Sito in Namibia
Sossusvlei non è davvero un luogo che visiti. È una luce in cui devi trovarti al momento giusto, e tutto il resto nella pianificazione del viaggio dipende da questo. A metà giornata le grandi dune del Namib sono di un arancione piatto, sfocato e slavato, e chi arriva alle undici del mattino scatta qualche foto, si scalda troppo e se ne va un po' perplesso su cosa ci sia di tanto speciale. All'alba, le stesse dune si dividono nettamente in due facce: una ancora nera nell'ombra e una che brucia di arancione, separate da una cresta affilata come un coltello che si estende per centinaia di metri. Quella linea è il motivo per cui tutti vengono qui. Dura circa novanta minuti e poi sparisce per il resto della giornata.
Le dune si trovano sul bordo orientale del Namib, lungo un letto di fiume secco chiamato Tsauchab che un tempo scendeva dall'entroterra fino al mare, prima che la sabbia avanzasse e lo bloccasse. Ora termina in una serie di depressioni d'argilla circondate da dune su ogni lato. Sossusvlei è la più grande di queste depressioni e dà il nome a tutta l’area. La sabbia stessa è antica, arrotondata e colorata di rosso intenso dall’ossido di ferro in un arco di tempo immenso, trasportata qui dal fiume Orange molto più a sud, spinta lungo la costa dalla corrente del Benguela e poi soffiata verso l’interno. Il Namib è generalmente descritto come il deserto più antico della Terra, arido in qualche forma da decine di milioni di anni, e si sente. Non c’è nulla di incerto o recente in questo paesaggio.
L’immagine più famosa, quella sulle copertine, in realtà non è Sossusvlei ma Deadvlei, una depressione più piccola a pochi passi di distanza. È un pavimento di argilla bianca screpolata, accecante al sole, punteggiato dagli scheletri neri degli alberi di camel thorn morti secoli fa quando le dune hanno tagliato l’acqua e che non sono mai marciti perché è troppo secco perché qualcosa possa marcire. Dietro di loro si alza una parete di duna alta diverse centinaia di metri. Bianco, nero e arancione, senza nient’altro nell’inquadratura e senza punti di riferimento, è uno dei paesaggi più riconoscibili al mondo, e uno dei pochi che dal vivo non delude.
La visita ha un ritmo dettato interamente dal cancello di Sesriem e dal sole. Ti alzi al buio, guidi sessanta chilometri di strada asfaltata tra pareti di dune ancora grigie, sali su qualcosa, e verso le dieci del mattino la luce buona è finita, il caldo è arrivato e la tua giornata tra le dune è praticamente conclusa. Il pomeriggio è per l’ombra, la piscina e il Sesriem Canyon, e la sera è per il cielo, perché senza città, senza umidità e senza luci per centinaia di chilometri, qui il cielo notturno è tra i più bui e limpidi del pianeta.
Quello che sorprende molti è la realtà fisica. Salire su una duna è molto più difficile di quanto sembri, la sabbia cede sotto ogni passo, non c’è ombra da nessuna parte una volta lasciato il parcheggio, e le distanze namibiane significano che arrivare da qualsiasi altro luogo richiede quasi un giorno su sterrato. Questo è un viaggio di paesaggio più che di animali. Ci sono oryx, springbok e struzzi sulle pianure ghiaiose e sono magnifici contro la sabbia, ma nessuno viene qui per gli animali. Si viene per stare in cima a qualcosa di enorme alle sei del mattino con le ombre ancora lunghe, e vale la pena organizzare tutto il viaggio intorno a questo.
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Periodo migliore per visitare
Le stagioni pratiche qui riguardano il caldo e la luce più che la presenza di animali o le piogge, perché piove a malapena. Da maggio a settembre circa, cioè l’inverno namibiano, le giornate sono calde e secche e le mattine fredde: esattamente quello che vuoi se il piano è salire su una grande duna all’alba. Le mattine di giugno e luglio prima del sorgere del sole possono essere vicine allo zero e molti ne restano sorpresi: serve un pile e un cappello al parcheggio, e sarai in maglietta entro un’ora dalla salita. Questo è il periodo più confortevole e di gran lunga il più popolare per visitare.
