Insel in Tanzania
Sansibar wird oft als ein einziges Bild verkauft: weißer Sand unter einer schiefen Palme. Tatsächlich sind es drei ganz unterschiedliche Reisen auf einer Insel. Da ist die historische Reise, nämlich Stone Town, ein UNESCO-geschütztes Labyrinth, dessen Architektur gleichzeitig aus Oman, Indien, Persien, Großbritannien und von der Swahili-Küste stammt und sich nie ganz für einen Stil entschieden hat. Dann gibt es die Wasserreise: Korallenriffe, Dhausegel, Schildkröten und einige der wärmsten, klarsten Schnorchelgewässer Ostafrikas. Und schließlich die Strandreise, die die meisten Reisenden blind buchen – und aus der fast alle Enttäuschungen auf dieser Insel resultieren.
Sansibars Strände sind nicht austauschbar, und der Tidenhub ist der Grund dafür. An der Ost- und Südostküste ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut sehr groß. Zweimal täglich zieht sich das Meer mehrere hundert Meter zurück und legt eine helle Fläche aus Sand, Seegras, Seeigeln und kultivierten Algen frei, und das türkisfarbene Wasser, das Sie angelockt hat, verschwindet, bis das Meer zurückkehrt. Das ist kein Makel der Insel, sondern einfach die Funktionsweise einer breiten, flachen Lagune hinter einem Saumriff, und die Einheimischen richten ihren Tagesablauf danach aus. Es wird nur dann zum Problem, wenn niemand Sie vorher darauf hinweist. Der Norden, rund um Nungwi und Kendwa, liegt an der Spitze der Insel, wo der Tidenhub viel geringer ist und Sie zu jeder Tageszeit direkt vom Strand ins Wasser gehen können. Diese Bequemlichkeit macht den Norden aber auch zum belebtesten und am stärksten entwickelten Küstenabschnitt. Es gibt keinen Strand auf Sansibar, der gleichzeitig ruhig, unbebaut und bei Ebbe tief genug zum Schwimmen ist – und die Entscheidung, auf welchen dieser drei Punkte Sie verzichten, ist tatsächlich die wichtigste des Urlaubs.
Stone Town sollte als eigenes Reiseziel betrachtet werden und nicht als halbtägiger Anhang an eine Strandwoche. Es ist eine lebendige Stadt, keine museal erhaltene. Gassen, die zu schmal für Autos sind, verlaufen zwischen vierstöckigen Häusern, sodass das Licht seitlich und in Streifen einfällt, Katzen schlafen in Türöffnungen, und der Gebetsruf ertönt aus mehreren Richtungen gleichzeitig und leicht versetzt. Die berühmten geschnitzten Türen sind allgegenwärtig, sobald Sie gelernt haben, sie zu erkennen. Hier wurde auch der ostafrikanische Sklavenhandel organisiert, und die damit verbundenen Stätten sind für Besucher offen und werden ohne Beschönigung präsentiert. Sie zu überspringen, weil Sie im Urlaub sind, ist der falsche Impuls.
Die Insel heißt Unguja, die größte des Sansibar-Archipels, und gehört zu Tansania, ist aber halbautonom, mit eigenem Präsidenten und eigener Passkontrolle, die Sie auch bei Inlandsflügen vom Festland passieren. Die Bevölkerung ist überwiegend muslimisch, was den Alltag prägt: was abseits der Hotels getragen wird, wann Restaurants in der Stadt öffnen, wie lebendig ein Ort nach Einbruch der Dunkelheit wirkt. Für Besucher bedeutet das kaum Einschränkungen, aber mit etwas Bewusstsein dafür wird der Empfang spürbar herzlicher.
Die meisten Gäste kommen von einer Wildtiersafari in Nordtansania oder direkt vom Kilimanjaro – und das ist genau die richtige Reihenfolge. Sansibar ist ein schlechter Startpunkt, aber ein hervorragender Abschluss einer Reise. Nach einer Woche mit Pirschfahrten im Morgengrauen und Staub sind drei oder vier Tage mit nichts als Salzwasser, würzigem Essen und einem langsamen Spaziergang zum Abendessen fast die perfekte Erholung.
