Site en Namibia
Sossusvlei n'est pas vraiment un lieu que l’on visite, c’est une lumière dans laquelle il faut se tenir au bon moment, et tout le reste de la préparation du voyage en découle. En pleine journée, les grandes dunes du Namib prennent un orange plat, brumeux, délavé, et ceux qui arrivent à onze heures prennent quelques photos, ont trop chaud et repartent, un peu perplexes devant tant d’engouement. Au lever du soleil, ces mêmes dunes se divisent nettement en deux versants, l’un encore noir d’ombre, l’autre brûlant d’orange, séparés par une arête tranchante comme un couteau qui s’étire sur des centaines de mètres. Cette ligne est la raison de la venue de chacun. Elle dure environ quatre-vingt-dix minutes, puis disparaît pour la journée.
Les dunes se trouvent à la lisière est du Namib, le long d’un lit de rivière asséché appelé Tsauchab, qui descendait autrefois de l’escarpement vers l’intérieur et atteignait la mer, avant que le sable ne progresse et ne la bloque. Aujourd’hui, elle s’achève en une série de cuvettes d’argile encerclées de dunes. Sossusvlei est la plus grande de ces cuvettes et celle qui a donné son nom à toute la région. Le sable lui-même est ancien, arrondi et teinté de rouge profond par l’oxyde de fer au fil d’un temps immense, transporté ici depuis l’Orange, bien plus au sud, poussé le long de la côte par le courant de Benguela puis soufflé vers l’intérieur. Le Namib est généralement décrit comme le plus vieux désert du monde, aride sous une forme ou une autre depuis des dizaines de millions d’années, et cela se ressent. Ce paysage n’a rien de timide ou de récent.
L’image la plus célèbre, celle des couvertures, n’est en réalité pas Sossusvlei mais Deadvlei, une cuvette plus petite à quelques minutes de marche. C’est un sol d’argile blanche craquelée, éblouissant sous le soleil, parsemé des squelettes noirs d’acacias morts il y a des siècles, lorsque les dunes ont coupé leur accès à l’eau, et qui n’ont jamais pourri car il fait trop sec pour que quoi que ce soit se décompose. Derrière eux s’élève un mur de dune de plusieurs centaines de mètres de haut. Blanc, noir et orange, sans rien d’autre dans le cadre et sans repère d’échelle, c’est l’un des paysages les plus immédiatement reconnaissables au monde, et l’un des rares qui ne déçoivent pas en vrai.
La visite elle-même suit un rythme dicté entièrement par la barrière de Sesriem et par le soleil. On se lève dans le noir, on parcourt soixante kilomètres de route goudronnée entre des murs de dunes encore gris, on grimpe quelque chose, et à dix heures la bonne lumière a disparu, la chaleur s’installe et la journée dans les dunes est pratiquement terminée. L’après-midi est consacrée à l’ombre, à la piscine et au canyon de Sesriem, et le soir au ciel, car sans villes, sans humidité et sans lumière sur des centaines de kilomètres, c’est l’un des ciels nocturnes les plus sombres et les plus clairs de la planète.
Ce qui surprend les visiteurs, c’est la réalité physique. Gravir une dune est bien plus difficile qu’il n’y paraît, le sable cède sous chaque pas, il n’y a absolument aucune ombre dès que l’on quitte le parking, et les distances namibiennes font que le trajet depuis n’importe où prend la majeure partie d’une journée sur la piste. C’est un voyage de paysage, pas un voyage animalier. Il y a des oryx, des springboks et des autruches sur les plaines de gravier, magnifiques sur fond de sable, mais personne ne vient ici pour les animaux. On vient pour se tenir au sommet de quelque chose d’immense à six heures du matin, alors que les ombres sont encore longues, et cela mérite d’organiser tout son itinéraire autour.
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Meilleure période pour visiter
Les saisons pratiques ici sont dictées par la chaleur et la lumière, et non par la faune ou la pluie, car il ne pleut presque jamais. De mai à septembre, pendant l’hiver namibien, les journées sont chaudes à très chaudes et sèches, et les matinées froides, ce qui est idéal quand le but est de gravir une grande dune au lever du jour. Les matinées de juin et juillet, avant le lever du soleil, peuvent frôler le zéro et cela surprend vraiment : il vous faut une polaire et un bonnet au parking, mais vous serez en chemise une heure après l’ascension. C’est la période la plus agréable et de loin la plus populaire.
