Montagna in Ethiopia
I Simien non sono una catena montuosa come la maggior parte delle persone immagina. Non ci sono coni, né creste che si allungano verso una vetta, nulla che sembri essere stato spinto verso l’alto. Qui è successo l’opposto: un’immensa colata di lava ha formato un altopiano elevato decine di milioni di anni fa, e da allora i fiumi hanno iniziato a scavare profondi solchi. Quello che rimane è un bordo: una parete di pinnacoli, speroni, torri isolate e promontori erbosi, con strapiombi di mille metri e più che si aprono sotto i tuoi piedi mentre resti in piedi con le mani in tasca. Gli etiopi lo chiamano il tetto d’Africa, e qui è davvero così, non solo uno slogan.
Questa geologia determina come si cammina qui. Per la maggior parte di un trekking nei Simien non si sale verso una vetta, ma si attraversa la sommità della scarpata, seguendo il bordo che si insinua e si allontana attorno a ogni nuovo abisso, con l’altopiano che si estende dolcemente alla tua sinistra e il vuoto assoluto a destra. Le pendenze sono per lo più gentili. L’altitudine no: l’itinerario classico si svolge tra i 3.200 e i 4.000 metri per diversi giorni consecutivi, e le deviazioni portano ancora più in alto. Ras Dashen, con i suoi 4.533 metri, è il punto più alto dell’Etiopia e uno dei più alti d’Africa, ma si trova ben a est del bordo principale ed è una vera e propria impresa di più giorni, non qualcosa da aggiungere a un trekking breve.
Le gelada sono il motivo per cui molti vengono qui, e superano ogni aspettativa. Sono grandi primati d’altura che vivono solo sulle montagne etiopi, e sono diversi da qualsiasi altra scimmia: si nutrono quasi esclusivamente di erba, mangiano seduti e si spostano trascinandosi sul sedere, e si riuniscono in gruppi che possono contare anche centinaia di individui. Dormono su cenge nelle pareti rocciose per sicurezza e risalgono il bordo all’alba. Poiché qui nessun predatore li caccia nei pascoli e non sono mai stati perseguitati, ignorano quasi del tutto la presenza umana. Se ti siedi a distanza rispettosa e resti fermo, il gruppo continuerà a pascolare intorno a te: maschi adulti con la loro criniera e la caratteristica macchia rossa sul petto, femmine che litigano, piccoli che si arrampicano e cadono. Non è un semplice avvistamento. È un’ora trascorsa all’interno di una società di primati selvatici mentre vivono la loro mattina.
Il ritmo di un trekking qui è semplice e piacevole. Ti alzi presto perché la tenda è fredda, il sole sorge oltre la scarpata e tutto si scalda rapidamente, cammini per quattro-sei ore tra prati e brughiere mentre muli e cucina ti precedono, e di solito arrivi al campo nel primo pomeriggio con ancora tutta la giornata davanti. Poi verso le quattro la temperatura precipita, indossi tutto ciò che hai portato, ceni presto e sei nel sacco a pelo entro le otto perché non c’è altro da fare e lì dentro è il posto più caldo. Ogni campo si trova sul bordo o vicino ad esso, così la vista dalla tenda è la stessa che hai camminato tutto il giorno per vedere.
Due aspetti pratici definiscono ogni viaggio. Primo, l’ingresso al parco si trova a Debark, una vivace cittadina di montagna a poche ore a nord di Gondar, dove si organizzano la guida obbligatoria e la presenza di una guardia armata, oltre a cuoco e mulattieri se si campeggia. Secondo, ora una strada collega Debark alla scarpata passando per Sankaber fino a Chennek, rivoluzionando le possibilità. Puoi essere accompagnato in auto fino a un punto panoramico, camminare un tratto spettacolare e dormire in un letto. Questa opzione non esisteva una generazione fa e oggi i Simien non richiedono più una settimana. Significa anche che la vera quiete si è spostata più a est, quindi chi cerca la montagna per sé dovrebbe puntare verso Ras Dashen piuttosto che verso Sankaber.