Da ottobre a marzo circa è la metà calda dell’anno, e l’estate qui è dura. Le temperature diurne superano regolarmente i quaranta gradi, il vento solleva la sabbia e la finestra in cui salire qualcosa in modo sensato si restringe alle prime due o tre ore dopo l’apertura del cancello. In estate si rischia davvero su Big Daddy, e l’errore è sempre lo stesso: partire tardi, portare poca acqua e sottovalutare una salita senza ombra e senza scorciatoie. Se vieni in estate, fatti trovare al cancello interno appena apre e considera le dieci del mattino come la fine della giornata attiva.
La breve stagione delle piogge, da gennaio ad aprile circa, è un vero scambio. La pioggia nel Namib è rara e breve, ma quando arriva le pianure ghiaiose intorno alle dune diventano di un verde pallido sorprendente per qualche settimana, il cielo si riempie di nuvole che danno alle dune molta più drammaticità di uno sfondo blu piatto, e in anni eccezionali il Tsauchab scorre davvero e porta acqua a Sossusvlei stessa. Succede forse una manciata di volte a generazione e trasforma la depressione in un lago poco profondo che riflette le dune: spettacolare ma impossibile da programmare. Il rischio è che nuvole spesse possano appiattire la luce dell’alba per cui sei venuto, e occasionalmente le strade di accesso ne risentono.
Per la fotografia più nitida delle dune, aprile, maggio e settembre sono i momenti migliori: abbastanza freschi per salire, abbastanza limpidi per un’alba affidabile e non ancora al picco della folla. Evita del tutto il centro della giornata in qualsiasi mese. La fase lunare qui conta più della stagione se vuoi osservare le stelle, quindi se il cielo notturno è importante, cerca date vicine alla luna nuova.
Alta stagione
Da luglio a ottobre è il periodo di punta, trainato dalle vacanze europee e sudafricane e dal clima invernale piacevole, e il piccolo numero di lodge raggiungibili da Sesriem fa sì che gli alloggi si esauriscano con mesi di anticipo. Le strutture dentro il cancello del parco sono le prime a riempirsi e vale la pena prenotarle molto prima di tutto il resto dell’itinerario namibiano. L’alba a Dune 45 in agosto comporta una fila di veicoli al cancello e una processione di persone sulla cresta. Gennaio e febbraio sono i mesi più tranquilli, soprattutto a causa del caldo.
Questa è una destinazione di paesaggio più che di fauna, e qualsiasi guida che prometta il contrario ti sta vendendo qualcos’altro. Chi vive qui è raro, incredibilmente adattato e per lo più piccolo, e una volta che capisci come sopravvive, il vuoto smette di sembrare vuoto.
La caratteristica che definisce il Namib è la nebbia. La fredda corrente del Benguela risale la costa atlantica e condensa l’umidità dall’aria, che rotola verso l’interno durante la notte come una densa coltre e si dissolve durante la mattina. In gran parte del deserto quella nebbia è l’unica fonte d’acqua affidabile, e un’intera comunità di specie ne dipende. I coleotteri darkling salgono sulla cresta delle dune prima dell’alba e si mettono a testa in giù così che la condensa scorra verso la bocca. Il geco della sabbia del Namib, traslucido e rosa con piedi palmati, caccia di notte e lecca la rugiada dai propri occhi. Il serpente sidewinder si muove sulla sabbia sciolta di traverso rispetto al proprio corpo, si sotterra lasciando fuori solo gli occhi e attira le prede con la punta della coda. Le talpe dorate nuotano nella sabbia senza mai affiorare, e il ragno white lady si lancia di lato giù per la duna rotolando come una ruota per scappare. I safari naturalistici guidati nelle riserve private vicino a Sesriem sono costruiti sulla ricerca di queste creature, e sono molto più interessanti di quanto sembri.
