Stadt in Egypt
Luxor ist eine bescheidene Provinzstadt, die auf und teilweise aus der größten Ansammlung antiker Monumente der Welt erbaut wurde. Das antike Theben war über die wohlhabendsten und selbstbewusstesten Jahrhunderte hinweg die Hauptstadt Ägyptens, und das, was davon übrig blieb, ist kein Ort, den Sie an einem Nachmittag abhaken, sondern eine Landschaft, in der Sie mehrere Tage verbringen. Hotels grenzen direkt an Tempelmauern. Auf dem Dach eines Tempels befindet sich eine aktive Moschee, hoch über dem ursprünglichen Fußboden, weil das Gebäude zur Bauzeit bereits so tief im Sand versunken war. Bauern bauen Zuckerrohr nur wenige hundert Meter von den Königsgräbern entfernt an.
Der Nil teilt die Stadt in zwei Hälften, und diese Teilung ist nicht nur Kulisse, sondern das ordnende Prinzip des Ortes – und Ihres Reiseplans. Das Ostufer, wo die Sonne aufgeht, war das Land der Lebenden: die Stadt, die Corniche, der Markt und die beiden großen Tempel von Karnak und Luxor. Das Westufer, wo die Sonne untergeht, war das Land der Toten: Toten-Tempel entlang des grünen Saums, Gräber, die in die Hügel darüber geschnitten wurden, und ein trockenes Felsental hinter der Klippe, in dem die Pharaonen des Neuen Reiches verborgen vor dem Fluss bestattet wurden. Jeder sinnvolle Luxor-Reiseplan besteht aus einer Reihe von Halbtagen, jeweils ein Ufer zur Zeit, denn das ständige Hin- und Herwechseln kostet Stunden, die Sie später vermissen werden.
Die Hitze ist die bestimmende Einschränkung, und sie ist kein Detail, das Sie erst im Nachhinein berücksichtigen sollten. Von Mai bis September ist die Mittagshitze wirklich unerbittlich, und das Tal der Könige ist ein baumloses Fels-Amphitheater, das die Hitze speichert und reflektiert. In einem Grab, in einem engen Korridor mit fünfzig anderen Menschen, ist es noch heißer. Deshalb gibt es den lokalen Rhythmus: vor oder bei Sonnenaufgang aus dem Hotel, das Westufer bis zum späten Vormittag, eine lange, ruhige Pause am Nachmittag, dann die Tempel am Ostufer am Abend, wenn der Stein abgekühlt ist und das Licht besonders schön ist. Wer diesen Rhythmus ignoriert, sieht weniger, schlechter und fühlt sich dabei auch noch schlecht.
Ein Tag hier hat eine ganz eigene Struktur. Sie überqueren den Fluss mit einer kleinen Fähre oder über die Brücke südlich der Stadt, fahren an den beiden sitzenden Kolossen vorbei, die allein auf einem Feld stehen, und steigen in ein Tal aus hellem Geröll mit nummerierten Türen. Sie gehen einen abfallenden Gang durch massiven Fels hinab, und die Wände sind vom Boden bis zur Decke mit bemalten Figuren und Hieroglyphensäulen bedeckt, deren Farben nach dreitausend Jahren noch leuchten. Dann treten Sie wieder ins grelle Licht, blinzeln, trinken einen Liter Wasser – und machen dasselbe im nächsten Grab. Es ist ein ungewöhnlicher Rhythmus, und es dauert einen Tag, bis man sich daran gewöhnt hat.
Noch ein Hinweis vor der Buchung: Luxor ist meist Start- oder Endpunkt einer Nilkreuzfahrt nach Assuan, und viele Besucher erleben die Stadt als zwei gehetzte Halbtage, die an eine Bootsfahrt angehängt werden. Das funktioniert, ist aber die abgespeckte Variante. Die Stadt belohnt ein paar zusätzliche Nächte: die Gräber der Noblen, die keine Kreuzfahrtgruppe besucht, das Arbeiterviertel Deir el-Medina, ein zweiter, entspannter Morgen in Karnak, ein abendlicher Spaziergang durch den beleuchteten, halbleeren Luxor-Tempel. Entscheiden Sie früh, ob Luxor nur ein Stopp auf Ihrer Reise ist oder ihr eigentlicher Mittelpunkt – denn die beiden Varianten könnten unterschiedlicher kaum sein.