Tradotto · Vedi originale
Periodo migliore per visitare
Da ottobre a dicembre è il periodo migliore, senza paragoni. Le piogge del kiremt terminano a settembre e segue una breve stagione splendida: i pascoli sono verdi, i ruscelli ancora scorrono, i fiori selvatici colorano l’altopiano e l’aria, ripulita dalla pioggia, regala panorami che si estendono per centinaia di chilometri dal bordo. Le margherite gialle di Meskel, che tappezzano l’altopiano etiope dopo le piogge, sono al massimo in questo periodo. Se puoi scegliere, vieni ora.
Gennaio e febbraio sono anch’essi secchi e rappresentano il picco tradizionale dei viaggi in Etiopia, ma il paesaggio si fa più brullo, i ruscelli si riducono e queste sono le notti più fredde dell’anno: la brina sulle tende a Geech e Chennek è la norma e non è raro il gelo intenso. I panorami restano eccellenti e camminare è facile, quindi è comunque un ottimo periodo, solo più secco e freddo. Da marzo a maggio il caldo aumenta, la foschia riduce la visibilità e i temporali pomeridiani iniziano ad arrivare prima delle piogge principali: sono spettacolari da vedere dal bordo, ma poco piacevoli se ti sorprendono.
Da fine giugno a settembre è il kiremt, la stagione da evitare a meno che tu non abbia motivi particolari. Le nuvole si posano sulla scarpata per giorni, il che qui conta molto perché la vista è il vero motivo del viaggio. I sentieri diventano fangosi, i guadi sulle rotte orientali possono essere impegnativi, campeggiare sotto la pioggia continua a 3.600 metri è duro e la strada può essere difficile. Il lato positivo è che le montagne sono al massimo della loro verde intensità e quasi deserte, le cascate sono in piena e i prezzi ai minimi. Escursionisti esperti, ben equipaggiati e che accettano di non vedere nulla anche per un giorno e mezzo, ci vanno comunque, e alcuni lo adorano.
Qualunque mese tu scelga, preparati al freddo. Questo è l’errore più comune dei visitatori dei Simien. Si arriva in Etiopia aspettandosi l’Africa, con una felpa leggera, e poi si passano notti a 3.600 metri dove la temperatura scende sotto zero e le tende sono di tela. Di giorno fa caldo e il sole equatoriale a questa quota brucia in un’ora, quindi servono anche protezione solare e cappello. È un clima di montagna: notti fredde e sole forte, e serve abbigliamento da montagna in ogni stagione.
Alta stagione
Da ottobre a gennaio è il periodo più frequentato, con il picco tra fine dicembre e inizio gennaio quando il clima è migliore e la stagione delle feste etiopi attira molti visitatori nel circuito nord. Debark, Sankaber e Chennek sono i punti con più affluenza, e i punti panoramici raggiungibili in auto possono vedere diverse vetture a mezzogiorno. Da giugno a settembre è molto tranquillo. La parte orientale del parco verso Ras Dashen resta tranquilla in qualsiasi mese.
La gelada è l’animale simbolo di questo parco. Theropithecus gelada sopravvive solo sugli altopiani etiopi, e i Simien ospitano alcuni dei gruppi più numerosi e facili da osservare. È l’unico primate al mondo che vive principalmente brucando erba, motivo per cui si trova all’aperto di giorno invece che sugli alberi, e per cui puoi osservarli per ore: trascorrono la giornata seduti, strappando e masticando, avanzando lentamente. I maschi hanno una folta criniera e una caratteristica macchia rossa a clessidra sul petto, da cui il vecchio nome di babbuino dal cuore sanguinante. I gruppi dormono sulle pareti rocciose, scendendo al tramonto lungo percorsi che sembrano impossibili, e risalgono il bordo poco dopo l’alba. La mattina presto vicino a un campo sul bordo è il modo più sicuro per trovarsi tra centinaia di loro.
Lo stambecco Walia è l’altro endemismo del parco e il suo emblema: una capra selvatica dalle corna imponenti che vive solo su questa scarpata. È stato vicino all’estinzione e resta raro, ma i numeri sono risaliti abbastanza da rendere realistico un avvistamento se vai nei posti giusti, cioè le pareti intorno a Chennek e i pendii sotto il passo Bwahit, e significa cercare presto o tardi. Guarda il terreno quasi verticale sotto il bordo, non i pascoli: si nutrono su cenge che nessun altro grande animale può raggiungere. Il lupo etiope, il canide più raro al mondo, vive qui in pochi esemplari sulle zone afroalpine più alte verso Bwahit e Ras Dashen. Vederne uno è questione di fortuna e altitudine, e chi ha come obiettivo principale il lupo dovrebbe puntare invece sulle Bale Mountains a sud.