D’octobre à mars environ, c’est la saison chaude, et l’été ici est rude. Les températures dépassent régulièrement les quarante degrés, le vent soulève le sable, et la fenêtre où il est raisonnable de grimper se réduit aux deux ou trois premières heures après l’ouverture de la barrière. Des visiteurs se mettent en difficulté sur Big Daddy en été, et l’erreur est toujours la même : partir trop tard, emporter trop peu d’eau, et sous-estimer une ascension sans ombre ni raccourci. Si vous venez en été, soyez à la barrière intérieure dès l’ouverture et considérez dix heures comme la fin de la journée active.
La courte saison des pluies, de janvier à avril environ, est un vrai compromis. La pluie dans le Namib est rare et brève, mais lorsqu’elle arrive, les plaines de gravier autour des dunes deviennent d’un vert pâle surprenant pendant quelques semaines, le ciel se couvre de nuages qui donnent aux dunes bien plus de relief qu’un simple fond bleu, et lors d’années exceptionnelles, le Tsauchab coule et amène de l’eau à Sossusvlei même. Cela n’arrive que quelques fois par génération et transforme la cuvette en un lac peu profond où se reflètent les dunes, ce qui est spectaculaire et totalement imprévisible. Le risque est que de gros nuages peuvent aplatir la lumière du lever du soleil que vous êtes venu chercher, et que les routes d’accès souffrent parfois.
Pour la photographie des dunes, avril, mai et septembre sont les meilleurs choix : assez frais pour grimper, assez clair pour un lever de soleil fiable, et pas encore au pic de fréquentation. Évitez le milieu de la journée, quel que soit le mois. La phase de la lune compte ici plus que la saison si l’observation des étoiles fait partie du programme : si le ciel nocturne est important, privilégiez des dates proches de la nouvelle lune.
Haute saison
De juillet à octobre, c’est la haute saison, portée par les vacances européennes et sud-africaines et par le climat hivernal agréable. Le nombre limité de lodges accessibles depuis Sesriem fait que les hébergements se remplissent plusieurs mois à l’avance. Les établissements à l’intérieur de la barrière du parc sont les premiers à être complets et méritent d’être réservés avant tout le reste de votre itinéraire namibien. Le lever du soleil à Dune 45 en août implique une file de véhicules à la barrière et une ligne de personnes sur l’arête. Janvier et février sont les mois les plus calmes, principalement à cause de la chaleur.
C’est une destination de paysage, pas une destination animalière, et tout guide qui prétend le contraire vous vend autre chose. Ce qui vit ici est clairsemé, superbement adapté et souvent de petite taille, et une fois que l’on comprend comment cela survit, le vide cesse de paraître vide.
La caractéristique principale du Namib, c’est le brouillard. Le courant froid de Benguela longe la côte atlantique et condense l’humidité de l’air, qui roule vers l’intérieur la nuit sous forme de bancs denses et se dissipe au fil de la matinée. Dans une grande partie du désert, ce brouillard est la seule source d’eau fiable, et toute une communauté d’espèces en dépend. Les ténébrions grimpent sur une arête de dune avant l’aube et se mettent sur la tête pour que la condensation ruisselle jusqu’à leur bouche. Le gecko du Namib, translucide et rosé avec des pattes palmées, chasse la nuit et lèche la rosée sur ses propres yeux. La vipère à cornes se déplace en biais sur le sable meuble, s’enterre en ne laissant dépasser que ses yeux et attire ses proies avec l’extrémité de sa queue. Les taupes dorées nagent dans le sable sans jamais remonter à la surface, et l’araignée white lady dévale la pente d’une dune en roue pour s’échapper. Les safaris nature guidés dans les réserves privées autour de Sesriem sont centrés sur la recherche de ces espèces, et elles sont bien plus fascinantes que cette description ne le laisse penser.
Les plus grands animaux vivent sur les plaines de gravier et dans les lits de rivières asséchés, plutôt que dans les dunes elles-mêmes. Le gemsbok, l’oryx qui figure sur les armoiries de la Namibie, est celui dont vous vous souviendrez : une grande antilope grise et noire aux cornes droites d’un mètre, debout sur une pente de dune orange à l’aube dans un lieu sans aucune eau. Les springboks broutent les plaines, les autruches les traversent à toute allure, et les chacals à chabraque longent les routes. La hyène brune et le renard du Cap sont présents et surtout nocturnes, tandis que les hiboux grand-duc d’Afrique et les chouettes effraies chassent autour des camps. Le long du Tsauchab, les vieux acacias subsistent grâce à une nappe phréatique profonde et abritent la majorité des oiseaux de la région.