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Beste Reisezeit
Juni bis Oktober ist das verlässlichste Zeitfenster – deshalb finden die meisten Kombi-Reisepläne aus safari und Strand in diesem Zeitraum statt. Der Himmel ist klar, die Luftfeuchtigkeit sinkt, das Meer leuchtet, und der Südostmonsun, bekannt als Kusi, sorgt für eine stetige Brise, die die Hitze angenehmer macht. Dieser Wind macht die Südostküste auch zur besten Jahreszeit fürs Kitesurfen, und er sorgt dafür, dass es an der Ostküste oft angenehm luftig statt windstill ist. Es ist die geschäftigste und teuerste Zeit des Jahres.
Ende Dezember bis Februar ist die zweite gute Periode, geprägt vom Nordostmonsun, dem Kaskazi. Es ist heißer und schwüler, das Meer ist spiegelglatt und am wärmsten, und die Sicht unter Wasser ist oft am besten im ganzen Jahr. Wenn Tauchen und Schnorcheln für Sie wichtiger sind als Sonnenbaden, ist dieses Zeitfenster möglicherweise sogar besser als der Hochsommer. Weihnachten und Silvester sind extrem gefragt und Monate im Voraus ausgebucht, aber die zweite Januarhälfte und der Februar werden deutlich ruhiger, während das Wetter gut bleibt.
Die langen Regenfälle dauern etwa von Ende März bis Mai und sind die einzige Zeit, über die Sie ernsthaft nachdenken sollten. Es handelt sich nicht um Nieselregen, sondern um heftige tropische Schauer, die stundenlang anhalten können, wobei der Mai am nassesten ist. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, einige kleinere Hotels und Strandrestaurants schließen ganz, und Bootsausflüge werden abgesagt. Der Vorteil: Die Insel ist grün, die Preise sinken deutlich, und der Regen fällt oft in konzentrierten Schauern statt den ganzen Tag. Wenn Sie flexibel sind und vor allem Stone Town erleben möchten, können Anfang bis Mitte März oder Ende Mai sehr gute und günstige Zeiträume sein.
Von November bis Anfang Dezember gibt es die kurzen Regenfälle, die weit weniger störend sind. Die Schauer sind meist kurz und fallen oft nachts, die meisten Angebote bleiben geöffnet, und die Insel ist deutlich leerer als wenige Wochen später. Für viele Reisende ist der November der klügste Kompromiss im Kalender.
Ein Planungsdetail, das hier wichtiger ist als fast überall sonst: Egal, für welchen Monat Sie sich entscheiden, schauen Sie vor der Küstenwahl die Gezeitenzeiten für Ihre Reisedaten nach. Springfluten um Neumond und Vollmond bringen die größten Unterschiede, und ein Aufenthalt an der Südostküste während einer Springflut bedeutet, dass die Nachmittage davon bestimmt werden.
Hauptsaison
Juli, August und September sind die Hochsaison, geprägt von den europäischen Sommerferien und safari-Reisenden, die vom Northern Circuit kommen. Weihnachten und Silvester sind die andere Spitze, und diese Zeit ist noch schwieriger zu buchen – besonders die Nordküste um Nungwi und Kendwa ist als erstes ausgebucht. Der Februar ist belebt, aber gut zu handhaben. Die ruhigsten Zeiten sind April und Mai während der langen Regenfälle sowie Anfang November, bevor die Saison wieder startet.
Sansibar ist kein safari-Ziel und sollte auch nicht als solches gebucht werden, aber die Tierwelt hier lohnt sich dennoch, weil sie fast ausschließlich unter Wasser oder nur hier vorkommt.
