Nationalpark in Namibia
Die meisten afrikanischen Parks belohnen das Suchen. Sie fahren, scannen das Buschland, folgen der Intuition eines Guides und hoffen. In Etosha läuft das anders, und Besucher, die mit dem Suchinstinkt ankommen, verbringen ihren ersten Tag oft frustriert. Hier parken Sie an einem Wasserloch, stellen den Motor ab und lassen den Tag auf sich zukommen. In den Trockenmonaten gibt es auf zwanzigtausend Quadratkilometern im Norden Namibias fast kein freies Wasser – nur verstreute Quellen und Bohrlöcher – und jedes Tier im Park muss irgendwann zu einem davon kommen. Die Kunst ist nicht das Spurenlesen. Sie besteht darin, ein gutes Wasserloch auszuwählen und die Geduld zu haben, auch nach zwei Stunden noch dort zu sitzen, wenn die Elefanten erscheinen.
Der Grund für all das ist die Pfanne. Die Etosha-Pfanne ist eine Salzfläche, so groß, dass man sie aus dem All erkennen kann – ein ausgetrocknetes Seebett, das zurückblieb, als die Flüsse, die es einst speisten, ihren Lauf änderten. Die meiste Zeit des Jahres ist sie ein weißes, rissiges Mineralfeld, auf dem nichts lebt. Im harten Nachmittagslicht wird sie so hell, dass der Horizont verschwindet und Giraffen am Rand zu schweben scheinen. Der Oshindonga-Name wird meist als „der große weiße Ort“ übersetzt, und wenn Sie am Etosha Lookout stehen und die Pfanne in alle Richtungen davonläuft, verstehen Sie die Namensgebung sofort. Diese Leere ist der Motor des gesamten Parks: Weil die Pfanne selbst nichts hält, drängt sich das Leben in den Saum aus Grasland, Mopane und Dornbusch rundherum und an die Quellen am Südrand.
Das daraus entstehende Wildtiererlebnis ist ungewöhnlich. Statt eines einzelnen Löwen unter einem Baum bekommen Sie ein Theaterstück geboten. Ein Wasserloch im September kann zweihundert Zebras in einem nervösen Halbkreis halten, eine Elefantenfamilie marschiert mitten hindurch, Giraffen spreizen sich beim Trinken in absurde Winkel, Oryx stehen mit erhobenen Hörnern abseits, und Springböcke huschen in kurzen, panischen Schüben ein und aus – während eine Löwin fünfzig Meter entfernt im Gras liegt und gar nichts tut. Niemand versteckt sich. Sie beobachten Beziehungen und Hierarchien über eine Stunde hinweg, statt nur einen Zwei-Minuten-Blick zu erhaschen.
Dann gibt es noch das, was Etosha wirklich von fast allen anderen Orten des Kontinents unterscheidet. Die drei Hauptcamps haben jeweils ein eigenes, beleuchtetes Wasserloch mit niedriger Mauer und Bänken direkt am Camp-Rand. Sie können nach dem Abendessen hinausgehen, sich in die Dunkelheit setzen und zusehen, wie ein Spitzmaulnashorn um elf Uhr nachts zum Trinken kommt. In den meisten Nationalparks sind Sie ab Sonnenuntergang im Camp eingeschlossen und haben nichts zu tun; in Etosha ist die Nacht die zweite Hälfte der Vorstellung – kostenlos, und niemand fährt. Stammgäste erzählen, dass ihre beste Sichtung oft erst nach zehn Uhr abends mit einer Decke über den Knien stattfand.
Noch ein letzter Punkt zur Erwartungshaltung, denn Etosha wird oft zu sehr angepriesen. Dies ist kein schöner Park. Es ist Staub, niedriges, blasses Buschwerk, Dornen, grelles Licht und Hitze, und mittags kann er für ein, zwei Stunden wirklich tot wirken. Er ist aber auch sehr einfach individuell zu bereisen: Die Hauptstraßen sind gut geschottert, ein normaler Pkw reicht aus, die Camps werden von der staatlichen Tourismusgesellschaft betrieben und Sie können selbst fahren – für einen Bruchteil dessen, was eine geführte safari anderswo kostet. Diese Kombination aus großem Drama am Wasser und niedrigen Eintrittskosten ist der Grund, warum Kenner Namibias immer wieder hierher zurückkehren.