Oltre ai tre protagonisti ci sono klipspringer sulle rocce, bushbuck tra le brughiere, sciacallo comune e, di notte intorno ai campi, iene maculate che chiamano. Babbuini hamadryas e babbuini verdi vivono più in basso. Gli uccelli sono numerosi e facili da vedere. Il gipeto, l’avvoltoio barbuto che lascia cadere le ossa sulle rocce per aprirle, è quello da aspettare: pattuglia la linea della scarpata a livello degli occhi e passa così vicino che senti il vento sulle ali. Aggiungi il corvo dal becco spesso, l’ibis collonero, il piccione dal collare bianco e l’oca dalle ali blu, tutti endemismi etiopi o del Corno, più l’aquila di Verreaux e la poiana augur che sfruttano le correnti lungo il bordo.
Anche la vegetazione contribuisce molto all’atmosfera unica del luogo. Sotto il bordo ci sono resti di foresta montana, e tra i 3.000 e i 3.500 metri si attraversano boschi di erica gigante ricoperti di licheni. Più in alto si trova il vero pascolo afroalpino punteggiato di lobelie giganti, colonne assurde alte tre o quattro metri con una rosetta di foglie in cima, che non assomigliano a nulla al mondo e rendono inconfondibili le foto dei Simien. Aggiungi kniphofie, rose abissine e fiori eterni, e dopo le piogge l’altopiano è davvero colorato, cosa che sorprende chi si aspetta solo alture brulle.
Debark, la porta del parco e l’organizzazione del trekking
Tutto inizia a Debark, una cittadina di montagna sulla strada a nord da Gondar, circa tre ore di viaggio e a circa 2.850 metri di quota, il che significa che dormi già una notte in altitudine prima di iniziare a camminare. Qui si trova la sede del parco, si pagano le tariffe e vengono assegnate le due figure obbligatorie: una guida e una guardia armata. La guardia non è opzionale né una formalità, è una tradizione che coinvolge uomini delle comunità locali nella gestione del parco, e di solito sarà un anziano contadino in shamma con un vecchio fucile che cammina più veloce di te e sa esattamente dove sono gli stambecchi. Se campeggi, ingaggi anche un cuoco e i mulattieri con i loro muli. Gli operatori affidabili gestiscono tutto in anticipo, e ne vale la pena: farlo da soli al cancello la mattina della partenza ti fa perdere mezza giornata.
Primo giorno: da Buyit Ras a Sankaber
Il trekking classico inizia salendo in auto da Debark fino alla zona di Buyit Ras sul bordo della scarpata, a circa 3.250 metri, così i primi passi sono già in cima al muro. È una scelta voluta e giusta, perché ti mette subito davanti il panorama invece di farti passare una giornata a salire tra i campi coltivati. La camminata fino a Sankaber è una facile tappa di quattro-cinque ore lungo il bordo tra erica e pascoli, con il terreno che precipita a sinistra in una serie di anfiteatri, ed è di solito il giorno in cui incontri il primo gruppo di gelada. È una giornata facile per scelta: il corpo si adatta e l’obiettivo è arrivare presto, sedersi sul bordo e lasciar assestare l’altitudine. Il campo di Sankaber è a circa 3.250 metri con vista diretta sulla scarpata. Se hai solo due notti nel parco, questa tappa più il ritorno in auto ti danno comunque l’essenza dei Simien.
Secondo giorno: da Sankaber a Geech e le cascate Jinbar
La tappa da Sankaber a Geech è quella che conquista tutti. Si prosegue lungo il bordo, si scende in una gola e si attraversa il fiume Jinbar, poi si risale costantemente sull’altopiano più alto, per un totale di cinque-sette ore e un dislivello di qualche centinaio di metri. Il punto forte è l’Abisso di Geech, dove il fiume Jinbar arriva al bordo della scarpata e si getta nel vuoto per centinaia di metri in una conca di rocce verticali. A ottobre la cascata è in piena e la nebbiolina risale, a febbraio può ridursi a un filo d’acqua. Il campo di Geech è a circa 3.600 metri, ed è qui che il freddo si fa sentire. Il villaggio di Geech che sorgeva qui vicino è stato trasferito fuori dal parco nell’ambito del lungo lavoro per ridurre la pressione di pascolo e coltivazione all’interno dei confini, cosa importante da sapere perché la tensione tra parco nazionale e comunità agricole che usano questa terra da secoli è la storia centrale della conservazione qui.