Das Riff ist das Highlight. Ein Saumriff verläuft entlang eines Großteils der Küste, und die Steilwände und Korallengärten rund um das Mnemba-Atoll bieten das Beste: Papageifische, Schnapper, Muränen, Rotfeuerfische, riesige Schwärme von Anthias und Fusiliers sowie Grüne und Echte Karettschildkröten, die auf vielen Ausflügen zu sehen sind. Delfine, meist Große Tümmler und Spinnerdelfine, ziehen durch dieselben Gewässer. Die Sicht ist oft ausgezeichnet, das Wasser so warm, dass viele ohne kompletten Neoprenanzug tauchen, und das Tauchen ist ungewöhnlich einsteigerfreundlich – Sansibar ist daher ein beliebter Ort, um das Tauchen zu lernen. Korallenbleiche hat auch hier Schäden verursacht, wie im gesamten Indischen Ozean, daher sollten Sie Ihre Erwartungen an ein echtes, unter Druck stehendes Riff anpassen – das Fischleben bleibt jedoch beeindruckend.
An Land ist das Highlight der Sansibar-Stummelaffe, ein Affe, der nur auf dieser Insel und nirgendwo sonst auf der Welt lebt. Der Jozani Chwaka Bay National Park schützt die größte Population, und die Tiere sind leicht zu sehen, wenig scheu und fressen in den Bäumen knapp über Kopfhöhe. Im selben Park gibt es einen Mangrovensteg, der den kleinen Umweg lohnt, außerdem Sykes-Affen, Buschbabys und – mit viel Glück und zur Dämmerung – Ader's Duiker. Die Vogelwelt ist überall gut zu beobachten: Eisvögel, Nektarvögel, Fischadler über den Lagunen und Reiher, die in den Mangrovenwurzeln stochern.
Die Landschaft ist ebenso prägend wie die Tierwelt: Korallenfels-Busch, Nelken- und Kokosplantagen im Inselinneren, Mangrovenbuchten bei Chwaka und Menai, und vorgelagerte Sandbänke, die mit der Flut kommen und gehen. Riesige Aldabra-Riesenschildkröten leben auf Changuu, einer kurzen Bootsfahrt von Stone Town entfernt – sie wurden vor über hundert Jahren von den Seychellen gebracht und sind heute die meistfotografierten Bewohner der Insel.
Stone Town
Behandeln Sie Stone Town als eigenständiges Reiseziel, nicht als Zwischenstopp. Zwei Nächte sind das Minimum, um die Stadt wirklich zu erleben, und eine der besten Entscheidungen ist es, direkt in der Altstadt zu übernachten statt für Tagestouren einzupendeln. Der Plan ist, keinen Plan zu haben: Die Gassen sind zu verwinkelt, um sie gezielt zu erkunden, und sich zu verlaufen ist genau das Erlebnis – auf einer so kleinen Halbinsel kann man sich nicht ernsthaft verirren, und man taucht immer irgendwo Nützlichem wieder auf. Suchen Sie die geschnitzten Türen und lernen Sie die Unterschiede: Indische Türen sind oben abgerundet und mit Messingnägeln besetzt, omanische Türen sind rechteckig gerahmt und schwer mit Koraninschriften verziert. Gehen Sie früh über den Darajani-Markt, wenn der Fischfang ankommt, genießen Sie den Sonnenuntergang von einer Dachterrasse und verbringen Sie einen Abend am Old Fort und an der Uferpromenade. Das ehemalige House of Wonders an der Waterfront ist nach einem Teileinsturz und laufender Restaurierung geschlossen – informieren Sie sich vor einem gezielten Besuch. Jeden Abend füllen sich die Forodhani-Gärten an der Uferpromenade mit Ständen, Kohlenrauch und Lichterketten, und ganz Stone Town ist auf den Beinen. Es ist touristisch, aber auch wirklich ein Treffpunkt der Einheimischen. Erwarten Sie gegrillte Meeresfrüchte am Spieß, Maniok, Samosas, Urojo-Suppe, frisch gepressten Zuckerrohrsaft mit Limette und Ingwer sowie Zanzibar Pizza – die eigentlich ein gefüllter, auf der Platte gebratener Pfannkuchen ist. Fragen Sie nach Preisen, bevor Sie bestellen, wählen Sie Stände mit Schlange und schnellem Umsatz und meiden Sie alles, was offensichtlich schon länger liegt. Auf der Mauer neben den Gärten verbringen lokale Jungen den Abend damit, Rückwärtssaltos ins Meer zu machen. Die Stadt hat auch ausgezeichnete Restaurants, viele davon auf Dachterrassen, und die Swahili-Küche setzt hier auf Kokos, Tamarinde, Limette und Kardamom statt auf Schärfe.