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Beste Reisezeit
Die Trockenzeit, etwa von Mai bis Oktober, ist die Zeit, in der Etosha das bietet, wofür es berühmt ist. Während die saisonalen Pfannen und Pfützen, die der Regen hinterlässt, im Mai und Juni verdunsten, werden die Tiere zunehmend auf die permanenten Wasserlöcher zurückgedrängt, und im August, September und Oktober ist die Konzentration außergewöhnlich. Das Gras ist kurz und blass, das Buschwerk hat die Blätter verloren, sodass Sie hindurchsehen können, und an einem einzigen Nachmittag an einem guten Wasserloch können Sie Elefanten, Nashörner, Giraffen, Zebras, Oryx, Kudus, Springböcke, Schakale und einen Löwen sehen, ohne das Fahrzeug zu bewegen. Oktober ist oft der beste Monat für Tierzahlen, aber auch extrem heiß, mit Nachmittagen weit über dreißig Grad, während alle auf den Regen warten, der noch nicht gekommen ist.
Juni und Juli sind die kühlen Trockenmonate und überraschen viele, die für Afrika und nicht für Namibia gepackt haben. Die Tage sind angenehm, das Licht klar, und nachts sinken die Temperaturen fast bis zum Gefrierpunkt. Ohne richtige Jacke, Mütze und etwas über den Beinen am Okaukuejo-Wasserloch um neun Uhr abends im Juli zu sitzen, ist ein Fehler, den man nur einmal macht. Es ist auch Ferienzeit im südlichen Afrika und in Europa, daher sind die Camps voll.
Die grüne Saison dauert etwa von November bis April, mit den stärksten Regenfällen meist von Januar bis März, und verwandelt Etosha in einen völlig anderen Park mit anderen Reizen. Überall gibt es Wasser, die Tiere verteilen sich und die Wasserloch-Methode funktioniert nicht mehr. Das Gras wächst hoch und verbirgt vieles. Dafür bekommen Sie dramatische Gewitterhimmel über der Pfanne, riesige Mengen neugeborener Springböcke und Gnus zu Jahresbeginn, Zugvögel in großer Zahl und die Möglichkeit, dass die Pfanne selbst eine flache Wasserschicht trägt. In regenreichen Jahren kommen dann Flamingos und Pelikane in Massen – ein Schauspiel, das niemand von einem Wüstenpark erwartet und das nicht jedes Jahr passiert. Straßen können überflutet sein, manche Pisten werden gesperrt, und der Norden ist in der Regenzeit ein saisonales Malariagebiet.
Wenn dies Ihr einziger Besuch ist und Sie das klassische Etosha erleben wollen, kommen Sie zwischen Juli und Oktober und nehmen Sie die Hitze am Ende dieses Zeitraums in Kauf. Wenn Sie schon einmal da waren oder Ihnen Fotografie und grüne Landschaften wichtiger sind als Tierzahlen, ist die grüne Saison die bessere Reise – ruhiger und günstiger. April und Mai sind ein unterschätzter Mittelweg: Das Land hat noch etwas Farbe, das Wasser beginnt sich zu konzentrieren und die Camps sind nicht voll.
Hauptsaison
Juli bis Oktober ist Hochsaison, wobei die namibischen Winterferien im Juli und August die engsten Zeitfenster sind. Die drei Hauptcamps im Park sind staatlich geführt, begrenzt in der Anzahl und Monate im Voraus für diese Zeit ausgebucht. Ein Chalet in Okaukuejo mit Blick aufs Wasserloch ist eines der begehrtesten Zimmer in Namibia. Weihnachten und Neujahr sind eine zweite, kürzere Hochsaison. Februar und März sind die ruhigsten Monate im Park.
Das Aushängeschild Etoshas ist das Spitzmaulnashorn, und dies ist einer der zuverlässigsten Orte weltweit, um eines zu sehen. Sie sind Browser, überwiegend nachtaktiv, reizbar und scheu – genau deshalb sind die beleuchteten Wasserlöcher der Camps so wichtig: Ein Spitzmaulnashorn, das Sie am Tag niemals nah heranlassen würde, tritt um halb elf nachts in den Lichtkreis von Okaukuejo und trinkt zwanzig Minuten lang, während vierzig Menschen schweigend zusehen. Halalis Moringa-Wasserloch ist die zweite gute Adresse nach Einbruch der Dunkelheit. Breitmaulnashörner gibt es ebenfalls, sie werden aber häufiger auf den privaten Reservaten am Parkrand als im Park selbst gesehen.