La giornata del bordo di Geech: Imet Gogo, Saha e Kedadit
Questa è la giornata più bella nei Monti Simien, vale la pena costruirci l’itinerario intorno. Da Geech si cammina lungo uno sperone che si restringe fino a Imet Gogo, un promontorio a circa 3.900 metri che si protende nel vuoto con pareti a picco su tre lati, e la vista da qui è l’immagine simbolo dei Simien: un mare frastagliato di pinnacoli e torri, creste che sfumano nel blu, avvoltoi che girano sotto i tuoi piedi. Si prosegue ai punti panoramici di Saha e Kedadit per prospettive diverse sullo stesso paesaggio. È un anello di sei-otto ore con vero dislivello, senza zaino perché si torna allo stesso campo, ed è il giorno in cui l’altitudine ti dirà davvero come stai reagendo. Parti presto: spesso le nuvole si addensano sulla scarpata dalla tarda mattinata e già dalle due Imet Gogo può essere immerso nella nebbia, trasformando la miglior vista d’Etiopia in un muro grigio.
Da Geech a Chennek passando per Inatye
La terza tappa sale a Inatye, a circa 4.070 metri, il punto più alto del trekking classico e un luogo dove il terreno è davvero afroalpino: ciuffi d’erba, lobelie giganti, rocce spaccate dal gelo e aria sottile. Da qui si scende lungo il bordo fino al campo di Chennek a circa 3.600 metri, per un totale di sei-sette ore. Chennek è il miglior campo del parco per la fauna. Le pareti subito sotto sono territorio dello stambecco Walia, e la routine classica è essere fuori al bordo all’alba con il binocolo mentre un grande gruppo di gelada risale alle tue spalle. I gipeti sorvolano costantemente questa parte della scarpata. Se fai un trekking breve e devi scegliere dove passare una notte extra, falla qui piuttosto che a Sankaber.
Il passo Bwahit e la strada verso est
Da Chennek il sentiero sale ripido al passo Bwahit a circa 4.200 metri, con la cima di Ras Bwahit a 4.437 metri ancora più in alto. Molti salgono al passo e tornano come escursione giornaliera da Chennek, il miglior test di acclimatazione e il primo sguardo su Ras Dashen oltre l’enorme valle di Mesheha a est. Il passo è anche la porta: tutto ciò che sta oltre richiede un viaggio più lungo. Questa zona alta è la più probabile per il lupo etiope, ed è un territorio aspro, bellissimo e spesso ventoso, fatto di terra sconvolta dal gelo e lobelie. Chi arriva al passo e torna indietro ha comunque vissuto una delle giornate più belle del parco, vedendo i due estremi dei Simien in una sola camminata.
Ras Dashen, la spedizione completa
Ras Dashen, con i suoi 4.533 metri, è il tetto dell’Etiopia ed è una vera impresa. Da Chennek si attraversa il passo Bwahit, si scende per oltre mille metri nella valle di Mesheha, si attraversa il fiume e si risale fino a una base ad Ambiko, circa 3.200 metri. Il giorno della vetta è lungo, dieci-dodici ore di cammino e arrampicata con un tratto finale tra rocce rotte e cime simili, e poi bisogna tornare indietro per la stessa via, oltrepassando di nuovo il passo. Calcola otto-dieci giorni per l’intero giro a piedi da Debark, o qualche giorno in meno se usi i mezzi dove la strada lo consente. Non serve esperienza tecnica né preoccuparsi della neve, ma l’altitudine e i grandi dislivelli sono ciò che mette alla prova. Questo è l’itinerario per chi vuole davvero la montagna, non solo i panorami, e ti porta nella parte orientale del parco dove non incontrerai quasi nessuno.