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Beste Reisezeit
Oktober bis April ist die Hauptsaison, wobei Dezember und Januar die angenehmsten Wochen des Jahres sind: trocken, klar, Tagestemperaturen, bei denen Sie problemlos in der Sonne stehen können, und morgens so kühl, dass Sie am Westufer vor Sonnenaufgang eine Fleecejacke brauchen werden. Viele packen für diese frühen Starts zu leicht und stehen dann im T-Shirt am Ballonstartplatz bibbernd in der Kälte. Die Nächte im tiefsten Winter sind kühler, als es die Prospektfotos vermuten lassen.
Von Mai bis September ist es in Luxor sehr heiß, im Juli und August sogar extrem. Dies ist Oberägypten, weit südlich von Kairo, in einem trockenen Tal ohne Meeresbrise. Die Hitze ist immerhin trocken und nicht schwül, und Hotels sowie Fahrzeuge sind klimatisiert, aber die archäologischen Stätten liegen im Freien und viele Besichtigungen erfordern Auf- und Abstiege. Im Sommer beschränkt sich der Tag auf zwei Zeitfenster: vom ersten Licht bis etwa zehn Uhr und wieder ab vier Uhr nachmittags. Alles dazwischen ist für Schatten, Wasser und Schlaf reserviert. Sommer ist nicht unmöglich, aber es ist eine ganz andere und viel strengere Reise, mit dem Vorteil, dass es kaum Besucher gibt und die Preise am niedrigsten sind.
Von März bis Mai gibt es eine besondere Unannehmlichkeit: den Khamsin, heiße, sandtragende Winde, die für ein bis zwei Tage aus der Wüste wehen, den Himmel gelb färben und Sand in alles bringen. Sie treten sporadisch auf, die meisten Frühlingsbesucher erleben keinen, aber an Khamsin-Tagen starten auch keine Ballonflüge.
Insgesamt sind November und Februar für die meisten die beste Wahl: echtes Winterwetter ohne den Andrang zu Weihnachten und Neujahr, und die Tempel sind immer noch im tiefen Sonnenlicht schön beleuchtet. Wenn Ihre Reisedaten feststehen und in den Sommer fallen, buchen Sie ein Hotel mit Pool und betrachten Sie die Nachmittagsruhe als Teil des Reiseplans, nicht als Zeichen mangelnden Ehrgeizes.
Hauptsaison
Ende Dezember bis Februar ist Hochsaison, mit Weihnachten und Neujahr als geschäftigste und teuerste zwei Wochen des Jahres in Luxor, gefolgt von Ostern und dem ägyptischen Frühlingsfest. Der größte Andrang herrscht in den Gräbern, wo ein Korridor, der dreißig Menschen bequem fasst, plötzlich hundert aufnehmen muss, und an den beliebten Sehenswürdigkeiten zwischen etwa neun und elf Uhr morgens, wenn die Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig anlegen. Juli und August sind mit Abstand die ruhigsten Monate – aus offensichtlichen Gründen.
Luxor ist eine Stadt und kein Park, daher ist das Umfeld entscheidend – und dieses ist eines der am besten lesbaren Landschaftsbilder der Welt. Ägypten ist ein schmaler grüner Streifen inmitten einer riesigen Wüste, und bei Luxor ist dieser Streifen nur wenige Kilometer breit. Am Westufer können Sie das gesamte System auf einen Blick erfassen: den Fluss, dann einen intensiv bewirtschafteten Überschwemmungsstreifen mit Zuckerrohr, Luzerne und Dattelpalmen, dann eine scharfe Grenze, an der die Bewässerung endet, und dahinter nackte Kalksteinwüste, die zu Klippen ansteigt. Die Alten bauten absichtlich genau an dieser Linie. Die Felder waren zu wertvoll und zu nass für Gräber, also wurden die Toten direkt hinter der letzten Furche bestattet – deshalb stehen die Toten-Tempel genau dort, wo das Grün endet.
Die Klippe hinter dem Westufer ist das andere geographische Element, das alles erklärt. Über Deir el-Bahari erhebt sich der Fels zu einer natürlichen, pyramidenförmigen Spitze, al-Qurn, die die Grabbauer als heilige Form und als Sitz einer Kobragöttin verstanden. Das Tal der Könige liegt in einem trockenen Wasserlauf direkt dahinter, vom Fluss aus unsichtbar und nur durch einen schmalen Zugang erreichbar – genau das war der Sinn. Es ist ein Wadi, ein Wüstenflutkanal, und die Sturzfluten, die gelegentlich hindurchrauschen, haben sowohl Gräber beschädigt als auch, indem sie Meter von Geröll ablagerten, andere so gut verborgen, dass sie unentdeckt blieben.
