Sehenswürdigkeit in Ethiopia
Fast jedes berühmte Gebäude der Welt wurde errichtet. Lalibela wurde aus dem Fels gehauen. Die Baumeister dieser Kirchen begannen mit einem Hügel aus festem Vulkangestein, schnitten einen tiefen rechteckigen Graben, um einen freistehenden Block zu lösen, und arbeiteten sich dann von außen nach innen und von oben nach unten durch diesen Block, bis Türen, Fenster, Säulen, Gänge, gewölbte Decken und ein Dach entstanden – alles aus demselben durchgehenden Stück Stein. In Lalibela gibt es keinen Mörtel, weil es nichts zu verbinden gibt. Sie gehen nicht auf diese Kirchen zu – Sie kommen von oben an, blicken auf die Dächer hinab und steigen hinunter.
Es sind elf Kirchen, verteilt an einem Berghang in den Lasta-Hochlanden Nordäthiopiens auf etwa 2.500 Metern Höhe. Der Überlieferung nach wurden sie von König Gebre Mesqel Lalibela aus der Zagwe-Dynastie in Auftrag gegeben, der um die Wende zum 13. Jahrhundert regierte und nach einer Pilgerreise, die nicht mehr möglich war, ein zweites Jerusalem in den äthiopischen Bergen errichten wollte. Die Stadt, in der er dies tat, hieß Roha und trägt heute seinen Namen. Ein kleiner Bach, der zwischen den beiden Hauptgruppen der Kirchen fließt, heißt Yordanos, der Jordan, und die Namensgebung ist kein Zufall: Die nördliche Gruppe steht für das irdische Jerusalem, die östliche für das himmlische, mit einem Grab Adams, einem Golgatha und einem Bethlehem unter den Räumen. Bete Giyorgis, die Kirche des Heiligen Georg, steht einzeln im Südwesten, ein perfektes griechisches Kreuz, das in den Boden eingelassen ist, und sie ist das Bild, das die meisten Besucher hierher zieht.
Lalibela ist keine Ruine und kein Museum. Es ist eine lebendige Pfarrgemeinde, die seit etwa achthundert Jahren ununterbrochen genutzt wird. Diese Tatsache prägt den gesamten Besuch. Die Gottesdienste beginnen in den frühen Morgenstunden. Priester und Diakone in Weiß und Gold bewegen sich mit Handkreuzen und Trommeln zwischen den Kirchen. Ältere Pilger, die tagelang zu Fuß unterwegs waren, schlafen in den Nischen der Grabenwände, die genau dafür geschaffen wurden. Es gibt Teppiche, Bienenwachskerzen und den Duft von Weihrauch in steinernen Räumen, die nie gereinigt wurden. Besucher sind willkommen und das schon sehr lange, aber Sie sind zu Gast in einer Kirche und nicht bloß Ticketinhaber an einem Denkmal – das zeigt sich in Ihrer Kleidung, wo Sie die Kamera hinrichten und ob Sie sprechen, während sechs Meter entfernt ein Psalm gesungen wird.
Ein Besuch hat einen natürlichen Ablauf. Die meisten widmen der nördlichen Gruppe einen langen Vormittag, da sie die größten Kirchen und die komplexeste Architektur beherbergt und Sie Zeit brauchen, um sich an das Licht in jedem Innenraum zu gewöhnen. Mittagessen, dann am Nachmittag die östliche Gruppe, die kleiner, aber stimmungsvoller ist, voller Tunnel, Gräben, Brücken und einem stockdunklen Gang, den Sie tastend durchqueren. Bete Giyorgis hebt man sich meist für den späten Nachmittag auf, wenn das Licht in die Grube fällt und das Kreuz seinen eigenen Schatten wirft. Das ist ein voller Tag und so ist es in den meisten Reiseplänen vorgesehen. Zwei Tage sind deutlich besser, weil Sie so einen frühen Morgen im Gottesdienst erleben können – das bleibt den meisten am längsten in Erinnerung – und Sie können zu einer Kirche zurückkehren, die Sie vielleicht zu schnell besucht haben.
Stellen Sie sich vorab auf zwei Dinge ein. Erstens stehen mehrere Kirchen inzwischen unter großen Schutzdächern auf Stahlstützen, die zum Schutz vor Wasserschäden errichtet wurden. Sie erfüllen ihren Zweck, sind aber wirklich unansehnlich und werden auf Ihren Fotos der nördlichen Gruppe zu sehen sein, ob Sie wollen oder nicht. Bete Giyorgis ist nicht überdacht, weshalb sie auf fast jedem Bild von Lalibela zu sehen ist. Zweitens: Das Gelände ist anspruchsvoll – steile, unebene Felsstufen, keine nennenswerten Geländer, niedrige Türen, dunkle Böden, und an jedem Eingang müssen die Schuhe ausgezogen werden. Es ist ein aktiver Tag in großer Höhe. Bringen Sie eine Taschenlampe, dicke Socken und Schuhe mit, die Sie vierzig Mal an- und ausziehen können, ohne sich hinzusetzen.