Les plantes méritent qu’on s’y attarde plutôt que de les dépasser en voiture. Le melon nara, un buisson épineux sans feuilles, ancré dans le sable par des racines qui descendent à plusieurs mètres, nourrit presque tout ce qui vit ici et a permis aux hommes de survivre sur cette côte depuis très longtemps. Et les acacias de Deadvlei, morts depuis des siècles, toujours debout, aussi durs que du fer car il n’y a pas assez d’humidité pour que champignons ou termites les décomposent, sont la déclaration la plus éloquente que ce désert fait sur lui-même.
Lever du soleil à Dune 45
Dune 45 se trouve à quarante-cinq kilomètres de la route depuis Sesriem, d’où son nom peu poétique, et c’est la dune que presque tout le monde gravit en premier. Ce n’est pas la plus haute, et c’est justement l’intérêt : l’arête se grimpe en vingt à quarante minutes à un rythme tranquille, ce qui permet d’atteindre une belle hauteur alors que le soleil se lève encore, au lieu de rater la lumière en chemin. Depuis le sommet, la mer de dunes s’étend à perte de vue dans les deux directions et la ligne d’ombre tombe nettement sur la pente à vos côtés. Un acacia solitaire à la base donne l’échelle à la photo classique. C’est aussi la dune la plus fréquentée de Namibie au lever du soleil en haute saison, avec une file visible de personnes sur l’arête. Si la solitude compte plus que la commodité, grimpez la dune sans nom en face : presque personne ne le fait et la vue est quasiment identique.
Deadvlei
Deadvlei est la raison pour laquelle la plupart des visiteurs viennent, même ceux qui n’en connaissaient pas le nom avant d’arriver. On y accède par une marche d’environ un kilomètre sur du sable meuble depuis le parking 4x4 au bout de la route, ce qui paraît anodin mais ne l’est pas une fois le soleil levé. Ce que vous découvrez est une cuvette plate d’argile blanche, dure et craquelée sous vos pieds, parsemée de quelques dizaines d’acacias noircis, morts depuis des siècles et conservés plutôt que décomposés. Derrière eux s’élève la dune appelée Big Daddy, un mur orange massif. La séparation des couleurs est si nette que les photos sont souvent accusées d’être retouchées. Le moment change ce que vous obtenez : arrivez à la première lumière et le mur du fond est encore à l’ombre, avec une lumière douce et uniforme sur les arbres ; attendez la fin de la matinée et le mur brille d’un orange intense sur l’argile blanche tandis que les arbres deviennent presque noirs. Les deux fonctionnent. Le milieu de l’après-midi, non.
Gravir Big Daddy, et ce que cela implique vraiment
Big Daddy est la grande dune qui domine Deadvlei, bien au-delà de trois cents mètres depuis le fond de la cuvette, et la gravir est le défi physique d’un séjour à Sossusvlei. On monte par l’arête plutôt que par la face, car l’arête est assez compacte pour supporter votre poids, alors que la face ne l’est pas, et cela demande tout de même entre une heure et une heure et demie d’effort réel à la plupart des gens. Le sable s’effondre sous chaque pas, vous perdez donc une partie de chaque foulée, il n’y a aucune ombre et nulle part où s’asseoir sans cuire. Faites-le à la première lumière ou pas du tout. La récompense au sommet est une vue plongeante sur Deadvlei, qui ressemble à un timbre blanc piqué d’épingles noires, et des rangées de dunes dans toutes les directions. La descente est la meilleure partie : au lieu de reprendre l’arête, on court tout droit sur la face abrupte jusqu’à Deadvlei, en s’enfonçant jusqu’aux mollets à chaque pas, et cela prend environ cinq minutes. Prévoyez plus d’eau que vous ne le pensez, au moins deux litres par personne, et un chapeau.