Die Elefanten hier wirken für Kenner Ostafrikas ungewöhnlich. Die Bullen in Etosha gehören zu den größten des Kontinents und sind fast immer mit dem blassgrauen Calcrete-Staub der Pfanne bedeckt, was sie wie Geister durch den Dornbusch ziehen lässt. Sie kommen nachmittags in Familiengruppen ans Wasser und haben absolute Vorfahrt: Zebras und Giraffen weichen einfach und warten. Löwen sind weit verbreitet und liegen oft offen in der Nähe der Quellen, und Etosha-Löwen haben die Angewohnheit, am Wasserloch zu lauern statt zu pirschen – das Drama spielt sich also manchmal direkt vor Ihren Augen ab. Geparden bevorzugen die offenen Ebenen westlich und südlich der Pfanne, Leoparden sind vorhanden, aber wirklich schwer zu entdecken, und Tüpfelhyänen sind nachts häufig, während die scheue Braune Hyäne ein seltener Höhepunkt ist.
Das Steppentier ist das, was das Bild füllt. Steppenzebras zu Tausenden, Streifengnus, Springböcke in großen Herden, Gemsböcke, die in der Hitze wie gezeichnet wirken, Giraffen, Große Kudus, Elands, Kuhantilopen, Steinböckchen und Warzenschweine. Zwei Arten sollten Sie sich merken, weil Sie sie in den meisten anderen Parks nicht sehen werden: Das Schwarzfersenantilopen-Impala ist eine Unterart, die nur im Nordwesten Namibias und Südwesten Angolas vorkommt, und Etosha ist ihr Hauptgebiet; achten Sie auf den dunklen Streifen im Gesicht, am zuverlässigsten rund um Namutoni im Osten. Das Damara-Dikdik, eine winzige Antilope kaum kniehoch, lebt in den dichteren Mopane-Wäldern um Halali und Namutoni und verharrt regungslos, statt zu fliehen – die meisten fahren daran vorbei.
Die Vogelwelt ist besser, als die Landschaft vermuten lässt. Strauße schreiten über die Ebenen, Riesentrappe – eine der schwersten flugfähigen Vögel der Welt – laufen durchs kurze Gras, Sekretärvögel stampfen auf Schlangenjagd hindurch, und fast jeder zweite Straßenpfosten ist von einem Graufalken besetzt. Purpurbrustwürger blitzen rot durch den Dorn, und Ohrengeier und Weißrückengeier sammeln sich schnell an jedem Kadaver. In feuchten Jahren, wenn die Pfanne Wasser führt, kommen große und kleine Flamingos sowie Rosapelikane in riesigen Mengen zur Brut, und das weiße Nichts, das im September leblos wirkte, wird zu einer der größten Wasservogelversammlungen im südlichen Afrika. Außerdem gibt es hier eine kleine, besondere Population von Paradieskranichen, weit entfernt vom übrigen Verbreitungsgebiet der Art.
Am Okaukuejo-Wasserloch sitzen, besonders nach Einbruch der Dunkelheit
Okaukuejo ist das älteste und belebteste der Camps, liegt nahe dem südlichen Anderson Gate am westlichen Ende der Pfanne, und sein beleuchtetes Wasserloch ist der berühmteste Ort im namibischen Tourismus. Es gibt eine niedrige Steinmauer, gestufte Bänke und eine Schweigepflicht, die tatsächlich meist eingehalten wird. Am späten Nachmittag kommen Elefanten, Giraffen und lange Zebraschlangen; nach dem Abendessen geht das Licht an und die Nachtschicht beginnt – dann erscheinen die Spitzmaulnashörner, manchmal mehrere pro Nacht, manchmal mit Löwen und Hyänen in derselben Stunde. Der Trick ist, es als Aufenthaltsort und nicht als kurzen Stopp zu sehen. Bringen Sie auch im Sommer eine Jacke mit, nehmen Sie eine Taschenlampe, die Sie nicht brauchen werden, und geben Sie dem Ganzen zwei oder drei Stunden statt zwanzig Minuten. Wer eine ruhige Stunde durchhält, erzählt später von Nashorn-Konfrontationen um Mitternacht.