Die Sklavenhandelsstätten und ihre Geschichte
Sansibar war im 19. Jahrhundert das Handelszentrum des ostafrikanischen Sklavenhandels, und die Stadt, durch die Sie gehen, wurde darauf aufgebaut. Die anglikanische Kathedrale steht bewusst auf dem Gelände des alten Sklavenmarkts, und im Nachbargebäude befinden sich die ehemaligen Zellen, in denen Menschen vor dem Verkauf eingesperrt wurden – niedrige Räume, in die man sich bücken muss. Im Hof zeigt das Mahnmal „Memory of the Slaves“ Figuren in einer Grube, angekettet mit echten Ketten. Die Ausstellung daneben ist klar und schonungslos, und ein guter Guide beschönigt nichts. Das Ganze dauert ein bis zwei Stunden und ist so schwer, wie es sein soll. Gehen Sie trotzdem – und gehen Sie früh während Ihres Aufenthalts, denn es verändert, wie Sie jedes Gebäude danach wahrnehmen.
Die Nordküste: Nungwi und Kendwa
Hierher kommen Sie, wenn Schwimmen wichtiger ist als Ruhe. An der Nordspitze gelegen, gibt es an diesen Stränden deutlich weniger Tidenhub als im Osten – das bedeutet tiefes Wasser direkt am Sand zu jeder Tageszeit, kein Marsch über Seegrasflächen und kein Blick auf die Gezeitentabelle, bevor Sie ins Wasser gehen. Der Preis dafür ist die Dichte: Nungwi ist der am stärksten entwickelte Abschnitt der Insel, belebt mit Hotels, Tauchschulen, Bars und Verkäufern und fühlt sich wie ein Resort-Streifen an. Kendwa, ein kurzer Spaziergang oder eine Fahrt um die Landspitze, ist ruhiger und entspannter, behält aber denselben Gezeitenvorteil und liegt westlich, sodass es einer der wenigen Strände auf Sansibar ist, an dem Sie einen echten Sonnenuntergang über dem Wasser erleben. Wenn Sie nur drei Nächte haben und unbeschwert schwimmen möchten, wählen Sie Kendwa.
Die Südostküste: Paje, Jambiani und Bwejuu
Der schönste Sand der Insel und die am häufigsten missverstandene Küste. Bei Flut ist die Lagune ein flaches, leuchtendes Türkis, das unwirklich wirkt. Bei Ebbe zieht sich das Meer mehrere hundert Meter zurück, und Sie blicken auf eine breite Fläche aus nassem Sand, Seegras und Reihen von kultivierten Algen, die von Frauen in bunten Kangas gepflegt werden, die diese Lagune seit Jahrzehnten bewirtschaften. Wenn Sie diesen Rhythmus vorher kennen, ist das einer der schönsten Aspekte des Ortes. Wenn Sie erwartet haben, um vier Uhr nachmittags schwimmen zu können, ist es das nicht. Paje ist die Kitesurf-Hauptstadt des Indischen Ozeans – genau wegen der Bedingungen, die Schwimmer frustrieren: flaches, hüfttiefes, riffgeschütztes Wasser und verlässlicher Monsunwind, ideal zum Lernen. Jambiani ist die ruhigere, dörflichere Variante derselben Küste, Bwejuu noch ruhiger. Hier ist ein Hotel mit Pool keine Luxus-, sondern eine praktische Notwendigkeit.