Der Fluss selbst ist nach wie vor eine Arbeitsader und kein bloßes Landschaftselement. Felukken kreuzen mit dem Nordwind, kleine Motorfähren bringen Einheimische und ihre Einkäufe den ganzen Tag zwischen den Ufern hin und her, und lange weiße Kreuzfahrtschiffe liegen drei- oder vierfach an der Corniche. Auf dem Wasser und entlang der Ufer gibt es mehr Vogelarten, als die meisten Besucher erwarten: Kuhreiher folgen dem Pflug auf den Feldern, Haubenzwergfischer schweben und stürzen sich ins Wasser, Reiher, Wiedehopfe auf Hotelrasen, Schwarzmilanen, die über der Wüste kreisen, und im Winter Zugvögel und Enten, die den Nil als Zugroute nutzen. Am Westufer sehen Sie Esel und Wasserbüffel, die die Felder bestellen, fast genau wie auf den Grabbildern darüber – ein seltsamer und still beeindruckender Anblick.
Eine grüne Saison, wenn man sie so nennen will, wird hier nicht vom Regen bestimmt, denn es regnet praktisch nie. Was die Landschaft verändert, ist der landwirtschaftliche Kalender: stehendes und dann geschnittenes Zuckerrohr, geerntete Luzerne, geflutete und neu bestellte Felder. Fotografen sollten wissen, dass die tiefe Wintersonne viel mehr aus den Klippen am Westufer und den Tempelreliefs herausholt als das flache, senkrechte Licht des Sommers, wenn Reliefs, die im Dezember spektakulär wirken, mittags im Juli wie grauer Stein erscheinen.
Karnak – und warum Sie mehr Zeit einplanen sollten, als jede Tour vorsieht
Karnak ist kein einzelner Tempel, sondern ein Tempelkomplex, der über rund zweitausend Jahre von aufeinanderfolgenden Pharaonen gebaut, erweitert, abgerissen und neu beschriftet wurde. Das Ausmaß ist wirklich schwer zu begreifen. Die Große Säulenhalle allein umfasst weit über hundert Sandsteinsäulen, die mittleren sind so dick, dass mehrere Menschen mit verschränkten Armen sie nicht umfassen können – ein Säulenwald, in dem man seine Gruppe leicht verliert. Dahinter gibt es Obelisken, einen heiligen See, Reihen von widderköpfigen Sphinxen, das Open Air Museum mit rekonstruierten frühen Kapellen und äußere Bezirke, die die meisten Besucher nie betreten. Die meisten Gruppenreisen geben Karnak neunzig Minuten – das ist etwa die Hälfte der nötigen Zeit. Wenn Sie Ihren Zeitplan selbst gestalten können, kommen Sie direkt zur Öffnung, bevor die Busse eintreffen, gehen Sie zuerst die Hauptachse ab und nehmen Sie sich dann Zeit für die Seitenhöfe. Es gibt auch eine abendliche Ton- und Lichtshow, die die Meinungen spaltet: Die Erzählung ist etwas altmodisch und theatralisch, aber allein das nächtliche Durchwandern des Komplexes ist das Ticket wert.
Luxor-Tempel nach Einbruch der Dunkelheit
Der Luxor-Tempel liegt mitten in der modernen Stadt, abgeschirmt vom Verkehr der Corniche, und ist die eine große Sehenswürdigkeit, die nachts eindeutig besser ist. Flutlicht streicht über die Säulen und Kolosse und bringt das Relief zum Vorschein, sodass die Höfe fast so wirken, wie sie einst gedacht waren. Es ist auch kühler, ruhiger und direkt nach dem Abendessen der Kreuzfahrtgruppen fast leer. Der Tempel ist eine Lektion in Schichten: ein pharaonischer Kern, eine von Alexander hinzugefügte Kapelle, ein römisches Lager mit noch sichtbaren Fresken, eine koptische Kirche und die Moschee von Abu al-Haggag, die hoch oben auf der Mauer steht, weil der Tempel beim Bau bereits bis zu dieser Höhe im Sand versunken war – und die Moschee ist bis heute in Gebrauch. Ein Obelisk steht am Eingang, das Gegenstück dazu steht in Paris. Die Sphingenallee verbindet den Luxor-Tempel mit Karnak – fast drei Kilometer Prozessionsweg, komplett ausgegraben und wiedereröffnet. Schon ein Teilstück davon bei Dämmerung zu gehen, ist das beste kostenlose Erlebnis der Stadt. Das ausgezeichnete und angenehm überschaubare Luxor Museum liegt nur einen kurzen Spaziergang die Corniche entlang und ist das perfekte Gegenmittel gegen Tempelmüdigkeit.