Sossusvlei et les cinq derniers kilomètres
La route depuis Sesriem est goudronnée sur soixante kilomètres, ce qui surprend ceux qui s’attendent à une piste, puis elle s’arrête à un parking et les cinq derniers kilomètres jusqu’à Sossusvlei sont du sable profond et mou, impraticable en deux roues motrices. Vous avez trois options : conduire vous-même avec un vrai 4x4 et la gamme courte si vous savez gérer le sable, prendre la navette du parc qui part du parking 2x4, ou marcher, ce qui prend une heure aller-retour et n’est raisonnable qu’au frais du matin. Enliser une voiture de location sur ce tronçon est une erreur fréquente et coûteuse, et dégonfler ses pneus fait partie des bonnes pratiques. Sossusvlei est une cuvette plus grande et moins spectaculaire que Deadvlei, entourée de dunes et abritant quelques acacias vivants, et lors d’une année exceptionnellement humide, elle retient de l’eau et reflète les dunes. La plupart des visiteurs y passent quinze minutes et consacrent leur temps à Deadvlei, ce qui est le bon choix.
Le canyon de Sesriem et la dune Elim l’après-midi
Une fois la lumière devenue plate, ce sont les deux activités à privilégier près de la barrière. Le canyon de Sesriem est une gorge étroite que le Tsauchab a creusée sur une trentaine de mètres dans le gravier cimenté au fil des âges, et le changement d’échelle après les dunes est total : on descend dedans et on marche sur le fond entre des parois si proches qu’on peut les toucher des deux côtés, à l’ombre, avec des mares d’eau qui subsistent longtemps après la pluie dans les sections profondes. Le nom vient des six lanières de cuir de bœuf que les premiers voyageurs devaient nouer ensemble pour descendre un seau jusqu’à l’eau. Elim Dune, à quelques kilomètres du camping, est la dune pratique pour le coucher du soleil quand on ne peut pas rejoindre le champ principal avant la fermeture de la barrière, avec vue sur les montagnes du Naukluft. Les deux sont courtes, proches, et idéales pour occuper les heures creuses entre la matinée dans les dunes et le dîner.
Un vol en montgolfière ou un survol panoramique de la mer de dunes
Le champ de dunes est bien plus vaste que le petit coin accessible en voiture, et la seule façon de s’en rendre compte est de prendre de la hauteur. Les montgolfières décollent avant l’aube près de Sesriem et dérivent pendant environ une heure au-dessus des dunes et des lits de rivières asséchés, à l’altitude que permet l’air du matin, pour atterrir là où le vent le décide, généralement pour un petit-déjeuner en plein air. C’est cher, dépendant de la météo et complet en haute saison, mais c’est l’un des rares luxes en Namibie que les habitués estiment avoir vraiment valu le coup. Les vols en petit avion proposent autre chose : ils suivent des itinéraires plus longs vers l’ouest, au-dessus de la mer de sable jusqu’à l’Atlantique, survolant des épaves de la Skeleton Coast, des colonies de phoques et le lagon de Sandwich Harbour. Si vous devez choisir, la montgolfière offre une expérience plus intime, l’avion montre bien plus de pays.
Observation des étoiles
Il n’y a pratiquement aucune lumière artificielle, aucune humidité dans l’air et aucune poussière industrielle sur des centaines de kilomètres à la ronde, ce qui fait de ce lieu l’un des meilleurs au monde pour observer le ciel nocturne. La Voie lactée n’est pas ici une simple tache pâle, c’est une bande structurée assez lumineuse pour projeter une ombre, avec les Nuages de Magellan bien distincts et les constellations australes haut dans le ciel. La réserve naturelle de NamibRand, juste au sud de Sossusvlei, a été désignée première réserve de ciel étoilé d’Afrique, et plusieurs lodges de la région disposent d’observatoires, de guides spécialisés et de véritables télescopes. Même sans tout cela, il suffit de s’éloigner dix minutes du campement, le temps que vos yeux s’habituent, pour en profiter. Vérifiez la phase de la lune avant de réserver : la pleine lune efface tout, et quelques nuits autour de la nouvelle lune offrent un ciel totalement différent.