Gli animali più grandi vivono sulle pianure ghiaiose e nei letti dei fiumi secchi più che nelle dune stesse. Il gemsbok, l’oryx che appare nello stemma della Namibia, è quello che ricorderai: un’antilope grigia e nera con corna dritte lunghe un metro, in piedi su un pendio arancione all’alba in un luogo senza acqua. Gli springbok pascolano le pianure, gli struzzi le attraversano veloci e gli sciacalli dal dorso nero pattugliano i bordi delle strade. La iena bruna e la volpe del Capo sono presenti ma per lo più notturne, e i gufi reali maculati e i barbagianni cacciano intorno ai campi. Lungo il corso d’acqua del Tsauchab, antichi alberi di camel thorn sopravvivono grazie a falde profonde e ospitano la maggior parte degli uccelli della zona.
Le piante meritano di essere osservate con attenzione invece di passarci accanto. Il melone nara, un cespuglio spinoso senza foglie ancorato nella sabbia da radici che possono scendere per molti metri, nutre quasi tutto qui e ha sostenuto le persone lungo questa costa per molto tempo. E i camel thorn di Deadvlei, morti da secoli, ancora in piedi, ancora duri come il ferro perché non c’è abbastanza umidità per funghi o termiti che li decompongano, sono la dichiarazione più chiara che questo deserto fa su se stesso.
Alba su Dune 45
Dune 45 si trova a quarantacinque chilometri lungo la strada da Sesriem, da cui il nome poco poetico, ed è la duna che quasi tutti scalano per prima. Non è la più grande, e questo è proprio il punto: la cresta si percorre in venti-quaranta minuti a passo lento, così puoi arrivare in alto mentre il sole sta ancora sorgendo invece di perdere la luce durante la salita. Dalla cresta il mare di dune si estende in entrambe le direzioni e la linea d’ombra cade netta sul fianco accanto a te. Un solo albero di camel thorn alla base dà scala alla foto classica. È anche la duna più affollata della Namibia all’alba in alta stagione, con una fila visibile di persone sulla cresta, quindi se per te la solitudine conta più della comodità, sali sulla duna senza nome di fronte. Quasi nessuno lo fa e la vista è praticamente identica.
Deadvlei
Deadvlei è il motivo per cui la maggior parte delle persone viene qui, anche chi non ne conosceva il nome prima di arrivare. Si raggiunge con una camminata di circa un chilometro su sabbia sciolta dal parcheggio 4x4 alla fine della strada, che sembra banale ma non lo è quando il sole è alto. Quello che trovi è una depressione piatta di argilla bianca, dura e screpolata sotto i piedi, con forse una dozzina di camel thorn anneriti in piedi, morti da secoli e conservati invece che marciti. Dietro di loro si alza la duna chiamata Big Daddy come una parete arancione compatta. La separazione dei colori è così netta che le foto vengono spesso accusate di essere ritoccate. L’orario cambia il risultato: arriva all’alba e la parete lontana è ancora in ombra con luce morbida sugli alberi, aspetta fino a metà mattina e la parete brilla di arancione contro l’argilla bianca mentre gli alberi diventano quasi neri. Entrambe le versioni funzionano. Il pomeriggio no.
Salire su Big Daddy, e cosa significa davvero
Big Daddy è la grande duna che sovrasta Deadvlei, ben oltre trecento metri dal fondo della depressione, e salirla è la sfida fisica di un viaggio a Sossusvlei. Si sale lungo la cresta invece che sulla faccia, perché la cresta è abbastanza compatta da reggere il peso mentre la faccia no, e comunque la maggior parte delle persone impiega tra un’ora e un’ora e mezza di vero sforzo. La sabbia cede sotto ogni passo, perdi parte di ogni falcata, non c’è ombra e non c’è dove sedersi che non sia rovente. Fallo all’alba o non farlo affatto. La ricompensa in cima è la vista su Deadvlei che sembra un francobollo bianco con spilli neri, e file di dune in ogni direzione. La discesa è la parte migliore: invece di rifare la cresta, corri giù per la faccia ripida verso Deadvlei, affondando fino alle ginocchia a ogni passo, e ci vogliono circa cinque minuti. Porta più acqua di quanto pensi, almeno due litri a testa, e un cappello.