Das Tal der Könige und der Grab-Rotationsplan
Das Tal der Könige ist eine karge Schlucht mit nummerierten Türen in den Wänden, und das eigentliche Erlebnis spielt sich komplett unterirdisch ab. Sie gehen lange, abfallende Gänge hinunter in Grabkammern, deren Wände mit Totenbuchtexten und bemalten Figuren bedeckt sind – vieles davon hält noch immer erstaunliche Farben, weil es jahrtausendelang in knochentrockenem Fels versiegelt war. Das wichtigste praktische Detail: Nicht alle Gräber sind gleichzeitig geöffnet. Die Behörden wechseln sie durch, um Feuchtigkeit, Staub und Abnutzung zu steuern, sodass die offenen Gräber am Tag Ihres Besuchs festgelegt werden – nicht durch Ihren Reiseführer. Ein Standardticket berechtigt zum Besuch einer begrenzten Anzahl von Gräbern aus der aktuellen Liste, und einige der besten, darunter Seti I mit der tiefsten und vollständigsten Dekoration des Tals, Tutanchamun mit der Mumie in einer kleinen, ehrlich gesagt wenig spektakulären Kammer, und Ramses V und VI mit ihrer außergewöhnlichen astronomischen Decke, erfordern separate Tickets. Wenn Sie wählen können, geben Sie der Dekoration den Vorzug vor dem berühmten Namen: Ramses VI und Seti I sind weit beeindruckender als KV62. Führer dürfen in den Gräbern nicht erklären, daher gibt Ihnen ein guter Guide draußen eine ausführliche Einführung, bevor Sie alleine hineingehen.
Der Tempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari
Nichts anderes in Ägypten sieht so aus wie dieser Bau. Drei Kolonnaden-Terrassen steigen aus der Wüste auf und schmiegen sich an eine senkrechte, bernsteinfarbene Klippe von mehreren hundert Metern Höhe, verbunden durch lange Rampen – alles Geraden und horizontale Rhythmen vor einer Felswand. Unverkennbar alt und doch fast modern anmutend – es ist der Totentempel der Hatschepsut, einer der wenigen Frauen, die als Pharao regierten und nach ihrem Tod systematisch aus den Monumenten getilgt wurde. Sie können noch sehen, wo ihre Bilder und Namen herausgemeißelt wurden. Die Reliefs in den Seitenkolonnaden sind der Grund, länger zu bleiben: eine Expedition ins Land Punt mit Schiffen, in Körben getragenen Bäumen und der berühmten Punt-Königin, sowie die Geschichte von Hatschepsuts göttlicher Geburt als Rechtfertigung ihrer Herrschaft. Es gibt hier fast keinen Schatten und die Terrassen strahlen Hitze ab – daher ist dies ein Ziel für den frühen Morgen, nicht für den späten Vormittag. Ein kleiner Elektro-Shuttle fährt vom Parkplatz bis zum Fuß der Rampe, was sich lohnt, wenn die Sonne schon aufgegangen ist.
Das Tal der Königinnen und die Gräber der Noblen
Im Tal der Königinnen liegen die Gräber königlicher Ehefrauen und Kinder, und das Highlight ist das Grab der Nefertari, Hauptfrau von Ramses II. Es gilt als das am schönsten bemalte Grab Ägyptens, mit Farben und Modellierungen, die die Königinnengräber grob erscheinen lassen – der Zugang ist streng limitiert, die Aufenthaltsdauer kurz und das Ticket separat und teuer. Wenn Sie in Luxor genau einen Luxus gönnen wollen, ist dies die beste Wahl. In der Nähe, am Hang von Sheikh Abd el-Qurna, liegen die Gräber der Noblen – die am meisten unterschätzten Stätten am Westufer. Sie gehörten Beamten statt Königen, und weil diese sich nicht mit Totentexten beschäftigten, zeigen ihre Wände das Alltagsleben: Ernte, Bankette mit Musikern, Vogeljagd im Sumpf, Viehzählung, ein Mädchen, das einen Ohrring richtet. Die Gräber von Sennefer mit der Weinlaubdecke, Ramose mit exquisitem Flachrelief, Rekhmire und Nakht sind die üblichen Favoriten. Sie sind klein, meist ruhig und erzählen mehr über das echte Leben der Ägypter als alles im Tal der Könige zusammen.
