Montagne en Ethiopia
Les Simiens ne sont pas une chaîne de montagnes telle que la plupart des gens l’imaginent. Il n’y a ni cône, ni arête s’étendant vers un sommet, rien qui donne l’impression d’avoir été soulevé. Ici, c’est l’inverse : il y a des dizaines de millions d’années, un immense empilement de lave a formé un haut plateau, puis les rivières ont passé tout ce temps à l’entamer en profondeur. Ce qu’il reste aujourd’hui, c’est une bordure : un mur de pinacles, de contreforts, de tours isolées et de promontoires coiffés d’herbe, avec des à-pics de mille mètres et plus qui plongent depuis un sol sur lequel vous pouvez vous tenir les mains dans les poches. Les Éthiopiens l’appellent le toit de l’Afrique, et c’est l’un des rares endroits où cette expression n’est pas du marketing.
Cette géologie détermine votre façon de marcher ici. Lors d’une randonnée dans les Simiens, vous ne grimpez pas vers un sommet : vous cheminez le long du sommet de l’escarpement, suivant la crête qui serpente autour de chaque nouvel abîme, avec le plateau qui s’étend doucement sur votre gauche et le vide total sur votre droite. Les pentes sont généralement douces. L’altitude, elle, l’est beaucoup moins : l’itinéraire classique se situe entre 3 200 et 4 000 mètres pendant plusieurs jours, et les excursions annexes montent plus haut. Ras Dashen, à 4 533 mètres, point culminant d’Éthiopie et l’un des plus hauts d’Afrique, se trouve bien à l’est de la crête principale et constitue un objectif sérieux sur plusieurs jours, à ne pas envisager comme une simple extension d’une courte randonnée.
Les geladas sont la raison pour laquelle beaucoup viennent, et ils dépassent les attentes plutôt que de simplement les satisfaire. Ces grands primates des hauts plateaux ne vivent nulle part ailleurs que dans les montagnes éthiopiennes, et ils ne ressemblent à aucun autre singe : ils se nourrissent presque exclusivement d’herbe, mangent assis en glissant sur leur arrière-train, et se rassemblent en troupes de plusieurs centaines d’individus. Ils dorment sur des corniches à flanc de falaise pour se protéger, puis remontent sur le plateau à l’aube. Comme rien ne les chasse ici sur les prairies et qu’ils n’ont jamais été persécutés, ils ignorent largement la présence humaine. Asseyez-vous à distance respectueuse et restez immobile : la troupe continuera simplement à brouter autour de vous, les mâles adultes avec leur crinière et la tache rouge nue sur la poitrine, les femelles qui se chamaillent, les petits qui grimpent et tombent. Ce n’est pas une simple observation : c’est une heure passée au cœur d’une société de primates sauvages, assistant à leur matinée ordinaire.
Le rythme d’une randonnée est simple et agréable. On se lève tôt car la tente est froide, le soleil arrive au-dessus de l’escarpement et tout se réchauffe rapidement, puis vous marchez quatre à six heures à travers prairies et bruyères pendant que les mulets et la cuisine vous précèdent, et vous êtes généralement au camp en début d’après-midi avec toute la journée devant vous. Vers seize heures, la température chute brutalement, vous enfilez tout ce que vous avez, dînez tôt, et êtes dans votre sac de couchage à vingt heures car il n’y a rien d’autre à faire et c’est l’endroit le plus chaud. Chaque camp est situé sur la crête ou à proximité, donc la vue depuis la porte de la tente est celle que vous avez admirée toute la journée.
Deux aspects pratiques structurent tout séjour. D’abord, l’entrée du parc se fait depuis Debark, une ville de marché animée des hauts plateaux à quelques heures au nord de Gondar, où vous organisez le guide obligatoire et l’éclaireur armé obligatoire, ainsi qu’un cuisinier et des muletiers si vous campez. Ensuite, une route relie désormais Debark à l’escarpement, passant par Sankaber jusqu’à Chennek, ce qui a discrètement tout changé : vous pouvez être conduit à un point de vue, marcher une section spectaculaire et dormir dans un vrai lit. Cette option n’existait pas il y a une génération et cela signifie que les Simiens ne nécessitent plus une semaine entière. Cela signifie aussi que le vrai calme s’est déplacé plus à l’est, et toute personne souhaitant avoir la montagne pour elle seule doit viser Ras Dashen plutôt que Sankaber.