Mnemba-Atoll und Tauchen ab Matemwe
Das beste Schnorchel- und Tauchrevier, das von der Hauptinsel aus erreichbar ist. Mnemba ist eine winzige Privatinsel, umgeben von einem geschützten Riff – die Insel selbst ist für Tagesgäste tabu, aber das Wasser drumherum ist das Ziel. Korallengärten, Steilwände, riesige Fischschwärme, Schildkröten fast schon garantiert und Delfine entlang des Kanals auf dem Weg. Boote fahren ab Matemwe an der Nordostküste, dem nächstgelegenen Ausgangspunkt und einem guten Standort, wenn das Wasser Ihre Priorität ist, sowie ab Nungwi und Kendwa (mit längerer Überfahrt). Fahren Sie mit dem ersten Boot am Morgen: Das Wasser ist ruhiger, das Licht besser und der Ort noch leer, denn ab dem späten Vormittag sind viele Boote am selben Riff unterwegs. Zertifizierte Taucher sollten nach den tieferen Spots an der Außenwand fragen statt nach dem Standard-Schnorchelplatz, und auch Nichtschwimmer können auf dem Boot mitfahren und viel sehen.
Im Landesinneren: Jozani-Wald und die Gewürzfarmen
Die beiden lohnenden Gründe, die Küste zu verlassen – oft als Tagesausflug kombiniert, da sie auf gegenüberliegenden Seiten derselben kurzen Strecke liegen. Der Jozani Chwaka Bay National Park ist die einzige landbasierte Wildtier-Station, die den Abstecher wirklich wert ist, und lässt sich leicht in einen Transfer einbauen, da er ungefähr zwischen Stone Town und Paje liegt. Der Sansibar-Stummelaffe lebt nur hier, ein schwarz-rostfarbener Affe mit ständig verblüfftem Blick, und die Gruppen fressen niedrig in den Bäumen direkt am Weg, ohne Scheu vor Menschen – Sie beobachten sie aus wenigen Metern Entfernung statt durchs Fernglas. Guides sind am Eingang obligatorisch und im Preis inbegriffen, der Spaziergang ist kurz und flach, und in anderthalb Stunden schaffen Sie sowohl den Waldweg als auch den Mangrovensteg, einen erhöhten Weg über einen Gezeitenbach, den die meisten Tagesausflüge auslassen und der der ruhigste Teil des Parks ist. Gehen Sie früh oder spät, wegen der Tieraktivität und um der Hitze zu entgehen, und halten Sie trotz der Zutraulichkeit der Affen Abstand. Die Gewürzfarmen rund um Kizimbani und Kidichi, landeinwärts von Stone Town, sind der Grund, warum die Insel so umkämpft war: Sansibar war lange Zeit der weltweit führende Nelkenproduzent. Die Touren klingen nach einer abgedroschenen Idee, gehören aber zu den besten Halbtagesausflügen, weil sie sinnlich statt belehrend sind. Ein Guide führt Sie über das Gelände, zieht, schabt und zerdrückt Pflanzen, damit Sie riechen und schmecken: Muskatnuss noch in ihrer roten Mace-Hülle, Zimtrinde frisch vom Ast, Kardamom, schwarzer Pfeffer, Vanille, Kurkuma, Zitronengras und tropische Früchte, die Sie noch nie gesehen haben. Meist endet die Tour mit einem Swahili-Mittagessen aus Zutaten, die Sie gerade gesehen haben – das ist das beste Argument für diesen Ausflug. Die persischen Bäder von Kidichi sind einen kurzen Abstecher entfernt.