Die Wasserloch-Runde westlich und südlich von Okaukuejo abfahren
Die schönste halbtägige Fahrt in Etosha führt von Okaukuejo über die offenen Ebenen hinaus und ist für eine safari ungewöhnlich, weil Sie schon aus Kilometern Entfernung sehen, was kommt. Ombika, direkt hinter dem südlichen Tor, ist eine natürliche Quelle in einem Felsbecken und eines der belebtesten Wasserlöcher des Parks. Nebrownii und Gemsbokvlakte liegen auf baumlosem Grasland, wo Elefanten und Löwen keinen Platz zum Verstecken haben. Okondeka, nördlich des Camps am Pfannenrand, lohnt den Abstecher wegen eines ansässigen Löwenrudels und des Blicks direkt ins Weiße. Auf derselben Runde liegt Sprokieswoud, der sogenannte Märchenwald – ein seltsamer, isolierter Bestand von Moringa-Bäumen mit knolligen, blassen Stämmen und verschlungenen Ästen, die ganz anders aussehen als das übrige Buschland und kurioserweise der einzige Ort im Park sind, der auch mittags gut fotografiert werden kann.
Halali, der Dolomithügel und das Moringa-Wasserloch
Halali liegt zwischen den beiden bekannteren Camps und ist der stille Favorit vieler Wiederkehrer. Es schmiegt sich an einen Dolomitfelsen, hat also echte Bäume und Schatten, und es ist das einzige Camp mit einem Hügel zum Erklimmen: Ein kurzer Spaziergang führt zu einem Aussichtspunkt über das Buschland. Das Moringa-Wasserloch ist kleiner und intimer als das von Okaukuejo, in den Fels unterhalb einer Terrasse eingelassen, und hat einen ausgezeichneten Ruf für Spitzmaulnashörner und Elefanten nach Einbruch der Dunkelheit – manchmal mit mehreren Nashörnern gleichzeitig und entsprechender Spannung. Die Umgebung von Halali ist dichter Mopane, dort leben Dikdiks und Leoparden, und die Wasserlöcher auf diesem Abschnitt – Goas, Rietfontein, Salvadora und Sueda – liegen am Pfannenrand und gehören zu den besten im Park für Katzen zur Mittagszeit.
Namutoni, das Fort und die östlichen Pfannen
Namutoni im Osten ist um ein weiß getünchtes deutsches Fort aus der Kolonialzeit gebaut, komplett mit Türmen, die Sie zum Sonnenuntergang über die umliegenden Palmen erklimmen können. Es fühlt sich am wenigsten wie ein Buschcamp und am meisten wie ein Ort mit Geschichte an, und die Umgebung ist wieder anders: dichter, stellenweise grüner, mit Makalanipalmen und flachen saisonalen Pfannen. Dies ist der beste Teil des Parks für Schwarzfersenantilopen-Impala und Damara-Dikdik. Die Fischer’s Pan östlich des Camps füllt sich in feuchten Jahren und zieht dann Flamingos und Watvögel an, und Twee Palms, ein Wasserloch mit zwei einsamen Palmen vor der Ebene, ist bei Sonnenaufgang der meistfotografierte Ort dieser Parkseite. Chudop und Klein Namutoni sind die produktiven Wasserlöcher zum Sitzen. Das eigene King Nehale-Wasserloch ist zwar beleuchtet, aber das unspektakulärste der drei Camps.
Auf die Pfanne hinausfahren am Etosha Lookout
Die meiste Zeit ist die Pfanne etwas, das Sie vom Rand aus betrachten, aber zwischen Halali und Namutoni führt eine kurze Stichstraße direkt auf die Oberfläche hinaus zum Etosha Lookout – einer der wenigen Orte im Park, an denen Sie abseits der Camps aussteigen dürfen. Auf der Kruste zu stehen, ohne irgendetwas in irgendeiner Richtung – keine Vegetation, keine Landmarke, keine Geräusche, das Hitzeflimmern verschluckt den Horizont – ist das, was Etosha einer spirituellen Erfahrung am nächsten bringt, und nach vier Minuten verstehen Sie den Namen. Gehen Sie früh morgens oder in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang, wenn die Oberfläche gold- und rosafarben schimmert statt blendend weiß. Versuchen Sie nicht, weit hinauszulaufen, und fahren Sie nicht von der markierten Spur ab: Die Kruste ist stellenweise dünn und darunter liegt Schlamm – Fahrzeuge sind schon durchgebrochen.