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Meilleure période pour visiter
D’octobre à décembre, c’est la meilleure période, sans comparaison possible. Les pluies du kiremt s’achèvent en septembre, laissant place à une courte saison éclatante où les prairies sont vertes, les ruisseaux encore alimentés, les fleurs sauvages couvrent le plateau et l’air, purifié par les pluies, offre des vues du sommet qui portent sur des centaines de kilomètres. Les marguerites jaunes de Meskel, qui tapissent les hauts plateaux éthiopiens après les pluies, sont à leur apogée à cette période. Si vous avez de la flexibilité, venez maintenant.
Janvier et février sont également secs et correspondent au pic traditionnel du tourisme en Éthiopie, mais le pays commence à jaunir, les ruisseaux diminuent et ce sont les nuits les plus froides de l’année : le givre sur les tentes à Geech et Chennek est courant et il peut geler fort. Les panoramas restent superbes et la marche agréable, donc c’est une période tout à fait valable, simplement plus sèche et plus froide. De mars à mai, la chaleur monte, la brume réduit la visibilité et les orages de l’après-midi annoncent la saison des pluies principale, spectacle impressionnant depuis la crête mais peu agréable si l’on s’y fait surprendre.
De fin juin à septembre, c’est le kiremt et la saison à éviter sauf raison particulière. Les nuages stagnent sur l’escarpement pendant des jours, ce qui est crucial ici car la vue est l’essence même du lieu. Les sentiers deviennent boueux, les traversées de rivières sur les itinéraires est deviennent sérieuses, camper sous une pluie continue à 3 600 mètres est rude, et la route peut être difficile. À l’inverse, les montagnes sont alors au plus vert et désertes, les cascades coulent vraiment et les prix sont au plus bas. Les marcheurs expérimentés, bien équipés et prêts à ne rien voir pendant un jour et demi, viennent parfois et certains adorent cette ambiance.
Quelle que soit la période choisie, prévoyez le froid. C’est l’erreur la plus fréquente des visiteurs des Simiens. Beaucoup viennent en Éthiopie en s’attendant à l’Afrique, arrivent avec une simple polaire et passent des nuits à 3 600 mètres où la température descend sous zéro et les tentes sont en toile. Les journées sont chaudes et le soleil équatorial à cette altitude brûle en une heure, donc prévoyez aussi une protection solaire et un chapeau. C’est un climat montagnard, nuits froides et soleil fort, qui exige des vêtements adaptés à la montagne, quelle que soit la saison.
Haute saison
D’octobre à janvier, c’est la période la plus fréquentée, avec un pic fin décembre et début janvier lorsque la météo est idéale et que la saison des festivals éthiopiens attire les visiteurs sur le circuit nord. Debark, Sankaber et Chennek sont alors les plus animés, et les points de vue accessibles par la route peuvent voir affluer plusieurs véhicules à la mi-journée. De juin à septembre, c’est très calme. La moitié est du parc, vers Ras Dashen, reste tranquille toute l’année.
Le gelada est l’animal emblématique de ce parc. Theropithecus gelada ne survit que dans les hauts plateaux éthiopiens, et les Simiens abritent certaines des plus grandes et accessibles troupes au monde. C’est le seul primate au monde qui se nourrit principalement d’herbe, ce qui explique qu’il vive à découvert en plein jour plutôt que dans les arbres, et que vous puissiez l’observer pendant des heures : il passe la journée assis, à cueillir, mâcher et avancer d’une longueur de corps à la fois. Les mâles arborent une lourde cape de poils et une tache rouge en forme de sablier sur la poitrine, d’où le nom ancien de babouin au cœur qui saigne. Les troupes dorment sur les falaises, descendant à la tombée du jour par des voies qui semblent impossibles, puis remontant sur le plateau peu après le lever du soleil. Le meilleur moyen d’en voir plusieurs centaines est de camper près d’un rebord de falaise au petit matin.
Le Walia ibex est l’autre espèce endémique et l’emblème du parc, une chèvre sauvage aux cornes massives qui ne vit que sur cet escarpement. Elle a failli disparaître et reste rare, mais les effectifs se sont suffisamment rétablis pour que l’on puisse espérer l’apercevoir, à condition d’être au bon endroit : les falaises autour de Chennek et les pentes sous le col de Bwahit, tôt le matin ou en fin de journée. Cherchez sur les parois quasi verticales sous la crête plutôt que sur les prairies : elles se nourrissent sur des corniches inaccessibles aux autres grands animaux. Le loup d’Éthiopie, le canidé le plus rare au monde, est aussi présent en petit nombre sur les plus hauts plateaux afroalpins vers Bwahit et Ras Dashen. L’apercevoir relève de la chance et de l’altitude, et quiconque souhaite absolument voir le loup devrait plutôt viser les Bale Mountains au sud.