Deir el-Medina, das Dorf der Grabbauer
Deir el-Medina wird von fast allen Standardrouten ausgelassen – zu Unrecht. Dies war das eigens errichtete Dorf der Arbeiter und Künstler, die die königlichen Gräber schnitten und bemalten, gemeinsam in einer ummauerten Siedlung in einem Seitental untergebracht, damit ihr Wissen über die Lage der Gräber geheim blieb. Sie können die Steinfundamente der Straßen ablaufen und den Grundriss einzelner Häuser erkennen. Über dem Dorf bauten diese Handwerker ihre eigenen Gräber, und weil sie die besten Dekorateure Ägyptens waren und für sich selbst arbeiteten, sind Gräber wie das des Sennedjem kleine, farbintensive Schmuckkästchen – besser erhalten als viele königliche Kammern. Besonders bemerkenswert ist, was die Müllhaufen zutage förderten: Tausende Ostraka, Notizen und Skizzen auf Kalkstein- und Tonscherben, die Löhne, Fehlzeiten, Streitigkeiten, Einkaufslisten, Liebesgedichte und einen Arbeitsstreik wegen verspäteter Rationen dokumentieren. Es ist das Alltäglichste, was wir an schriftlichen Zeugnissen über das Arbeitsleben im alten Ägypten haben – und mit diesem Wissen im Dorf zu stehen, verändert den Blick auf das gesamte Westufer.
Medinet Habu, das Ramesseum und die Memnonkolosse
Die Totentempel am Rand der Felder sind die Orte, an denen die Könige nach ihrem Tod verehrt wurden – zwei davon sind unverzichtbar. Medinet Habu, der Tempel von Ramses III., ist der am besten erhaltene und für viele Wiederholungsbesucher die beste Stätte am Westufer: torartige Eingänge, Reliefs so tief geschnitten, dass sie zu jeder Tageszeit Schatten werfen, und viel erhaltene Farbe an Decken und oberen Wänden. Außen finden Sie die berühmten Szenen der Seeschlacht gegen die Seevölker. Es kommen viel weniger Besucher als nach Deir el-Bahari. Das Ramesseum, der Totentempel von Ramses II., ist stärker zerstört, aber der Grund für einen Besuch liegt in seinem zweiten Hof: der zerbrochene Koloss des Königs, den Shelley zu Ozymandias machte – das zertrümmerte Antlitz und das höhnische Kommando sind auf den Fragmenten noch zu erkennen. Auf dem Weg zwischen beiden stehen die Memnonkolosse, zwei riesige Sitzstatuen von Amenophis III. allein auf einem Feld – alles, was von einst Thebens größtem Tempel noch sichtbar ist, heute eine Ausgrabungsstätte. Römische Touristen kamen, um die nördliche Statue nach einem Erdbeben bei Sonnenaufgang singen zu hören – bis sie repariert wurde und verstummte.
Ballonfahrt über das Westufer bei Sonnenaufgang
Die Ballons starten vor Sonnenaufgang – das heißt, Sie werden im Dunkeln abgeholt, setzen mit der Fähre über und stehen auf einem Feld, während die Brenner die Ballonhüllen füllen und der Himmel von Grau zu Rosa wechselt. Sie fliegen etwa eine Stunde, manchmal so tief, dass Sie Bauern im Zuckerrohr sehen, manchmal so hoch, dass Sie das gesamte Westufer überblicken: den grünen Streifen, die Totentempel an der Grenze, Hatschepsuts Terrassen vor der Klippe, den Rücken, der das Tal der Könige verbirgt, und den silbern schimmernden Nil hinter Ihnen. Es ist das eine Erlebnis, das die Geographie von Theben auf einen Blick verständlich macht – und aus gutem Grund die meistfotografierte Stunde in Luxor. Flüge sind wetterabhängig und werden bei Wind gestrichen, was häufiger vorkommt als die Werbung suggeriert – planen Sie es daher für Ihren ersten Morgen ein, damit Sie einen Ausweichtermin haben. Wählen Sie den Anbieter nach Sicherheitsbilanz und Ausrüstung, nicht nach Preis, fragen Sie, wie viele Passagiere in einen Korb passen, und wissen Sie, dass Landungen hart sein können und eine geduckte Haltung erfordern.