Sossusvlei stessa e gli ultimi cinque chilometri
La strada da Sesriem è asfaltata per sessanta chilometri, cosa che sorprende chi si aspetta una pista nel deserto, poi si ferma a un parcheggio e gli ultimi cinque chilometri fino a Sossusvlei sono di sabbia profonda e soffice che una due ruote motrici non può affrontare. Hai tre opzioni: guidare tu stesso con un vero 4x4 e marce ridotte se sai come si guida sulla sabbia, prendere la navetta del parco che parte dal parcheggio 2x4, oppure camminare, che richiede un’ora per tratta e ha senso solo al fresco del primo mattino. Rimanere bloccati con un’auto a noleggio in quel tratto è un errore comune e costoso, e sgonfiare le gomme fa parte del gioco. Sossusvlei è una depressione più grande e meno scenografica di Deadvlei, circondata da dune e con qualche camel thorn vivo, e in un anno piovoso trattiene acqua e riflette le dune. La maggior parte delle persone le dedica quindici minuti e passa il tempo a Deadvlei, che è la scelta giusta.
Sesriem Canyon ed Elim Dune nel pomeriggio
Quando la luce è piatta, queste sono le due cose che vale la pena fare vicino al cancello. Sesriem Canyon è una gola stretta che il Tsauchab ha scavato per circa trenta metri nella ghiaia cementata del fiume in un tempo lunghissimo, ed è un cambio di scala totale dopo le dune: si scende e si cammina sul fondo tra pareti così vicine che puoi toccarle su entrambi i lati, all’ombra, con pozze d’acqua che restano nelle parti più profonde a lungo dopo la pioggia. Il nome deriva dalle sei strisce di pelle di bue che i primi viaggiatori dovevano legare insieme per calare un secchio fino all’acqua. Elim Dune, a pochi chilometri dal campeggio, è la duna pratica per il tramonto quando non puoi uscire nel campo principale prima della chiusura del cancello, con vista sulle montagne Naukluft. Entrambe sono brevi, vicine e riempiono le ore morte tra la mattina sulle dune e la cena.
Un volo in mongolfiera o panoramico sopra il mare di dune
Il campo di dune è molto più grande dell’angolo in cui si guida, e l’unico modo per rendersene conto è dall’alto. Le mongolfiere decollano prima dell’alba vicino a Sesriem e volano per circa un’ora sopra dune e letti di fiumi secchi a qualunque altezza consenta l’aria del mattino, atterrando dove decide il vento, di solito per una colazione all’aperto. È costoso, dipende dal meteo e si prenota con largo anticipo in alta stagione, ed è uno dei pochi lussi in Namibia che chi torna dice sia valsa la pena. I voli in aereo fanno qualcosa di diverso: percorrono rotte più lunghe verso ovest sopra il mare di sabbia fino a dove le dune incontrano l’Atlantico, sopra relitti sulla Skeleton Coast, colonie di foche e la laguna di Sandwich Harbour. Se devi scegliere, la mongolfiera è l’esperienza più intima e l’aereo ti mostra molto più territorio.
Osservazione delle stelle
Qui non c’è praticamente luce artificiale, né umidità nell’aria né polvere industriale per centinaia di chilometri in ogni direzione, e questo si traduce in uno dei cieli notturni più spettacolari accessibili ovunque. La Via Lattea non è una macchia sbiadita, ma una banda strutturata abbastanza luminosa da suggerire un’ombra, con le Nubi di Magellano ben separate e le costellazioni australi alte sopra la testa. La NamibRand Nature Reserve, appena a sud dell’area di Sossusvlei, è stata designata come la prima International Dark Sky Reserve d’Africa, e diversi lodge nella regione hanno osservatori, guide residenti e veri telescopi. Anche senza nulla di tutto ciò, basta allontanarsi dieci minuti dalle luci del campeggio con gli occhi adattati al buio. Controlla la fase lunare prima di prenotare: la luna piena cancella tutto e qualche notte intorno alla luna nuova è un cielo completamente diverso.
Scoprire il piccolo deserto, con una guida
L’unica cosa che chi viaggia in autonomia si perde regolarmente è il deserto vivente, perché è invisibile a quaranta chilometri all’ora e gran parte è notturna o dipende dalla nebbia. I safari naturalistici guidati e le passeggiate partono dai lodge intorno a Sesriem e nelle riserve circostanti, e lavorano su una scala opposta a tutto il resto qui: tracce nella sabbia che si leggono come un libro, un coleottero a testa in giù che beve nebbia, un geco scavato e rimesso a posto, la traccia a spirale di un sidewinder, un cespuglio di nara le cui radici vanno più in profondità di quanto la pianta sia alta. Le guide che lavorano queste pianure possono anche spiegare i fairy circles, le chiazze tonde prive di vegetazione che punteggiano le praterie a nord e sud di qui e che restano un vero mistero per gli scienziati. Un’ora o due di questa esperienza cambia il modo in cui guarderai il resto del deserto per tutto il viaggio.