Au-delà de ces trois vedettes, on trouve le klipspringer sur les rochers, le bushbuck dans la bruyère, le chacal commun et, la nuit autour des camps, la hyène tachetée qui appelle. Les babouins hamadryas et olive vivent plus bas, sur les accès. Les oiseaux sont remarquables et faciles à observer. Le gypaète barbu, le vautour qui laisse tomber les os sur la roche pour en extraire la moelle, est celui qu’il faut guetter : il patrouille la ligne de falaise à hauteur d’yeux et passe assez près pour que l’on entende l’air sur ses ailes. Ajoutez le corbeau à gros bec, l’ibis caronculé, le pigeon à collier blanc et l’oie à ailes bleues, tous endémiques d’Éthiopie ou de la Corne, ainsi que l’aigle de Verreaux et la buse augure qui profitent des ascendances le long de la crête.
La végétation contribue beaucoup à l’étrangeté du lieu. Sous la crête subsiste une forêt montagnarde relictuelle, et entre 3 000 et 3 500 mètres, on traverse des forêts de bruyère géante ornée de lichens. Au-dessus, c’est la vraie prairie afroalpine parsemée de lobélias géants, colonnes absurdes de trois ou quatre mètres surmontées d’une rosette de feuilles, qui ne ressemblent à rien d’autre et signent les photos des Simiens. Ajoutez les kniphofias, les roses abyssiniennes et les immortelles, et après les pluies le plateau est réellement coloré, ce qui surprend ceux qui s’attendent à des hauteurs nues.
Debark, la porte du parc et l’organisation du trek
Tout commence à Debark, une ville de montagne active sur la route au nord de Gondar, à environ trois heures de route et 2 850 mètres d’altitude, ce qui vous permet de passer une nuit en altitude avant de commencer à marcher. C’est ici que se trouvent les bureaux du parc, que vous réglez les droits d’entrée et que sont désignées les deux personnes obligatoires : un guide et un éclaireur armé. L’éclaireur n’est pas négociable et ce n’est pas pour la forme : c’est une tradition qui permet d’employer des hommes des villages voisins, et le vôtre sera souvent un agriculteur âgé en shamma, armé d’un vieux fusil, qui parcourt tout l’itinéraire plus vite que vous et sait exactement où trouver les ibex. Si vous campez, il faut aussi engager un cuisinier et des muletiers avec leurs mules. Les opérateurs sérieux s’occupent de tout cela à l’avance, ce qui vaut largement le coût : le faire vous-même à la porte le matin du départ vous fait souvent perdre une demi-journée.
Jour un : Buyit Ras à Sankaber
Le trek classique commence par une montée en véhicule depuis Debark jusqu’à la zone de Buyit Ras, sur le bord de l’escarpement, à environ 3 250 mètres, ce qui fait que vos premiers pas se font déjà au sommet du mur. C’est voulu et c’est la bonne approche, car cela vous offre la vue en quelques minutes au lieu d’une journée de montée à travers les champs. La marche jusqu’à Sankaber dure quatre à cinq heures le long de la crête, à travers bruyères et prairies, avec le paysage qui s’effondre sur votre gauche en une série d’amphithéâtres, et c’est souvent le jour où vous rencontrez votre première troupe de geladas. C’est une journée facile par conception : votre corps s’acclimate, et l’objectif est d’arriver tôt, de s’asseoir au bord et de laisser l’altitude s’installer. Le camp de Sankaber est à environ 3 250 mètres avec une vue plongeante sur l’escarpement. Si vous n’avez que deux nuits dans le parc, cette étape plus un retour par la route vous offrent déjà l’essentiel de l’expérience Simien.
Jour deux : Sankaber à Geech et les chutes de Jinbar
L’étape de Sankaber à Geech est celle qui convertit les visiteurs. Vous continuez le long de la crête, descendez dans une gorge et traversez la rivière Jinbar, puis montez régulièrement sur le plateau supérieur, pour un total de cinq à sept heures de marche et plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Le clou du spectacle est l’abîme de Geech, où la rivière Jinbar atteint le bord de l’escarpement et s’y jette, plusieurs centaines de mètres à pic dans un cirque de roches verticales. En octobre, la chute coule à plein et la brume remonte ; en février, il ne reste parfois qu’un filet d’eau. Le camp de Geech est à environ 3 600 mètres, et c’est là que le froid devient un facteur. Le village de Geech, qui se trouvait autrefois à proximité, a été déplacé hors du parc dans le cadre d’un long effort pour réduire la pression du pâturage et de la culture à l’intérieur, ce qui est important à savoir car la tension entre parc national et communautés agricoles est ici le cœur de la question de conservation.