La versione breve: escursioni giornaliere con supporto veicolo e lodge
Non tutti hanno una settimana, e la strada lungo la scarpata significa che non serve più. Un lodge o hotel vicino al confine del parco, o un alloggio a Debark, più un veicolo e una guida, ti permettono di raggiungere Sankaber o Chennek in auto e camminare i tratti migliori come escursioni giornaliere, con un letto e una doccia calda a fine giornata. Due giorni pieni così organizzati ti garantiscono incontri ravvicinati con le gelada, buone possibilità di vedere lo stambecco Walia a Chennek e almeno un grande punto panoramico. Tre giorni possono includere la camminata a Imet Gogo se parti molto presto. Quello che perdi è ciò che rende i Simien speciali: svegliarsi sul bordo e l’acclimatazione lenta che deriva dal dormire in quota per più notti. È un compromesso, non un equivalente, ma è un buon compromesso, e molto meglio che saltare il parco solo perché hai tre giorni nel nord.
Montagna
Simien Mountains
Portala con te
Tutto quello che trovi qui, in un unico documento da conservare, stampare o condividere con chi viaggia con te. Nessuna email richiesta.
I percorsi classici dei Simien non sono tecnici. Niente corde, niente arrampicate se non qualche gradone roccioso, niente ghiacciai, nessuna esposizione peggiore che camminare vicino a un bordo da cui puoi tenerti lontano. Serve resistenza in quota: quattro-sette ore al giorno, più giorni di fila, tra 3.200 e 4.000 metri, con qualche migliaio di metri di dislivello totale in una settimana. Se riesci a camminare in collina per cinque ore con uno zaino leggero e sentirti bene il giorno dopo, puoi fare il trekking classico di tre notti. Ras Dashen è un livello in più: solo il giorno della vetta sono dieci-dodici ore, e la discesa e risalita della valle Mesheha sono oltre mille metri ciascuna. Nei trekking con campeggio i muli portano i bagagli, il che cambia molto la difficoltà, quindi chiedi sempre cosa dovrai portare tu.
Sì, questa è vera alta quota e qui si soffre, il che sorprende chi pensa che sia un problema solo dell’Himalaya o del Kilimanjaro. Geech e Chennek sono intorno ai 3.600 metri, Inatye è sopra i 4.000 e Ras Dashen a 4.533. Il lato positivo è il profilo: la maggior parte arriva via Gondar a circa 2.200 metri e dorme a Debark vicino ai 2.850 prima di iniziare, e il trekking sale gradualmente in più giorni invece di salire di colpo. È un buon modello di acclimatazione. Mal di testa, sonno disturbato e fiatone in salita sono normali nei primi due giorni. Vomito persistente, mal di testa che peggiora, confusione o respiro corto anche a riposo non lo sono: in quel caso bisogna scendere, cosa facile qui perché una strada segue la scarpata. Non volare dal livello del mare e iniziare a camminare lo stesso pomeriggio.
È una regola del parco e non si discute, quindi considerala parte del piano invece di contestarla. Le guardie sono scelte tra le comunità locali dentro e intorno al parco, e la regola serve tanto come strumento di occupazione e consenso locale quanto per la sicurezza: dà ai villaggi circostanti un interesse diretto nell’esistenza del parco. In pratica la tua guardia è un uomo del posto, silenzioso e in gran forma, che cammina in sandali o scarpe leggere, porta un vecchio fucile, conosce la fauna meglio di chiunque altro e parla poco o niente inglese, quindi il riferimento è la guida. Molte guardie hanno passato decenni su questa scarpata. Consideralo parte della squadra, dagli una buona mancia alla fine, e se sei fortunato sarà lui a individuare lo stambecco.
Tre notti nel parco sono il minimo sensato per un trekking e ti permettono di fare la traversata classica da Buyit Ras a Sankaber, Geech e Chennek con una giornata sul bordo, che racchiude quasi tutto ciò che la maggior parte cerca: gelada, l’Abisso di Geech, Imet Gogo e le pareti di Chennek. Quattro o cinque notti ti permettono di aggiungere il passo Bwahit e camminare con calma invece che a passo forzato. Ras Dashen richiede otto-dieci giorni da Debark a piedi, o sei-sette con supporto veicolo agli estremi. Se hai solo due giorni, meglio fare escursioni giornaliere con veicolo e lodge piuttosto che rinunciare: due giorni sulla scarpata sono molto meglio di niente, e sarai comunque tra le gelada entro un’ora dalla prima mattina.
