa, donde el tráfico no frena por los peatones. Los problemas reales más comunes en Luxor son el golpe de calor, la deshidratación y el malestar estomacal, no el crimen.
Si tienes un día libre, son de las mejores excursiones de Egipto, y van al norte desde Luxor en vez de hacia el sur por la ruta de los cruceros, por eso hay tan poca gente. Dendera, el templo de Hathor, es el más cercano, y el techo de su sala hipóstila fue limpiado de siglos de hollín para revelar escenas astronómicas en colores que parecen recién pintados. Hay criptas para explorar, una azotea para subir y una integridad en el edificio que los templos más ruinosos de Luxor no pueden igualar. Abydos está más lejos, centro de culto de Osiris y lugar del templo de Seti I, que tiene algunos de los mejores relieves bajos del país y la lista de reyes, un muro con los nombres de los predecesores de Seti que ha sido clave para reconstruir la cronología egipcia. Hacer ambos en un día es largo, normalmente saliendo temprano y volviendo tarde, y combinarlos tiene más sentido que hacer solo uno. Ve con conductor y guía, lleva comida y agua y acepta que es mucho tiempo en el coche para una recompensa que vale la pena para quien de verdad está interesado, no para quien ya está saturado de templos.