La journée sur la crête de Geech : Imet Gogo, Saha et Kedadit
C’est la plus belle journée dans les montagnes du Simien et elle mérite d’être au centre de votre itinéraire. Depuis Geech, vous partez sur une arête qui s’affine jusqu’à Imet Gogo, un promontoire à environ 3 900 mètres qui s’avance dans le vide, avec des falaises sur trois côtés, et la vue depuis là est l’image emblématique des Simiens : une mer déchiquetée de pinacles et de tours, des crêtes superposées qui deviennent bleues à l’horizon, et des vautours qui planent sous vos pieds. Continuez vers les points de vue de Saha et Kedadit pour d’autres perspectives sur le même paysage. C’est une boucle de six à huit heures avec un vrai dénivelé, sans sac à porter car vous revenez au même camp, et c’est là que l’altitude vous dira honnêtement comment vous la supportez. Partez tôt : les nuages s’accumulent souvent contre l’escarpement en fin de matinée, et dès quatorze heures Imet Gogo peut être dans la brume, transformant la plus belle vue d’Éthiopie en un mur gris.
Geech à Chennek via Inatye
La troisième étape grimpe jusqu’à Inatye à environ 4 070 mètres, point culminant du trek classique et endroit où le paysage devient vraiment afroalpin : touffes d’herbe, lobélias géants, roches éclatées par le gel et air raréfié. De là, l’itinéraire descend le long de la crête jusqu’au camp de Chennek à environ 3 600 mètres, pour un total de six à sept heures. Chennek est de loin le meilleur camp du parc pour l’observation de la faune. Les falaises juste en dessous sont le territoire du Walia ibex, et la routine classique à Chennek consiste à être dehors au lever du jour avec des jumelles pendant qu’une grande troupe de geladas remonte derrière vous. Les gypaètes barbus patrouillent sans cesse cette section de l’escarpement. Si vous faites une courte randonnée et devez choisir où passer une nuit supplémentaire, privilégiez Chennek plutôt que Sankaber.
Le col de Bwahit et la route vers l’est
Depuis Chennek, le sentier monte raide jusqu’au col de Bwahit à environ 4 200 mètres, avec le sommet de Ras Bwahit à 4 437 mètres un peu plus haut. Beaucoup font l’aller-retour au col comme excursion à la journée depuis Chennek, ce qui est le meilleur test d’acclimatation possible et offre la première vue sur Ras Dashen de l’autre côté de l’immense vallée de Mesheha, à l’est. Le col est aussi la porte d’entrée : tout ce qui se trouve au-delà relève d’un séjour plus long. Ce haut plateau est la zone la plus propice à l’observation du loup d’Éthiopie, et c’est un pays austère, magnifique et souvent balayé par des vents glacés, fait de terre soulevée par le gel et de lobélias. Quiconque atteint le col puis fait demi-tour aura tout de même vécu l’une des plus belles journées du parc, et vu les deux extrémités des Simiens en une seule marche.
Ras Dashen, la grande expédition
Ras Dashen, à 4 533 mètres, est le toit de l’Éthiopie et une véritable aventure. Depuis Chennek, vous franchissez le col de Bwahit, descendez de plus de mille mètres dans la vallée de Mesheha, traversez la rivière et remontez jusqu’à une base à Ambiko vers 3 200 mètres. Le jour du sommet est long : dix à douze heures de marche et de grimpette, avec une dernière section sur des rochers brisés au milieu de sommets qui se ressemblent, puis il faut revenir par le même chemin, en repassant le col. Prévoyez huit à dix jours pour l’aller-retour à pied depuis Debark, ou gagnez du temps avec un véhicule là où la route le permet. Aucune compétence technique n’est requise et il n’y a pas de neige à craindre, mais l’altitude cumulée et les énormes dénivelés sont ce qui use les randonneurs. C’est l’itinéraire pour ceux qui veulent la montagne plus que les points de vue, et il vous mène dans la moitié est du parc, où vous ne croiserez presque personne.