Découvrir le petit désert, avec un guide
Ce que les visiteurs en autonomie manquent systématiquement, c’est le désert vivant, car il est invisible à quarante kilomètres à l’heure et beaucoup d’espèces sont nocturnes ou dépendent du brouillard. Des sorties guidées en véhicule ou à pied sont proposées par les lodges autour de Sesriem et dans les réserves voisines, et elles se déroulent à l’opposé de l’échelle habituelle ici : des traces dans le sable qui se lisent comme un livre, un coléoptère debout sur la tête pour boire le brouillard, un gecko déterré puis relâché, la trace sinueuse d’une vipère, un buisson de nara dont les racines descendent plus bas que la plante n’est haute. Les guides de ces plaines peuvent aussi expliquer les « fairy circles », ces ronds nus qui parsèment la savane au nord et au sud, et qui restent un vrai mystère scientifique. Une ou deux heures de ce type de sortie changent votre regard sur tout le reste du désert pour la suite du voyage.
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Sossusvlei
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Cela fait une vraie différence et c’est la décision de réservation la plus importante ici. Il y a deux barrières à Sesriem. La barrière extérieure ouvre au lever du soleil. La barrière intérieure, qui donne accès à la route des dunes, ouvre environ une heure plus tôt, mais seuls les clients séjournant à l’intérieur du périmètre, au camping de Sesriem ou dans les lodges qui s’y trouvent, peuvent l’utiliser. Comme il y a soixante kilomètres entre la barrière et le bout de la route, les visiteurs logeant à l’extérieur ne peuvent physiquement pas atteindre Dune 45, et encore moins Deadvlei, avant que le soleil ne soit déjà levé, donc ils manquent la ligne d’ombre qui est la raison même d’être là à l’aube. Les hébergements à l’intérieur sont limités et se réservent tôt. Si vous ne trouvez pas de place, le compromis est de loger au plus près de la barrière, d’être premier dans la file à l’ouverture, et de vous contenter de gravir Dune 45 dans une lumière un peu plus tardive plutôt que d’essayer d’atteindre Deadvlei au lever du soleil.
Plus difficile que ne le suggère aucune photo, et c’est la principale erreur d’appréciation ici. Le sable s’effondre sous chaque pas, donc vous perdez une partie de chaque foulée, et l’effort ressemble plus à monter des escaliers dans de la neige molle qu’à gravir une colline. Dune 45 est la plus accessible, vingt à quarante minutes d’ascension sur l’arête à un rythme régulier avec des pauses, et la plupart des personnes en bonne forme y parviennent. Big Daddy est d’un tout autre niveau : plus de trois cents mètres de montée continue, une à une heure et demie, sans ombre, sans endroit pour s’arrêter sans être exposé. La forme physique aide, mais la technique aussi. Marchez sur l’arête compacte plutôt que sur la face meuble, allez pieds nus si le sable est encore frais, gardez un rythme lent et régulier plutôt que des sprints, et commencez à la première lumière. En été, ne commencez pas l’ascension de Big Daddy après huit heures.
Non, pas pour rejoindre Sesriem ni pour parcourir la majeure partie du trajet. Les routes d’accès sont en gravier et praticables en deux roues motrices avec prudence, et la route de soixante kilomètres depuis la barrière jusqu’à Sossusvlei est goudronnée. Les cinq derniers kilomètres jusqu’au parking de Sossusvlei et Deadvlei sont du sable profond et mou, et nécessitent vraiment un 4x4 compétent, conduit par quelqu’un qui sait dégonfler les pneus et garder de l’élan. Un service de navette assure ce dernier tronçon depuis le parking 2x4 pour tous les autres, et c’est une très bonne solution. Cela dit, un véhicule à garde au sol élevée est utile en Namibie en général : les crevaisons sur piste sont assez fréquentes pour que vous sachiez où se trouvent la roue de secours et le cric avant de partir, et de nombreux contrats de location incluent deux roues de secours pour cette raison.
Deux nuits, ce qui vous donne un lever de soleil complet sur les dunes plus un après-midi et une soirée, est le minimum pratique et ce que la plupart des itinéraires prévoient. Une seule nuit fonctionne rarement : vous arrivez en fin d’après-midi après un long trajet, vous vous levez avant l’aube, et vous reprenez la route en milieu de matinée, ce qui signifie une seule tentative pour la lumière et aucun recours si le ciel est couvert ou si vous vous réveillez trop tard. Trois nuits offrent plus de confort : vous pouvez faire Dune 45 un matin et Deadvlei avec Big Daddy le lendemain, dans une meilleure lumière et sans vous presser, avec un vol en montgolfière ou le canyon de Sesriem et l’observation des étoiles pour compléter. Vu la distance parcourue pour venir, une deuxième matinée est l’un des meilleurs ajouts à un itinéraire namibien.