Der Westen: Dolomite Camp und das Olifantsrus-Versteck
Westlich von Okaukuejo ändert der Park seinen Charakter – Dolomithügel und dichteres Buschland, und dieser Sektor war jahrzehntelang für Besucher gesperrt, was sich noch heute in der geringen Fahrzeugdichte widerspiegelt. Das Galton Gate ist der westliche Eingang. Das Dolomite Camp liegt auf einem Bergrücken mit Chalets entlang des Kamms und weitem Blick, und im Westen leben Hartmann-Bergzebras und Spitzmaulnashörner. Der eigentliche Grund für den Abstecher ist aber Olifantsrus. Es ist nur ein Zeltplatz, keine Chalets, aber es hat das beste Versteck im Park: eine zweistöckige Beobachtungsplattform direkt am Wasser, wo Sie auf Augenhöhe mit trinkenden Elefanten sitzen – zu Fuß, hinter Glas und Stahl, nur wenige Meter entfernt. Es ist der einzige Ort in Etosha, an dem Sie Elefanten aus dieser Nähe ohne Fahrzeug erleben, und es lohnt sich, dafür den Reiseplan umzustellen.
Selbst fahren – und richtig fahren
Etosha ist einer der am einfachsten individuell zu bereisenden großen Parks Afrikas, und das verändert die Kostenstruktur einer Namibiareise komplett. Die Hauptrouten sind geschottert und mit einem normalen Mietwagen befahrbar, Sprit und Läden gibt es in den Camps, und die Regeln sind einfach: Bleiben Sie im Fahrzeug außer an ausgewiesenen Punkten, fahren Sie maximal sechzig Kilometer pro Stunde und seien Sie vor Sonnenuntergang im Camp, denn die Tore schließen wirklich. Gut fahren heißt hier langsam fahren und oft anhalten. Der häufigste Fehler ist, den Tag als Strecke zum Abarbeiten zu sehen, zwischen Wasserlöchern zu hetzen und an jedem nur fünf Minuten zu verbringen. Wählen Sie zwei oder drei Wasserlöcher, sitzen Sie jeweils eine Stunde, und essen Sie lieber im Auto als zurück ins Camp zu fahren. Wer nicht selbst fahren möchte, kann von jedem Camp aus an geführten Pirschfahrten teilnehmen – das ist auch die einzige Möglichkeit, vor Toröffnung oder nach Torschluss legal draußen zu sein.
Eine Nacht auf den privaten Reservaten am Parkrand einplanen
Etosha ist von privaten Schutzgebieten umgeben, die teils offene, teils halboffene Grenzen zum Park haben – vor allem Ongava am südlichen Rand beim Anderson Gate, Onguma im Osten beim Von Lindequist Gate und Etosha Heights im Südwesten. Sie sind wichtig, weil die Nationalparkregeln, die Etosha in gutem Zustand halten, auch einschränken, was Sie dort tun dürfen. Auf privatem Grund können Sie nach Einbruch der Dunkelheit mit Scheinwerfer auf Pirsch gehen – für Ginsterkatze, Erdwolf, Stachelschwein, Braune Hyäne und jagende Löwen; Sie können zu Fuß mit bewaffnetem Guide losziehen und Spuren und Losung lesen lernen, statt nur Tiere zu beobachten, und viele halten Breitmaulnashörner, die im Park selbst schwer zu finden sind. Zwei Nächte außerhalb und drei Nächte innerhalb der Grenze ergeben eine abwechslungsreichere Woche als fünf Nächte am Stück – und der Kontrast macht beide Seiten besser.
Nationalpark
Etosha National Park
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Für das klassische Etosha-Tiererlebnis: August bis Oktober. Dann ist das saisonale Wasser verschwunden, das Buschwerk kahl, und die Tiere haben keine andere Wahl, als zu den permanenten Wasserlöchern zu kommen – die Konzentration an Orten wie Okaukuejo, Ombika und Goas ist dann am höchsten. Der Preis ist die Hitze: Besonders im Oktober ist sie extrem, und Sie sitzen im Fahrzeug darin. Juni und Juli sind kühler und tagsüber sehr angenehm, aber nachts nahe am Gefrierpunkt und die Camps am vollsten. Wer lieber grüne Landschaften, dramatisches Gewitterlicht, neugeborene Antilopen und kaum andere Fahrzeuge möchte, kommt zwischen Januar und März und nimmt in Kauf, dass man für weniger Tiere weiter fahren muss. Es gibt keinen schlechten Monat, aber sehr unterschiedliche Monate – ehrlich gesagt ist die Trockenzeit für Wildtiere, die grüne Saison für Fotos.
