Ngorongoro Crater

Eine Abfahrt, also in der Praxis ein Vormittag, ist das, was fast alle machen – und es reicht, um den Krater richtig zu erleben. Die Aufenthaltsdauer auf dem Kraterboden ist begrenzt, und jede Abfahrt wird separat berechnet, daher lohnt sich eine zweite selten, wenn Sie mit demselben Budget anderswo zusätzliche Nächte bekommen. Der Mehrwert liegt eher am Kraterrand als auf dem Boden. Zwei Nächte statt einer ermöglichen Ihnen den Besuch der Olduvai-Schlucht, eine Wanderung in den Empakaai-Krater, einen Morgen am Olmoti oder einen echten Besuch bei einer Maasai-Gemeinschaft – alles Dinge, die in den meisten Drei-Tages-Reisen nicht enthalten sind. Ein eintägiger Kraterausflug ab Arusha ist durchaus machbar und beliebt, aber wissen Sie, was das bedeutet: mehrere Stunden Fahrt pro Strecke, sehr früher Start und eine Abfahrt, die nach den ersten Fahrzeugen ankommt. Wenn Ihr Zeitplan eine Nacht am Rand erlaubt, nutzen Sie diese – denn am Tor zu stehen, wenn es öffnet, verändert die Qualität des Morgens komplett.

Es kommt vor – und hier häufiger als anderswo –, aber betrachten Sie es als Glücksfall, nicht als festen Plan. Löwe, Büffel und Elefant sind am Kraterboden an jedem Morgen fast garantiert. Spitzmaulnashörner sind wahrscheinlich, aber nicht sicher, und oft auf Distanz im offenen Grasland. Der Leopard ist das Tier, das die Liste meist unvollständig macht. Es gibt sie, vor allem rund um den Lerai-Wald und oben im Randwald, aber sie sind schwer zu entdecken. Viele Besucher verlassen Ngorongoro mit vier von fünf und einem sehr guten Tag. Wenn Sie schon einen Leoparden aus der Serengeti oder Tarangire gesehen haben, verschwindet dieser Druck – und Sie genießen den Krater für das, was er ist, statt eine Liste abzuhaken.

Besser als fast überall sonst in Ostafrika – was angesichts der wenigen verbliebenen Spitzmaulnashörner eine echte Aussage ist. Die Kraterpopulation ist klein, den Rangern einzeln bekannt und streng geschützt, und die Tiere sind Gewohnheitstiere: Sie bevorzugen die offenen Kurzgrasflächen in der Kühle des frühen Morgens, bevor sie mit der Sonne Richtung Lerai-Wald und dichteres Dickicht ziehen. Das Timing ist entscheidend. Wenn Sie bei Tagesanbruch auf dem Boden sind, haben Sie gute Chancen; wenn Sie erst um zehn Uhr abfahren, sind sie deutlich schlechter. Rechnen Sie auch mit größeren Distanzen. Viele Sichtungen sind mehrere hundert Meter entfernt – eine dunkle Silhouette, die langsam durchs Gras zieht – und Offroad-Fahren ist verboten, Ihr Guide kann also nicht näher heran. Bringen Sie ein gutes Fernglas mit. Das bringt Ihnen für die Nashornsichtung mehr als jede Kamera.

Er ist voll – und trotzdem lohnt er sich. Diese beiden Dinge passen besser zusammen, als viele erwarten. Im Juli und August teilen Sie sich den Kraterboden mit vielen anderen Fahrzeugen, bei Sichtungen bilden sich Schlangen, und der Picknickplatz an den östlichen Quellen ist mittags gut besucht. Wer behauptet, dies sei ein Wildnis-Erlebnis, führt Sie in die Irre. Was es ausgleicht, sind Timing und Erwartung. Fahren Sie als Erste hinunter, erkunden Sie die ruhigeren westlichen und nördlichen Bereiche, statt dem Funkverkehr zu den Hotspots zu folgen, und akzeptieren Sie, dass Ngorongoro Einsamkeit gegen Verlässlichkeit eintauscht. Wenn Sie Einsamkeit suchen, investieren Sie lieber in abgelegene Teile der Serengeti oder die südlichen Parks – und betrachten Sie den Krater als das effiziente, außergewöhnliche halbe safari-Tag, der er ist. Ein Besuch in den Nebensaisons November, April oder Mai macht einen spürbaren Unterschied bei der Fahrzeugzahl.

Der Krater ist ein Teil eines viel größeren Schutzgebiets – und das verwirrt viele Erstbesucher. Das Ngorongoro-Schutzgebiet umfasst ein großes Hochlandgebiet, Wälder, Krater und Ebenen zwischen Lake Manyara und der Serengeti, und die Caldera selbst ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Jeder, der auf dem Landweg in die Serengeti fährt, durchquert das Schutzgebiet – unabhängig davon, ob er in den Krater hinabfährt. Zum Rest gehören die Olduvai-Schlucht, die Krater Empakaai und Olmoti, der Bergwald am Rand, die Salei- und Ndutu-Ebenen im Süden und eine ansässige Bevölkerung. Das bedeutet auch, dass das Schutzgebiet nach einem anderen Prinzip als ein Nationalpark verwaltet wird: Menschen, Vieh und Wildtiere teilen sich das Land bewusst – nicht ausnahmsweise, sondern als Grundsatz.