Der Fluss selbst: Felukken, Fähre und Kreuzfahrt nach Assuan
Der Nil ist hier keine Kulisse, sondern der Grund, warum die Stadt existiert – Zeit auf dem Wasser zu verbringen, ist kein optionales Extra. Am günstigsten und authentischsten ist die lokale Fähre zwischen den Ufern: kostet fast nichts, dauert ein paar Minuten und Sie fahren mit Pendlern und deren Einkäufen. Die schönste Stunde ist eine Felukkenfahrt am späten Nachmittag: ein Segelboot mit Lateinersegel, ohne Motor, kreuzt gegen die Strömung und den Nordwind, meist zu einer der Inseln und zurück, während die Klippen des Westufers im Sonnenuntergang orange leuchten. Vereinbaren Sie Preis und Dauer vor dem Einsteigen und klären Sie, ob Sie einen Inselstopp wünschen. Luxor ist auch der nördliche Endpunkt einer Nilkreuzfahrt nach Assuan – drei oder vier Nächte in beide Richtungen, mit Stopps an der Schleuse von Esna und den Tempeln von Edfu und Kom Ombo, die sonst schwer zu erreichen sind. Ob Sie stromaufwärts nach Assuan oder stromabwärts nach Luxor fahren, macht für das Programm kaum einen Unterschied – entscheidend ist, dass eine Kreuzfahrt Ihnen nur ein bis zwei Tage in Luxor selbst lässt. Wenn Luxor Ihr Schwerpunkt ist, planen Sie zusätzliche Nächte an Land ein, statt zu glauben, das Schiff decke alles ab. Kleinere Segeldahabiyas haben nur einen Bruchteil der Passagiere und legen an ruhigeren Orten an – zu einem entsprechenden Preis.
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Zwei volle Tage sind das Minimum, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abzudecken: ein Vormittag am Westufer für das Tal der Könige, Hatschepsut und die Kolosse, ein weiterer Morgen oder Abend für Karnak und den Luxor-Tempel. Das ist das, was die meisten Kreuzfahrtpläne vorsehen – und es ist ein echter Besuch, wenn auch ein zügiger. Drei bis vier Tage machen Luxor zu einem ganz anderen Erlebnis: Sie können die Gräber der Noblen, Medinet Habu, Deir el-Medina und das Tal der Königinnen hinzufügen, Karnak ein zweites Mal besuchen und eine Ballonfahrt sowie eine Felukkenfahrt einbauen, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Wenn Sie fünf Tage oder mehr haben, nutzen Sie die Zeit für den langen Tagesausflug nach Norden zu Dendera und Abydos – zwei der vollständigsten Tempel Ägyptens, die nach Luxor-Maßstäben fast leer sind. Das Einzige, was Sie nicht tun sollten, ist, das Westufer auf einen Nachmittag zu komprimieren. Hitze, Laufwege und die Fülle an Dekoration führen dazu, dass man nach dem vierten Grab einfach nicht mehr aufnimmt – danach verschwimmt alles.
Die geöffneten Gräber wechseln. Die Behörden schließen und öffnen sie nach einem Plan, der sich an Restaurierungsarbeiten, Feuchtigkeit und Besucherbelastung orientiert – die Liste am Tag Ihres Besuchs kann also von jedem Reiseführer, Blog oder sogar dem Prospekt Ihres Veranstalters abweichen. Ihr Standardticket berechtigt zum Besuch einer festgelegten Anzahl von Gräbern aus der jeweils aktuellen Liste, und Sie wählen diese, wenn Sie im Tal sind. Einige der besten sind immer separat zu bezahlen und nie im Standardticket enthalten: Seti I, Tutanchamun sowie Ramses V und VI sind die üblichen Namen. Praktischer Rat: Kommen Sie nicht mit einer festen Wunschliste und lassen Sie sich keine Tour mit dem Versprechen auf ein bestimmtes Grab verkaufen. Fragen Sie Ihren Guide am Morgen, welche der aktuell offenen Gräber die besten Dekorationen haben, und investieren Sie Ihre Auswahl lieber dort als bei den berühmtesten Namen. Das Tal belohnt Tiefe statt Checkliste: Zwei Gräber, die Sie langsam und aufmerksam betrachten, sind mehr wert als vier, die Sie im Eiltempo durchlaufen.