Ce sont deux cuvettes d’argile distinctes, à courte distance l’une de l’autre au bout du même lit de rivière asséché, et les noms sont utilisés de façon interchangeable, ce qui embrouille les réservations. Sossusvlei est la cuvette la plus grande, qui donne son nom à toute la région ; elle est entourée de dunes, abrite quelques acacias vivants et retient parfois de l’eau après des pluies exceptionnelles. Deadvlei est plus petite, plus haute et plus blanche, coupée de l’eau depuis longtemps, et c’est celle avec les arbres morts noircis dressés sur l’argile blanche sous un mur de dune orange. Quand on vous montre la photo célèbre, c’est Deadvlei. Les deux s’atteignent depuis le même parking au bout de la route : Deadvlei est à environ un kilomètre de marche dans le sable et c’est là que vous devriez passer votre temps.
En partie, et cela dépend d’une auto-évaluation honnête. L’accès en voiture, la route des dunes, les vues depuis le véhicule et le canyon de Sesriem sont accessibles à presque tous, et le canyon implique une courte descente plutôt qu’une randonnée. Les ascensions de dunes, non : Big Daddy est un effort physique sérieux et même Dune 45 demande du travail dans le sable mou. La marche jusqu’à Deadvlei fait environ un kilomètre dans le sable meuble sans ombre, ce qui est faisable pour beaucoup mais pas pour tous, et bien plus facile avant huit heures du matin qu’après. Les enfants adorent généralement les dunes et encore plus courir sur les pentes, mais ils se déshydratent plus vite que les adultes et il faut les surveiller en cas de chaleur. Il n’y a aucun abri ni point d’eau là-bas, donc tout ce dont vous avez besoin doit être emporté dans le véhicule.
Plus d’eau que vous ne le pensez, au moins deux litres par personne, car il n’y a rien à acheter après la barrière. Un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire, et une couche coupe-vent ou une polaire pour le trajet avant l’aube, qui peut être proche de zéro en hiver alors que vous serez en chemise deux heures plus tard. Des chaussures fermées pour le trajet et la marche, même si la plupart des gens grimpent les dunes pieds nus car le sable remplit les chaussures en quelques pas. Si vous emportez un appareil photo, prévoyez de quoi le protéger du sable fin : ce sable est exceptionnellement fin et s’infiltre dans les montures et les zooms, et changer d’objectif sur une crête venteuse est une décision que l’on regrette. De quoi manger, car vous serez dehors quatre ou cinq heures avant de voir de la nourriture.
Oui, même s’il est utile de savoir ce que l’expérience offre réellement. Ce n’est pas un endroit avec des activités au sens habituel : il n’y a pas de spectacle animalier, pas de ville, pas de site culturel, et la liste des choses à faire est courte. Ce qui est proposé, c’est la sensation physique de se tenir dans un paysage à une échelle difficile à appréhender, dans un silence si complet que votre propre respiration devient intrusive, à une heure où la couleur fait quelque chose d’extraordinaire. Les personnes sans intérêt pour la photo décrivent souvent le lever du soleil depuis une crête de dune comme le moment fort de leur voyage en Namibie. Ce qui vous décevra, c’est d’arriver en pleine journée, de voir une colline orange brumeuse et de repartir. Tout dépend d’être là à la bonne heure, et cela est entre vos mains.
C’est généralement la première grande étape après Windhoek et cela structure la moitié sud d’une boucle. Un itinéraire classique et équilibré de deux semaines commence à Windhoek, va à Sesriem pour les dunes, puis à l’ouest vers Swakopmund et Walvis Bay pour la côte et l’Atlantique froid, au nord à travers le Damaraland pour l’art rupestre et les éléphants adaptés au désert, puis à Etosha pour la faune avant de revenir à Windhoek. Dans cet ordre, le voyage se construit sans redondance : le vide, puis la côte, puis la roche, puis les animaux. Le trajet de Windhoek à Sesriem prend la majeure partie d’une journée sur la piste avec un arrêt au minuscule village de Solitaire, et la route par le col de Spreetshoogte est bien plus spectaculaire que la route directe si vous avez le temps. N’enchaînez pas longs trajets et lever de soleil sur les dunes sans marge : les distances namibiennes prennent toujours plus de temps que ce que la carte laisse penser.