Kizimkazi-Delfine – richtig gemacht
Große Tümmler und Buckeldelfine leben das ganze Jahr über vor Kizimkazi an der Südküste, aber die Standardtour hat ein echtes Problem: Boote rasen zu einer Gruppe, setzen die Gäste direkt über den Tieren ab und wiederholen das, bis die Delfine verschwinden. Das ist für die Tiere stressig und für Besucher meist enttäuschend – zwanzig chaotische Sekunden im Wasser und eine Bootsjagd. Es gibt verantwortungsvolle Anbieter, und der Unterschied liegt allein in der Buchung, nicht im Ziel. Fragen Sie direkt, ob das Boot Abstand hält, ob der Motor beim Annähern ausgeschaltet wird, ob Schwimmer in kleinen Gruppen und zu den Bedingungen der Tiere ins Wasser gehen und ob die Crew eine Schulung im Umgang mit Meerestieren absolviert hat. Ein Anbieter, der diese Fragen souverän beantwortet, ist der richtige. Wenn Sie keine klare Antwort bekommen, machen Sie lieber einen Dhow-Ausflug in die Menai Bay oder mit Safari Blue, wo Delfine ein mögliches Extra sind und nicht das gejagte Ziel.
Dhow-Tage: Sandbänke, Prison Island und Safari Blue
Die Swahili-Küste wird seit Jahrhunderten mit hölzernen Dhows befahren, und ein Tag auf einem solchen Boot ist das typischste Erlebnis hier. Safari Blue, ab Fumba im Südwesten, ist die bekannteste Ganztagestour: Überfahrt durch die Menai Bay, Schnorcheln, eine Sandbank, die bei Ebbe für ein paar Stunden auftaucht, eine Mangrovenlagune und ein ausgedehntes gegrilltes Meeresfrüchte-Mittagessen am Strand. Näher bei Stone Town verbindet Changuu, bekannt als Prison Island, einen kleinen Quarantäne- und Gefängniskomplex aus dem 19. Jahrhundert mit einer Kolonie von Aldabra-Riesenschildkröten, von denen einige über hundert Jahre alt sind. Nakupenda ist ein reiner Sandbank-Ausflug, ein Streifen weißen Sands im offenen Meer, der mit der Flut verschwindet – das klingt konstruiert, ist es aber nicht. Und ganz einfach: Eine Dhow-Fahrt zum Sonnenuntergang vor Stone Town kostet wenig und ist die schönste Stunde des Tages.
Insel
Zanzibar
Für unterwegs
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Es hängt davon ab, worauf Sie nicht verzichten möchten. Wenn Sie jederzeit direkt vom Strand schwimmen möchten, wählen Sie den Norden bei Kendwa oder Nungwi, wo der Tidenhub gering ist und das Wasser immer tief genug – akzeptieren Sie aber, dass dies der belebteste und am stärksten ausgebaute Teil der Insel ist. Wenn Sie Postkarten-Sand, Platz zum Spazieren und Dorfatmosphäre suchen, wählen Sie den Südosten bei Paje, Jambiani oder Bwejuu und planen Sie Ihre Tage nach den Gezeiten, mit einem Hotelpool für die Stunden bei Ebbe. Wenn Tauchen und Schnorcheln im Mittelpunkt stehen, ist Matemwe im Nordosten, nahe Mnemba, die beste Basis. Und egal, wofür Sie sich entscheiden: Planen Sie zwei Nächte in Stone Town am Anfang oder Ende ein, denn das ist ein ganz anderes Erlebnis und ein Tagesausflug wird der Stadt nicht gerecht. Viele Reisende teilen die Reise auf – ein paar Nächte an der Küste, ein paar in der Stadt – und das ist meist die beste Lösung für eine Woche.
An der Ost- und Südostküste zieht sich das Meer zweimal täglich weit zurück, teils mehrere hundert Meter. Zurück bleibt eine breite Fläche aus festem, nassem Sand, Seegraswiesen, Seeigeln und Reihen von kultivierten Algen. Das ist weder schmutzig noch ein Zeichen für einen schlechten Strand – es ist einfach eine flache Lagune hinter einem Riff, die genau das tut, was solche Lagunen tun. Gerade dann ist das lokale Leben am sichtbarsten: Frauen arbeiten an den Algenreihen, Kinder spielen auf den Flächen. Es ist kein Problem mehr, sobald Sie wissen, dass es passiert. Prüfen Sie die Gezeitenzeiten vor der Buchung, wählen Sie im Südosten ein Hotel mit Pool und nutzen Sie die Ebbe für Spaziergänge, Kitesurf-Kurse, Jozani oder eine Gewürztour – und die Flut zum Schwimmen. Die Nordküste ist die richtige Wahl, wenn Sie sich mit all dem nicht beschäftigen möchten.