Kälter, als fast alle erwarten – das ist der häufigste Packfehler hier. Der Rand liegt deutlich über zweitausend Metern, mehrere hundert Meter über dem Kraterboden und weit höher als die safari-Regionen, aus denen die meisten Besucher kommen. Nächte und Morgendämmerung sind so kalt, dass Lodges Feuer machen und Wärmflaschen ins Bett legen; eine Vor-Dawn-Fahrt zur Abfahrtstraße mit offenem Dach ist eine Erfahrung, die viele überrascht. Packen Sie eine Fleece- oder Daunenschicht, eine winddichte Jacke, eine Mütze und – wenn Sie kälteempfindlich sind – Handschuhe ein. Am wichtigsten ist das zwischen Juni und August sowie nach Regen, wenn der Rand auch feucht ist. Der Vorteil: Es wird schnell warm, sobald Sie auf dem Boden und die Sonne oben sind – also sind mehrere Lagen, die Sie im Fahrzeug ablegen können, besser als eine dicke Jacke.

Nicht auf dem Kraterboden, abgesehen von ausgewiesenen Picknickplätzen und Toilettenstopps. Die Wildbeobachtung erfolgt vom Fahrzeug aus auf einem festen Pisten-Netz, Offroad-Fahren ist nicht erlaubt, und der Boden wird vor Einbruch der Dunkelheit geräumt. Am Picknickplatz an den östlichen Quellen sollten Sie Ihr Essen in der Hand oder im Fahrzeug behalten – die dortigen Schwarzmilanen sind geübt darin, Essen im Flug zu stehlen. Wandern ist im übrigen Schutzgebiet sehr wohl möglich – und das ist der Teil, den die meisten Reisepläne auslassen. Geführte Wanderungen mit bewaffnetem Ranger gibt es am Rand, hinunter in den Empakaai-Krater, hinauf zum Olmoti und zum Munge-Wasserfall; längere Hochlandtreks mit Maasai-Guides können arrangiert werden. Wenn Ihnen das Wandern wichtig ist, planen Sie eine zweite Nacht am Rand ein und bitten Sie Ihren Veranstalter gezielt um eine dieser Touren – verlassen Sie sich nicht darauf, dass sie automatisch angeboten wird.

Weil Ngorongoro bewusst als Mehrzweckgebiet und nicht als Nationalpark eingerichtet wurde. Als in den späten 1950er Jahren die Grenzen gezogen und die Serengeti zum Park wurde, in dem Menschen nicht mehr leben durften, wurde Ngorongoro als Gebiet bestimmt, in dem Maasai-Pastoralisten weiterhin mit ihrem Vieh neben der Wildtierwelt leben und weiden können. Ackerbau ist eingeschränkt, aber Viehhaltung ist Teil des Konzepts – Sie werden Rinder und Hirten auf denselben Hängen sehen wie Zebras und Büffel. Es ist eine der wenigen Regelungen dieser Art auf international geschütztem Niveau – und nicht ohne Spannungen. Wie viele Menschen und wie viel Vieh das Gebiet tragen kann und was die Bewohner im Gegenzug erhalten, sind aktuelle und teils umstrittene Fragen in Tansania. Besucher müssen dazu keine Meinung haben, aber es lohnt sich zu verstehen, dass die Hirten, denen Sie begegnen, kein Zufallsprodukt der Landschaft sind. Sie sind seit sehr langer Zeit Teil ihres Funktionierens.

Beides ist möglich, meist entscheidet die Straßenführung. Fahrtrouten führen von Arusha nach Westen durch Tarangire oder Lake Manyara, hinauf ins Ngorongoro-Hochland, an der Olduvai-Schlucht vorbei und hinunter auf die Serengeti-Ebenen – der Krater liegt also entweder auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg. Wenn Sie eine Präferenz haben, ist es oft besser, die Serengeti zuerst zu besuchen. Sie kommen dann mit bereits gesehenem Leoparden und offenen Ebenen zum Krater, der Druck, alles an einem Morgen zu sehen, ist weg – und Sie genießen die Dichte der Tiere um ihrer selbst willen. Außerdem endet die Reise dann am Krater – ein starker Schlusstag. Das Gegenargument ist die Höhe und der Komfort: Manche brechen die lange Fahrt lieber früh mit einer Nacht am Rand. In jedem Fall: Planen Sie die Kraterabfahrt als Start bei Morgengrauen – nicht als Zwischenstopp zwischen zwei langen Transfers.