Ja, und nein. Etosha ist einer der selbstfahrerfreundlichsten Parks Afrikas. Die Hauptstraßen sind geschottert und in der Trockenzeit problemlos mit einem normalen Mietwagen (Zweiradantrieb) zu befahren – deshalb bauen so viele Namibia-Routen auf Selbstfahrer. Ein Fahrzeug mit höherer Bodenfreiheit ist komfortabler, bietet bessere Sicht über den Busch und lohnt sich, wenn Sie auch den Rest des namibischen Schotterstraßennetzes fahren, ist aber für Etosha selbst nicht nötig. In der Regenzeit können einige Nebenstrecken schwierig werden und der Park sperrt Pisten nach Bedarf. Die Regeln sind streng und werden durchgesetzt: Sie bleiben im Fahrzeug außer an markierten Aussichtspunkten und Camps, halten sich an das Tempolimit und sind vor Sonnenuntergang im Camp. Planen Sie den Tag nach den Torzeiten, nicht nach Ihrem eigenen Zeitgefühl.
Okaukuejo wegen des Wasserlochs – allein dafür lohnt sich mindestens eine Nacht. Das beleuchtete Wasserloch bietet das beste Nacht-Erlebnis im Park und ist für viele der Hauptgrund für den Besuch. Halali ist die ruhigere Mitteloption mit echtem Schatten, einem Hügel zum Besteigen und einem kleineren, intimeren Wasserloch mit starker Nashorn-Bilanz – viele Wiederkehrer bevorzugen es. Namutoni im Osten hat das Fort, die Palmen und den besten Zugang zu Schwarzfersenantilopen-Impala und Dikdik, aber das schwächste der drei Wasserlöcher. Die natürliche Struktur für eine Drei- oder Vier-Nächte-Reise ist ein bis zwei Nächte Okaukuejo und ein bis zwei Nächte Halali oder Namutoni, so dass Sie West und Ost abdecken, ohne täglich den ganzen Park zu durchqueren. Wenn ein Chalet mit Wasserlochblick in Okaukuejo für Ihre Daten frei ist, nehmen Sie es – und hören Sie auf zu überlegen.
Hier besser als fast überall sonst – vorausgesetzt, Sie sind bereit, aufzubleiben. Spitzmaulnashörner sind überwiegend nachtaktiv und scheu, Tagsichtungen sind Glückssache, aber die beleuchteten Wasserlöcher in Okaukuejo und Halali kehren das Problem um: Sie sitzen still in der Dunkelheit und die Tiere kommen zu Ihnen. An einem guten Trockenzeit-Abend in Okaukuejo können mehrere Nashörner zwischen etwa acht Uhr abends und Mitternacht durchziehen, manchmal mit spannungsgeladenen Begegnungen untereinander. Garantiert ist das an keinem einzelnen Abend – das spricht für zwei Nächte statt einer. Breitmaulnashörner gibt es auch, sie werden aber viel häufiger auf den privaten Reservaten am Parkrand als im Park selbst gesehen. Kein Blitzlicht und keine lauten Gespräche am Wasserloch – beides leert das Wasserloch, und die anderen vierzig Menschen werden es Ihnen nicht verzeihen.
Nicht im strengen Sinne, und das sollten Sie wissen. Löwe, Leopard, Elefant und Nashorn sind alle vorhanden, und Etosha ist für zwei davon außergewöhnlich – aber es gibt im Park überhaupt keine Büffel. Auch Flusspferde und Krokodile fehlen, weil es keinen permanenten Fluss gibt. Wer die fünf Arten als Checkliste sieht, wird auf dem Papier enttäuscht. Dafür bietet Etosha ein Beobachtungserlebnis, das klassische Big Five-Parks nicht bieten: riesige gemischte Ansammlungen am Wasser, Nachtbeobachtung zu Fuß, Trockenlandarten wie Gemsbock und Schwarzfersenantilopen-Impala und offenes Gelände, wo Sie einen Löwen zehn Minuten lang auf ein Wasserloch zugehen sehen. Als Ort, um Tierverhalten zu beobachten statt Arten abzuhaken, ist es einer der besten Parks Afrikas.