Die Regeln variieren von Grab zu Grab und ändern sich – das ist die ehrliche und einzig verlässliche Antwort. Im Tal der Könige schwankt das Fotografieren zwischen verboten, erlaubt mit zusätzlicher Fotolizenz und erlaubt für Handys, aber nicht für Kameras; einzelne Gräber haben darüber hinaus eigene Einschränkungen. Einige der am strengsten geschützten Gräber, darunter das der Nefertari, verbieten Fotos grundsätzlich, unabhängig von den Regeln anderswo. Blitz ist überall untersagt, da er die Pigmente schädigt, und Stative sind nicht erlaubt. Die praktikable Vorgehensweise: Gehen Sie davon aus, dass Sie eventuell eine Fotolizenz am Ticketschalter kaufen müssen, fragen Sie Ihren Guide nach der aktuellen Regelung in dieser Woche und befolgen Sie dann die Anweisungen der Aufseher im Grab ohne Diskussion. Noch ein Tipp: Legen Sie die Kamera für mindestens ein Grab beiseite. Bemalte Kammern wirken auf Fotos oft enttäuschend, aber in echt sind sie überwältigend – und ein Besuch, den Sie nur durch den Sucher erleben, ist eine vertane Reise.
Mehr als fast überall sonst in Afrika: ja. Die Stätten in Luxor sind im Grunde unbeschriftet, und die Dekoration ist eine Sprache: Register, Abfolgen, Kartuschen, Götter an ihren Kopfbedeckungen erkennbar, Szenen als Episoden eines bestimmten Textes. Ohne jemanden, der das lesen kann, wird ein Grab zu schöner Tapete und ein Tempel zu einer Ansammlung von Säulen. Ein lizenzierter Ägyptologe – und Ägypten vergibt diese Lizenzen nach einer formalen Ausbildung – macht aus einer Wand, an der Sie sonst vorbeigehen würden, die interessantesten zwanzig Minuten Ihres Tages. Ein zweiter Vorteil, den viele unterschätzen: Ein Guide fängt das ganze Ansprechen ab. Tickets, Fahrer, Aufseher in den Gräbern, die plötzlich auftauchen, um mit der Taschenlampe etwas zu zeigen und dann ein Trinkgeld wollen, die obligatorischen Shop-Stopps – all das wird geregelt, ohne dass Sie in der Hitze verhandeln müssen. Wenn Sie unabhängig sein möchten, buchen Sie einen Guide für den Westufer-Tag, der am informationsreichsten ist, und machen Sie die Tempel am Ostufer abends auf eigene Faust mit einem guten Buch.
Es ist real und anhaltend, besonders an der Corniche am Ostufer, an den Tempeleingängen und an den Fähranlegern. Rechnen Sie mit Kutschern, Taxifahrern, Felukkenkapitänen, Papyrus- und Alabasterläden und dem Standard-Einstiegssatz „Where are you from?“. In den Stätten bieten Aufseher an, Ihnen etwas abseits der Route zu zeigen oder ein Foto zu machen, und erwarten danach ein Trinkgeld. Nichts davon ist gefährlich – es ist eine Tourismuswirtschaft unter Druck, und schwache Jahre treffen Luxor hart. Was hilft: freundlich, kurz und eindeutig bleiben. Ein Lächeln und ein klares Nein danke – auf Arabisch, wenn möglich „la shukran“ – dann weitergehen, ohne stehenzubleiben oder weiter zu diskutieren. Beginnen Sie kein Gespräch, das Sie nicht führen wollen, denn ein längerer höflicher Austausch wird als Interesse gewertet. Nehmen Sie keine ungefragte Hilfe, kein Foto mit Ihrem eigenen Handy oder einen Gegenstand an – alles ist mit einer Erwartung verbunden. Haben Sie kleine Scheine für Trinkgelder, die Sie wirklich geben möchten. Sich zu ärgern hilft nicht, unhöflich zu sein ist unnötig: Eine freundliche, bestimmte Absage wird verstanden und niemand nimmt es übel.
Für die meisten: ja, mit zwei Einschränkungen. Sie lohnt sich, weil Luxor einer der wenigen Orte ist, an denen der Blick von oben tatsächlich erklärt und nicht nur schön ist: Aus ein paar hundert Metern Höhe sehen Sie auf einen Blick, warum die Tempel genau dort stehen, wie schmal der bewirtschaftete Streifen ist und wie die Klippe das Tal der Könige vom Fluss verbirgt. Dazu der Sonnenaufgang über dem Nil – das ist die Stunde, an die sich die meisten erinnern. Die Einschränkungen sind praktisch: Flüge werden bei Wind oder schlechter Sicht abgesagt oder verschoben, ein Khamsin-Tag legt alles lahm – buchen Sie also früh während Ihres Aufenthalts, nicht am letzten Morgen. Und wählen Sie den Anbieter sorgfältig: Fragen Sie nach Sicherheitsbilanz und Wartung, wie viele Personen im Korb sind und wie erfahren der Pilot ist – zahlen Sie, wenn möglich, den Aufpreis für einen kleineren Korb. Dies ist nicht der Programmpunkt, den Sie am billigsten bei irgendeinem Anbieter an der Corniche buchen sollten.