Fünf bis sieben Nächte sind ideal, weniger als vier sollten es nicht sein. Eine gute Woche sind zwei Nächte in Stone Town und vier oder fünf an einer Küste – so erleben Sie die Geschichte, haben eine volle Strandbasis und Zeit für zwei oder drei Ausflüge, ohne die ganze Zeit im Minibus zu verbringen. Drei Nächte reichen nur, wenn Sie sich für eine Sache entscheiden – entweder Stadt oder Strand – und Sie sollten nicht versuchen, drei Nächte auf beide aufzuteilen. Wenn Sie zwei Wochen Zeit haben, nehmen Sie eine zweite Küste dazu oder fahren Sie mit der Fähre oder einem kurzen Flug nach Pemba, das viel weniger besucht ist und besser erhaltene Tauchplätze hat. Alles unter einem ganzen Tag für Stone Town ist eine Verschwendung des besten Teils der Insel.
Am Strand und auf dem Hotelgelände ist normale Strandkleidung völlig in Ordnung und niemand erwartet etwas anderes. Abseits davon verschieben sich die Erwartungen – es ist eine einfache Höflichkeit, keine strenge Vorschrift. In Stone Town und in den Dörfern sollten Schultern und Knie bedeckt sein. Für Frauen sind ein lockeres Oberteil mit Ärmeln und ein langer Rock oder eine lange Hose angenehm in der Hitze und das, was Besucherinnen tragen, die freundlich behandelt werden; ein leichter Schal ist praktisch für Moscheen und als Sonnenschutz. Für Männer gilt: Hemd an in der Stadt, Shorts bis zum Knie statt Badehose. Oben-ohne-Sonnenbaden ist nirgends akzeptabel. Im Bikini oder mit nacktem Oberkörper durch die Stadt zu laufen, ist der häufigste Grund, warum Besucher ungewollt Anstoß erregen – und wer sich an diese Kleinigkeit hält, wird spürbar herzlicher empfangen.
Nein, aber informieren Sie sich vorher. Sansibar während des Ramadan ist eine wirklich interessante Zeit, mit abendlichen Straßen, die nach dem Fastenbrechen zum Leben erwachen. Strandhotels und Resorts funktionieren wie gewohnt, servieren Mahlzeiten und Alkohol für Gäste durchgehend, sodass ein Strandurlaub kaum beeinträchtigt ist. In Stone Town und den Dörfern ist es anders: Viele lokale Restaurants und Cafés schließen tagsüber, der Forodhani-Markt läuft nach einem anderen Rhythmus, und tagsüber offen auf der Straße zu essen, zu trinken oder zu rauchen, ist respektlos – auch wenn niemand Sie darauf anspricht. Nehmen Sie Mahlzeiten im Restaurant oder Hotel ein, haben Sie Geduld mit langsamem Service von Menschen, die seit dem Morgengrauen nichts gegessen haben, und erwarten Sie, dass die Stadt bei Sonnenuntergang so lebendig wird wie sonst nie. Alkohol ist übrigens das ganze Jahr über in Hotels, Strandbars und Touristenrestaurants erhältlich, in den meisten lokalen Lokalen aber nicht.
Es ist nahezu ideal, und die meisten Reisepläne sind genau so aufgebaut. Sansibar ist nur einen kurzen Flug von Arusha, Kilimanjaro und den Serengeti-Flugfeldern entfernt – der Transfer kostet Sie also einen halben Tag statt eines ganzen Reisetags. Es gibt kein besseres Gegenmittel nach einer Woche mit fünf Uhr morgens und Wellblechpisten. Machen Sie es in dieser Reihenfolge: Erst safari, dann Sansibar. Wenn Sie zuerst nach Sansibar reisen und danach auf safari gehen, verbrauchen Sie Ihre Erholung, wenn Sie noch frisch sind, und beenden Ihre Reise im Zelt statt im Meer. Drei bis fünf Nächte auf der Insel sind der übliche Zusatz, ab vier fühlt es sich nicht mehr gehetzt an. Wenn Sie auch den Kilimanjaro besteigen, ist das die Erholung, die Ihre Beine brauchen.