I campi all’interno del parco a Sankaber, Geech e Chennek sono spartani e lo dichiarano: terreno spianato per le tende, un rifugio di pietra che funge da cucina e mensa, latrine a fossa, niente docce e niente elettricità. L’acqua viene dai ruscelli e viene trattata. Il cuoco prepara davvero ottimi pasti nella tenda cucina, di solito molta pasta, zuppe, uova e verdure, e saranno caldi, cosa che conta più di quanto immagini a 3.600 metri. Porta o noleggia un sacco a pelo adatto al freddo e un materassino isolante, perché il terreno è gelido. L’alternativa sono i lodge, con alcune strutture confortevoli vicino al confine del parco che hanno riscaldamento, acqua calda e vista sullo stesso paesaggio, da cui si parte ogni giorno per camminare. I lodge sono più comodi, costano di più e ti tagliano fuori dalla montagna proprio nelle ore migliori.
Le gelada sono tra gli animali selvatici più facili da vedere: vivono sempre lungo la scarpata, sono diurne, si nutrono all’aperto e spesso si vedono già dalla strada prima ancora di iniziare a camminare. In un trekking di tre notti le incontri ogni giorno, spesso più volte, a volte in gruppi di centinaia. Quanto alla distanza, lascia decidere a loro. Siediti sull’erba, resta in silenzio, tieni ferme le mani e non avvicinarti direttamente: spesso il gruppo pascolando ti passerà a pochi metri, ed è incredibile e del tutto naturale. Mai offrire cibo, mai frapporsi tra un maschio e il suo gruppo, e allontanati se un animale si mostra nervoso. Lo stambecco Walia è tutta un’altra storia e non è affatto garantito, quindi consideralo un bonus.
Un sacco a pelo da quattro stagioni, o un buon tre stagioni con sacco interno, è l’oggetto che più spesso viene sbagliato e più si rimpiange. Una giacca imbottita in piuma o sintetico per le ore tra le quattro del pomeriggio e le otto del mattino. Cappello e guanti, che sembrano assurdi per l’Etiopia ma li userai ogni sera. All’estremo opposto, protezione solare alta, occhiali da sole e cappello, perché l’ultravioletto a 4.000 metri vicino all’equatore è fortissimo e ci si brucia già il primo giorno. Scarponi da trekking con supporto alla caviglia per le discese rocciose. Una lampada frontale, perché al campo è buio dalle sette. Un sistema per trattare l’acqua. Contanti in piccoli tagli per le mance finali, che sono attese e rappresentano una parte importante del guadagno di guida, guardia, cuoco e mulattieri. I bastoncini da trekking aiutano molto nella discesa dal Bwahit.
La via normale è volare da Addis Abeba a Gondar, circa un’ora, poi guidare verso nord fino a Debark, circa tre ore su una strada di montagna con molti scorci interessanti. La maggior parte degli operatori organizza il trasferimento nel pomeriggio con una notte a Debark o in un lodge sulla scarpata prima di iniziare a camminare, ed è una buona pratica perché ti mette già sopra i 2.800 metri la notte prima. Guidare tutto il tragitto da Addis è possibile ma sono due giorni molto lunghi. Se arrivi dall’altra direzione, Debark è sulla strada tra Gondar e Axum, quindi un trekking nei Simien si inserisce facilmente in un circuito nord che comprende anche Lalibela e il Lago Tana. Lasciati un giorno cuscinetto alla fine se hai un volo internazionale, perché ritardi per strada o maltempo possono capitare.
Sì, ed è uno dei grandi paesaggi africani più facili da vedere senza fatica, perché la strada lungo la scarpata arriva a veri punti panoramici. Puoi essere portato da Debark a Sankaber e poi a Chennek, fermandoti sul bordo, e vedere gruppi di gelada, strapiombi di mille metri e lo skyline di pinnacoli senza camminare più di qualche centinaio di metri alla volta. Quello che ti perderai è Imet Gogo, che non è raggiungibile in auto ed è la vista migliore del parco, e l’esperienza dell’alba sul bordo, che è il cuore emozionale del luogo. Se un trekking completo non è possibile, il consiglio sincero è due notti sulla scarpata con escursioni giornaliere, inclusa una giornata abbastanza lunga da raggiungere un vero promontorio. Così ti godi comunque quasi tutto.