Sito
Sossusvlei
Portala con te
Tutto quello che trovi qui, in un unico documento da conservare, stampare o condividere con chi viaggia con te. Nessuna email richiesta.
Fa davvero la differenza ed è la decisione di prenotazione più importante qui. A Sesriem ci sono due cancelli. Il cancello esterno apre all’alba. Quello interno, che porta alla strada delle dune, apre circa un’ora prima, ma solo gli ospiti che dormono all’interno del confine, al campeggio di Sesriem o nei lodge all’interno, possono usarlo. Dato che ci sono sessanta chilometri dal cancello alla fine della strada, chi dorme fuori non può fisicamente raggiungere Dune 45, figuriamoci Deadvlei, prima che il sole sia già alto, quindi perde la linea d’ombra che è il vero motivo per essere lì all’alba. Gli alloggi all’interno sono pochi e si esauriscono presto. Se non riesci a trovarli, il compromesso è dormire il più vicino possibile al cancello, essere primo in fila all’apertura e accontentarsi di salire Dune 45 con una luce un po’ più tardi invece di cercare di arrivare a Deadvlei all’alba.
Più difficile di quanto suggerisca qualsiasi foto, ed è l’errore di valutazione più comune qui. La sabbia cede sotto ogni passo, perdi parte di ogni falcata, e lo sforzo è più simile a salire scale nella neve soffice che a camminare su una collina. Dune 45 è la più accessibile, venti-quaranta minuti sulla cresta a ritmo costante con pause, e la maggior parte delle persone mediamente in forma ci arriva. Big Daddy è un’altra cosa: oltre trecento metri di salita continua, da un’ora a un’ora e mezza, nessuna ombra, nessun punto dove fermarsi che non sia esposto. Aiuta la forma fisica ma anche la tecnica. Cammina sulla cresta compatta invece che sulla faccia sciolta, vai scalzo se la sabbia è ancora fresca, mantieni un ritmo lento e costante invece di scatti brevi, e parti all’alba. In estate, non iniziare la salita di Big Daddy dopo le otto.
Non per raggiungere Sesriem o per percorrere quasi tutta la strada. Le strade di accesso sono sterrate e gestibili con una due ruote motrici con attenzione, e la strada di sessanta chilometri dal cancello verso Sossusvlei è asfaltata. Gli ultimi cinque chilometri fino al parcheggio di Sossusvlei e Deadvlei sono di sabbia profonda e richiedono davvero un 4x4 capace, guidato da chi sa sgonfiare le gomme e mantenere la velocità. Un servizio navetta copre quel tratto dal parcheggio 2x4 per tutti gli altri, ed è una soluzione perfettamente valida. Detto questo, un’auto alta è utile in tutta la Namibia: le forature su sterrato sono abbastanza comuni che dovresti sapere dove sono ruota di scorta e cric prima di partire, e molti noleggi includono due ruote di scorta proprio per questo.
Due notti, che ti danno un’alba piena sulle dune più un pomeriggio e una sera, sono il minimo pratico ed è quello che prevedono la maggior parte degli itinerari. Una notte sola funziona raramente: arrivi nel tardo pomeriggio dopo un lungo viaggio, ti alzi prima dell’alba e sei di nuovo in viaggio a metà mattina, il che significa un solo tentativo con la luce buona e nessun recupero se è nuvoloso o ti svegli tardi. Tre notti è la versione comoda e ti permette di fare Dune 45 una mattina e Deadvlei con Big Daddy la successiva, con luce migliore e senza fretta, con un volo in mongolfiera o Sesriem Canyon e osservazione delle stelle a riempire il resto. Considerando quanto hai guidato per arrivare, una seconda mattina è uno degli extra più validi in un viaggio in Namibia.