Eine Kreuzfahrt zwischen Luxor und Assuan ist eine wirklich gute Art, diesen Flussabschnitt zu bereisen – vor allem, weil Sie so Edfu und Kom Ombo erreichen, die auf dem Landweg umständlich sind, und weil die Stunden auf dem Fluss zwischen den Tempeln die erholsamsten einer Ägyptenreise sind. Drei oder vier Nächte sind Standard. Die Richtung ist weniger wichtig, als viele denken: Sie sehen die gleichen Tempel, egal ob stromaufwärts oder abwärts, der Hauptunterschied ist, von welcher Stadt aus Sie abfliegen. Entscheidend ist, wie viel Zeit Sie an Land einplanen. Eine Kreuzfahrt sieht meist nur anderthalb Tage für Luxor vor – Tal der Könige, Hatschepsut, Karnak und Luxor-Tempel, sonst nichts. Wenn die Archäologie Ihr Hauptgrund ist, fügen Sie zwei oder drei Nächte in einem Luxor-Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt hinzu und nutzen Sie diese für die Noblen, Medinet Habu und Deir el-Medina. Überlegen Sie, ob Sie statt eines großen Kreuzfahrtschiffs eine kleine Dahabiya buchen, wenn Sie die Menschenmengen an den Tempeln fürchten – große Schiffe legen meist konvoimäßig gleichzeitig an.
Luxor hat einen Flughafen mit häufigen Kurzflügen von Kairo und saisonalen internationalen Verbindungen – für die meisten Reisepläne ist das die vernünftige Wahl: Der Flug dauert etwa eine Stunde, die Fahrt auf der Straße einen ganzen Tag. Der Nachtzug von Kairo ist die stimmungsvolle Alternative, dauert die meiste Nacht in einem Abteil mit Liege und einfachem Essen und spart eine Hotelnacht – Leichtschläfer sollten es sich überlegen. Tageszüge auf derselben Strecke sind noch langsamer, führen aber dauerhaft durch die Felder des Niltals – ein echtes Erlebnis. Zur Sicherheit: Luxor ist eine stark überwachte Touristenstadt mit sichtbarer Touristenpolizei, Kontrollpunkten auf den Straßen und Sicherheitskontrollen an den Hauptsehenswürdigkeiten – Probleme mit Kriminalität sind für normale Reisende sehr selten. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen gelten wie überall: Passen Sie in Menschenmengen auf Ihre Sachen auf, vereinbaren Sie Taxipreise vorab und seien Sie vorsichtig beim Überqueren der Corniche, wo der Verkehr nicht für Fußgänger bremst. Die häufigsten Probleme in Luxor sind Hitzeerschöpfung, Dehydrierung und Magenverstimmung – nicht Kriminalität.
Wenn Sie einen Tag übrig haben, gehören sie zu den besten Ausflügen in Ägypten – sie liegen nördlich von Luxor, nicht südlich auf der Kreuzfahrtroute, weshalb es dort viel weniger Besucher gibt. Dendera, der Tempel der Hathor, ist der nähere von beiden; seine Säulenhallendecke wurde von jahrhundertelangem Ruß gereinigt und zeigt astronomische Szenen in Farben, die wie frisch gemalt wirken. Es gibt Krypten zum Hineinkriechen, ein Dach zum Besteigen und eine Vollständigkeit, die Luxors ruinierte Tempel nicht bieten. Abydos liegt weiter entfernt, war Kultzentrum des Osiris und ist Standort des Tempels von Seti I, mit einigen der feinsten Flachreliefs des Landes und der Königsliste – einer Wand mit den Namen von Setis Vorgängern, die für die Rekonstruktion der ägyptischen Chronologie zentral war. Beide an einem Tag zu machen, ist lang – meist startet man früh und kommt spät zurück – und die Kombination macht mehr Sinn als einer allein. Fahren Sie mit Fahrer und Guide, nehmen Sie Essen und Wasser mit, und akzeptieren Sie, dass es viel Zeit im Fahrzeug ist – aber für jeden, der sich wirklich für Tempel interessiert, lohnt es sich.