Drei Nächte sind das sinnvolle Minimum, vier oder fünf sind besser. Zwei Nächte funktionieren nur, wenn Sie sich mit einem Parkteil zufriedengeben, denn Etosha ist von Ost nach West lang und der Wechsel zwischen den Camps frisst bei richtiger Fahrweise – mit Stopps an Wasserlöchern – fast einen Tag. Drei Nächte ermöglichen Okaukuejo für die westlichen Wasserlöcher und das Nacht-Erlebnis, dann weiter nach Halali oder Namutoni für den Pfannenrand und das Mopane-Gebiet. Fünf Nächte erlauben zusätzlich den Westsektor über das Galton Gate und das Versteck bei Olifantsrus – das erreichen nur wenige Besucher. Bei einer festen zweiwöchigen Namibia-Rundreise rechtfertigt Etosha meist mehr Nächte als der Standardplan, meist auf Kosten einer Übernachtung unterwegs.
Ja, aber nur, wenn Sie wissen, was Sie erwartet. Etwa von Dezember bis April füllen Regenfälle Pfannen und Senken im gesamten Park, sodass die Tiere nicht mehr auf die permanenten Wasserlöcher angewiesen sind und sich verteilen. Das Gras wächst hoch und verbirgt alles, was kleiner als ein Zebra ist. Das Sitzen am Wasserloch, die typische Etosha-Aktivität, funktioniert dann kaum noch. Dafür bekommen Sie einen Park, in dem fast niemand sonst ist, Gewitterwolken und Licht, für das Fotografen ganze Reisen planen, Springbock- und Gnu-Kälber in großer Zahl, Zugvögel und die echte Chance, dass die Pfanne Wasser führt und sich mit Flamingos und Pelikanen füllt – etwas, das in der Trockenzeit nie passiert. Die Preise sind niedriger und die Camps haben Platz. Für den ersten Besuch empfiehlt sich die Trockenzeit, für den zweiten oder dritten ist die grüne Saison der interessantere Park.
Sie verlassen das Camp bei Toröffnung, also zum Sonnenaufgang, denn die ersten zwei Stunden sind die kühlsten und aktivsten, und fahren langsam zu einem Wasserloch, um dort zu sitzen. Gegen Vormittag wechseln Sie zum nächsten. Von etwa elf bis drei wird es ruhig im Park, die Hitze steigt – das ist der Teil, den viele am schwierigsten finden: Ehrlich gesagt ist mittags oft nichts los, und die beste Lösung ist entweder zurück ins Camp zum Schwimmen und Ausruhen oder im Schatten am Wasserloch zu parken und mit einem Auge zu lesen. Die letzten zwei Stunden vor Sonnenuntergang sind die zweite Hochphase, wenn Elefantenfamilien und Giraffen meist kommen, und Sie müssen vor Sonnenuntergang wieder im Camp sein. Dann Abendessen, dann das beleuchtete Wasserloch – das ist wirklich eine zweite Pirschfahrt und wird von den meisten Gästen unterschätzt. Lange Tage, zwei Drittel davon sehr lohnend.
Es ist das Wildtier-Kapitel in einem ansonsten landschaftlich geprägten Land und liegt im Norden, ist also meist der obere Schenkel einer Rundreise. Eine gängige und ausgewogene Zweiwochenroute führt von Windhoek nach Süden zu den Dünen von Sossusvlei, dann westlich nach Swakopmund und an die Küste, weiter nach Norden durch Damaraland für Wüstenelefanten und Felskunst bei Twyfelfontein, dann östlich nach Etosha und zurück nach Windhoek. So erlebt, ist Etosha eine Erleichterung: Nach einer Woche leerer Wüstenhorizonte wirkt die schiere Menge an Tieren umso beeindruckender. Die Fahrt von Windhoek direkt zum Südtor ist ein langer, aber unkomplizierter Tag auf guten Straßen. Wer mehr Zeit hat, kann im äußersten Nordosten den Caprivi-Streifen ergänzen – dort gibt es Flüsse, Flusspferde, Krokodile und Büffel und damit genau das, was Etosha fehlt.