Sono due depressioni d’argilla separate a breve distanza alla fine dello stesso letto di fiume secco, e i nomi vengono usati in modo intercambiabile creando confusione tra chi prenota. Sossusvlei è la depressione più grande e dà il nome a tutta l’area; è circondata da dune, ha qualche camel thorn vivo e occasionalmente raccoglie acqua dopo piogge eccezionali. Deadvlei è più piccola, più alta e più bianca, tagliata fuori dall’acqua da molto tempo, ed è quella con gli alberi morti anneriti su argilla bianca sotto una parete di duna arancione. Quando ti mostrano la foto famosa, è Deadvlei. Entrambe si raggiungono dallo stesso parcheggio alla fine della strada: Deadvlei è circa un chilometro a piedi sulla sabbia ed è dove dovresti passare il tuo tempo.
In parte, e dipende da un’onesta autovalutazione. Il viaggio, la strada delle dune, le viste dall’auto e Sesriem Canyon sono accessibili quasi a tutti, e Sesriem Canyon comporta una breve discesa più che un’escursione. Le salite sulle dune no: Big Daddy è una vera prova fisica e anche Dune 45 è impegnativa sulla sabbia soffice. La camminata per Deadvlei è circa un chilometro su sabbia sciolta senza ombra, che è gestibile per molti ma non per tutti, ed è molto più facile prima delle otto che dopo. I bambini di solito adorano le dune e ancora di più correre giù per le facce, ma si disidratano più velocemente degli adulti e vanno seguiti nel caldo. Non c’è riparo là fuori e nessuna fonte d’acqua, quindi tutto ciò che serve va portato con sé nel veicolo.
Più acqua di quanto sembri necessario, almeno due litri a testa, perché non c’è modo di comprarne oltre il cancello. Un cappello, occhiali da sole e crema solare, e uno strato antivento o un pile per la guida prima dell’alba, che in inverno può essere vicina allo zero mentre due ore dopo sarai in maglietta. Scarpe chiuse per il viaggio e la camminata, anche se la maggior parte sale le dune scalza perché la sabbia entra subito nelle scarpe. Se porti una macchina fotografica, prendi qualcosa per proteggerla dalla sabbia fine: questa sabbia è eccezionalmente sottile e si infila ovunque, e cambiare obiettivo su una cresta ventosa è una decisione che poi rimpiangi. Qualcosa da mangiare, perché starai fuori quattro o cinque ore prima di vedere del cibo.
Sì, anche se aiuta sapere cosa aspettarsi. Non è un posto con cose da fare nel senso classico: non c’è spettacolo di animali, nessuna città, nessun sito culturale, e la lista delle attività è breve. Quello che offre è la sensazione fisica di stare in un paesaggio di una scala difficile da comprendere, in un silenzio così totale che il tuo stesso respiro sembra invadente, in un’ora del giorno in cui i colori fanno qualcosa di straordinario. Persone senza alcun interesse per la fotografia descrivono spesso l’alba da una cresta di duna come il momento più bello del viaggio in Namibia. Quello che delude è arrivare a metà giornata, guardare una collina arancione sfocata e andarsene. Il luogo dipende totalmente dall’essere lì all’ora giusta, e questo dipende da te.
Di solito è la prima tappa importante dopo Windhoek e fa da perno alla metà sud di un giro ad anello. Un itinerario standard e ben bilanciato di due settimane va da Windhoek a Sesriem per le dune, poi a ovest verso Swakopmund e Walvis Bay per la costa e l’Atlantico freddo, a nord attraverso il Damaraland per l’arte rupestre e gli elefanti adattati al deserto, quindi a Etosha per la fauna prima di tornare a Windhoek. In quest’ordine il viaggio cresce invece di ripetersi: vuoto, poi costa, poi roccia, poi animali. Il viaggio da Windhoek a Sesriem richiede quasi un giorno su sterrato con una sosta al minuscolo insediamento di Solitaire, e la strada sullo Spreetshoogte Pass è molto più panoramica della via diretta se hai tempo. Non pianificare lunghi viaggi e albe sulle dune in giorni consecutivi senza una pausa: le distanze namibiane richiedono sempre più tempo di quanto sembri sulla mappa.