La version courte : randonnées à la journée avec véhicule et lodge
Tout le monde n’a pas une semaine, et la route le long de l’escarpement signifie que ce n’est plus nécessaire. Un lodge ou hôtel sur l’escarpement près de l’entrée du parc, ou un hébergement à Debark, plus un véhicule et un guide, vous permettent de rejoindre Sankaber ou Chennek et de parcourir les plus beaux tronçons en randonnée à la journée, avec un lit et une douche chaude le soir. Deux journées pleines ainsi organisées vous garantissent l’observation rapprochée des geladas, une bonne chance de voir le Walia ibex à Chennek, et au moins un grand point de vue. Trois jours peuvent inclure la marche d’Imet Gogo si vous partez très tôt. Ce que vous perdez, c’est ce qui fait la magie des Simiens : se réveiller sur la crête, et l’acclimatation progressive en dormant plusieurs nuits en altitude. C’est un compromis, pas un équivalent, mais un bon compromis, et c’est bien mieux que de renoncer au parc parce que vous n’avez que trois jours dans le nord.
Montagne
Simien Mountains
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Les itinéraires classiques des Simiens ne présentent aucune difficulté technique : pas de cordes, pas d’escalade hormis quelques passages rocheux, pas de glaciers, pas d’exposition pire que de marcher près d’un rebord de falaise dont on peut s’éloigner. Ce qui est requis, c’est de l’endurance en altitude : quatre à sept heures de marche par jour, plusieurs jours d’affilée, entre 3 200 et 4 000 mètres, avec quelques milliers de mètres de dénivelé cumulé sur une semaine. Si vous pouvez marcher cinq heures en terrain vallonné avec un petit sac et être en forme le lendemain, vous pouvez faire le trek classique de trois nuits. Ras Dashen est un cran au-dessus : le jour du sommet seul dure dix à douze heures, et la descente puis la remontée de la vallée de Mesheha font plus de mille mètres dans chaque sens. Les mules portent les bagages sur tous les treks en camping, ce qui change beaucoup la difficulté, donc renseignez-vous sur ce que vous devrez réellement porter.
Oui, c’est une vraie altitude et des gens tombent malades ici, ce qui surprend ceux qui pensent que le mal d’altitude ne concerne que l’Himalaya ou le Kilimandjaro. Geech et Chennek sont à environ 3 600 mètres, Inatye au-dessus de 4 000 et Ras Dashen à 4 533. L’avantage, c’est le profil : la plupart arrivent via Gondar à 2 200 mètres environ, dorment à Debark près de 2 850 avant de commencer, et la randonnée prend de l’altitude progressivement sur plusieurs jours, pas d’un coup. C’est un schéma d’acclimatation raisonnable. Maux de tête, mauvais sommeil et essoufflement dans les montées sont normaux les deux premiers jours. Vomissements persistants, maux de tête qui s’aggravent, confusion ou essoufflement au repos ne le sont pas, et la réponse est de descendre, ce qui est facile ici grâce à la route le long de l’escarpement. N’arrivez pas du niveau de la mer pour commencer à marcher le jour même.
C’est une règle du parc et ce n’est pas négociable, donc intégrez-le à votre plan plutôt que de discuter. Les éclaireurs sont recrutés dans les communautés autour du parc, et cette exigence fonctionne autant comme un dispositif d’emploi local et d’acceptation sociale que pour la sécurité : elle donne aux villages voisins un intérêt direct à l’existence du parc. En pratique, votre éclaireur est un homme du coin, discret et extrêmement endurant, qui marche en sandales ou chaussures fines, porte un vieux fusil, connaît la faune mieux que quiconque et parle peu ou pas anglais, donc c’est votre guide qui communique avec vous. La plupart des éclaireurs ont passé des décennies sur cet escarpement. Considérez-le comme membre de l’équipe, remerciez-le correctement à la fin, et avec un peu de chance, c’est lui qui repérera les ibex.
Trois nuits dans le parc constituent le minimum raisonnable pour un trek et vous permettent de faire la traversée classique Buyit Ras – Sankaber – Geech – Chennek avec une journée sur la crête, ce qui inclut presque tout ce que recherchent les visiteurs : geladas, abîme de Geech, Imet Gogo et falaises de Chennek. Quatre ou cinq nuits permettent d’ajouter le col de Bwahit et de marcher à un rythme plus tranquille. Ras Dashen nécessite huit à dix jours à pied depuis Debark, ou six à sept avec un véhicule aux extrémités. Si vous n’avez que deux jours, optez pour des randonnées à la journée avec véhicule et lodge plutôt que de renoncer : deux jours sur l’escarpement valent mieux que rien, et vous serez assis parmi les geladas dès la première matinée.