Sie sind sehr gut, und zum Schnorcheln brauchen Sie keine Qualifikation. Das Mnemba-Atoll ist das Highlight, mit Korallengärten, großen Schwärmen von Rifffischen und hoher Schildkrötenwahrscheinlichkeit. Gute Riffe gibt es auch bei Nungwi, Tumbatu, Menai Bay und Chumbe. Das Wasser ist das ganze Jahr über warm, die Strömungen an den Standardplätzen mild, und die Sicht ist oft am besten in den ruhigeren Monaten von Dezember bis Februar. Sansibar ist einer der beliebtesten Orte in Ostafrika für den Einstiegskurs, und Tauchschulen in Nungwi, Kendwa, Matemwe und Paje bieten durchgehend Kurse an. Seien Sie realistisch beim Korallenriff: Korallenbleiche hat im Indischen Ozean viele Riffe geschädigt, auch Sansibar ist nicht verschont geblieben – manche Abschnitte sind gesünder als andere, das Fischleben bleibt aber hervorragend. Fahren Sie mit dem ersten Boot des Tages raus – dann ist das Wasser ruhiger und es sind deutlich weniger Leute unterwegs.
Das hängt ganz davon ab, mit wem Sie fahren – und hier ist Ehrlichkeit angebracht. Die Massentour ist schlechte Praxis: Boote entdecken eine Gruppe, rasen hin, setzen Schwimmer direkt über den Tieren ab und wiederholen das, bis die Delfine weiterziehen. Das stört die ansässigen Tiere beim Ruhen und Fressen, und auch für die Besucher ist es meist ein chaotisches, unbefriedigendes Erlebnis. Es gibt Anbieter, die sich an einen Verhaltenskodex halten: Abstand beim Annähern, Motor aus, begrenzte Zahl an Schwimmern und kein Verfolgen von Tieren, die sich entfernen. Stellen Sie diese Fragen direkt bei der Buchung und beurteilen Sie die Antwort. Wenn Sie keine glaubhafte Antwort bekommen, buchen Sie nicht. Delfine von einer Dhow auf einem Menai-Bay-Ausflug zu beobachten, wo ihr Auftauchen ein Bonus ist, ist ein besseres Erlebnis als eine schlechte Jagd und setzt die Tiere nicht unter Druck.
Es ist insgesamt ein sicheres und entspanntes Ziel, Gewaltverbrechen gegen Besucher sind selten. Die realistischen Risiken sind alltäglich: Gelegenheitsdiebstahl am Strand und bei unbeaufsichtigten Taschen, Taschendiebstahl von Mopeds in ruhigen Gassen von Stone Town bei Nacht und überhöhte Preise. Gehen Sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht über lange, leere Strandabschnitte, nutzen Sie den Hotelsafe, nehmen Sie nur das Nötigste mit und nehmen Sie nachts in der Stadt lieber ein Taxi, statt alleine durch unbeleuchtete Gassen zu laufen. Hartnäckige Strandverkäufer und selbsternannte Guides sind die häufigste Belästigung – ein bestimmtes, höfliches und wiederholtes Nein hilft besser als Diskussionen. Alleinreisende und Frauen sind hier gut aufgehoben, wobei zurückhaltende Kleidung deutlich beeinflusst, wie viel Aufmerksamkeit Sie bekommen. Am Wasser: Nehmen Sie Badeschuhe für die südöstlichen Flächen mit – Seeigel sind die häufigste Verletzung auf der Insel – und benutzen Sie Sonnencreme großzügiger, als Sie denken, denn die Äquatorsonne plus reflektierendes Wasser auf weißem Sand erwischt fast alle in den ersten zwei Tagen.