Les camps du parc à Sankaber, Geech et Chennek sont rudimentaires et l’assument : terrain dégagé pour les tentes, abri en pierre servant de cuisine et de réfectoire, toilettes sèches, pas de douches, pas d’électricité. L’eau vient des ruisseaux et est traitée. Votre cuisinier prépare une cuisine vraiment bonne sous tente, souvent beaucoup de pâtes, soupes, œufs et légumes, et ce sera chaud, ce qui compte plus qu’on ne le pense à 3 600 mètres. Apportez ou louez un sac de couchage adapté au froid et un matelas isolant, car le sol est gelé. L’alternative, ce sont les lodges, avec quelques établissements confortables sur l’escarpement près de l’entrée du parc, disposant de chauffage, d’eau chaude et de vues sur le même paysage, avec des trajets en véhicule chaque jour. Les lodges sont plus confortables, plus chers, et vous coupent de la montagne aux heures où elle est à son meilleur.
Les geladas sont aussi proches d’une garantie que possible pour un animal sauvage. Les troupes vivent en permanence le long de l’escarpement, sont diurnes, se nourrissent à découvert, et sont souvent visibles depuis la route avant même d’avoir commencé à marcher. Sur un trek de trois nuits, vous les croiserez chaque jour, souvent plusieurs fois, parfois en troupes de plusieurs centaines. Pour la distance, c’est à eux de décider : asseyez-vous dans l’herbe, restez calme, gardez les mains immobiles et n’approchez pas directement, et une troupe en train de se nourrir passera souvent à quelques mètres, ce qui est étonnant et totalement naturel. N’offrez jamais de nourriture, ne vous placez jamais entre un mâle et son groupe, et reculez si un animal fait une démonstration. Le Walia ibex est une toute autre histoire et reste incertain, donc considérez-le comme un bonus.
Un sac de couchage quatre saisons, ou un bon trois saisons avec doublure, est l’élément que les gens se trompent le plus souvent et regrettent le plus. Une doudoune ou veste isolante pour les heures entre seize heures et huit heures du matin. Un bonnet et des gants, ce qui paraît absurde pour l’Éthiopie mais sera porté chaque soir. À l’inverse, une protection solaire à indice élevé, des lunettes de soleil et un chapeau, car l’ultraviolet à 4 000 mètres près de l’équateur est violent et on brûle dès le premier jour. De vraies chaussures de marche montantes pour les descentes rocheuses. Une lampe frontale, car le camp est sombre dès dix-neuf heures. Un système de traitement de l’eau. De la monnaie en petites coupures pour les pourboires à la fin, qui sont attendus et représentent une part importante du revenu de votre guide, éclaireur, cuisinier et muletiers. Les bâtons de marche sont très utiles pour la descente du Bwahit.
L’itinéraire habituel est de prendre un vol Addis-Abeba – Gondar (environ une heure), puis de rouler vers le nord jusqu’à Debark (environ trois heures sur une route de montagne très pittoresque). La plupart des opérateurs prévoient ce transfert l’après-midi avec une nuit à Debark ou dans un lodge sur l’escarpement avant le départ, ce qui est judicieux car cela vous place à plus de 2 800 mètres la veille du début de la marche. Faire tout le trajet par la route depuis Addis est possible mais très long (deux jours). Dans l’autre sens, Debark se trouve sur la route entre Gondar et Axum, donc un trek dans les Simiens s’intègre naturellement dans un circuit nord incluant aussi Lalibela et le lac Tana. Prévoyez une journée tampon à la fin si vous avez un vol international, car les retards dus à la route ou à la météo existent.
Oui, et c’est l’un des grands paysages d’Afrique les plus accessibles sans effort, car la route le long de l’escarpement mène à de vrais points de vue. Vous pouvez être conduit de Debark à Sankaber puis à Chennek, vous arrêter sur la crête, et voir les troupes de geladas, les à-pics de mille mètres et la ligne de pinacles sans marcher plus de quelques centaines de mètres à la fois. Ce que vous manquerez, c’est Imet Gogo, inaccessible en véhicule et qui offre la plus belle vue du parc, ainsi que l’expérience de l’aube sur la crête, qui est le cœur émotionnel du lieu. Si un trek complet n’est pas envisageable, la recommandation honnête est deux nuits sur l’escarpement avec des randonnées à la journée, dont une assez longue pour atteindre un vrai promontoire. Cela vous permettra de profiter de l’essentiel.