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Beste Reisezeit
Oktober bis März ist die einfache Antwort. Die Hochlandregen, die Kiremt, dauern von Ende Juni bis September. Lalibela ist in der Regenzeit grün, leer und oft wunderschön, aber die Gräben um die Kirchen stehen unter Wasser, der Fels wird rutschig, die unbefestigten Wege sind schwer passierbar und tagelang liegt Nebel über dem Hang. Der Oktober ist landschaftlich ideal: Die Regenzeit ist gerade vorbei, das Umland ist grün und der Himmel meist klar.
Dann gibt es die Feste, und in Lalibela sind sie nicht bloß ein Nebenschauplatz, sondern das Hauptereignis des Jahres. Genna, das äthiopische Weihnachten, fällt auf den 7. Januar und ist der wichtigste Tag für diese Kirche. Zehntausende Pilger strömen herbei, viele zu Fuß aus tagelanger Entfernung, und sie füllen die Gräben, Dächer und jede freie Fläche rund um Bete Maryam schon in der Nacht davor. Der Gesang, die Trommeln, die Sistren und die weißen Menschenmengen um eine versunkene Kirche sind so eindrucksvoll wie kaum etwas anderes in Afrika. Es ist allerdings auch extrem voll. Sie werden zu Genna keinen ruhigen, kontemplativen Zugang zu den Kirchen haben, sondern ein religiöses Fest erleben – das ist etwas anderes und in vieler Hinsicht sogar besser, solange Sie sich bewusst dafür entscheiden. Timkat, das Epiphaniasfest, folgt am 19. Januar und ist ebenfalls ein großes Ereignis. Fasika, das äthiopische Osterfest, ist beweglich, kommt am Ende einer langen Fastenzeit und ist auf ruhigere Weise intensiv.
November bis Anfang Januar ist generell das angenehmste Reisezeitfenster: trocken, klar, sonnig warm und abends kalt. Februar bis Mai ist trocken, staubiger und brauner, mittags heißer und in den Kirchen ruhiger – ein echter Vorteil, wenn Sie sich mehr für die Architektur als für die Zeremonien interessieren. April und Mai sind die heißesten Monate, das Licht ist hart, aber auf 2.500 Metern ist heiß relativ und die Morgen bleiben kühl.
Für Fotos kommen Sie außerhalb der Feste. Wenn Sie verstehen wollen, warum diese Kirchen existieren, kommen Sie während eines Festes. Nur wenige können beides auf einer Reise erleben, und wer versucht, zwei Tage nach Genna zu kommen, bekommt weder die Menschenmassen noch ein Hotelzimmer, weil die Stadt noch voll ist. Noch ein praktischer Hinweis: Äthiopien hat einen eigenen Kalender, der sieben bis acht Jahre hinter dem gregorianischen liegt und dreizehn Monate hat; die religiösen Daten richten sich danach. Prüfen Sie das genaue Datum jedes Festes, das Sie einplanen, statt sich auf das Vorjahr zu verlassen.
Hauptsaison
Die Genna-Zeit um den 7. Januar ist mit Abstand die Hauptsaison, gefolgt von Timkat am 19. Januar. In dieser kleinen Stadt mit begrenzten Betten ist die Unterkunft monatelang im Voraus ausgebucht. Die touristische Hochsaison läuft generell von Oktober bis Januar, wenn das Wetter am besten ist. Juni bis September ist die ruhigste, nasseste und günstigste Zeit, und April bis Mai ist ein unterschätztes, ruhiges Zeitfenster mit verlässlich trockenem Wetter.
Lalibela ist ein Kulturerbe, kein Nationalpark, und das erste, was Sie verstehen sollten, ist der Fels selbst. Dies sind die äthiopischen Hochländer, entstanden durch gewaltige Lavaströme aus Basalt, und die Kirchen sind in einen rötlichen vulkanischen Tuff gehauen, der sich so bearbeiten lässt, dass das gesamte Projekt überhaupt möglich wurde: weich genug, um mit Eisenwerkzeugen bearbeitet zu werden, aber hart genug, um nach der Verwitterung jahrhundertelang scharfe Kanten zu halten. Schauen Sie genau an die Innenwände: Sie sehen noch die Werkzeugspuren in Bändern. Derselbe Fels erklärt auch die Schäden, denn er ist porös, und Wasser, das in die Dächer eindringt und an den Wänden hinabläuft, ist das Problem, gegen das die Schutzdächer kämpfen.
Die Umgebung ist landwirtschaftliches Hochland, keine Wildnis. Die Stadt liegt an einem Hang mit terrassierten Feldern aus Teff und Gerste, Eukalyptusbäumen für Brennholz, runden Steinhäusern mit Strohdächern und den charakteristischen zweistöckigen Rundhäusern von Lalibela selbst. Über der Stadt erhebt sich das Abuna Yosef-Massiv, das auf über 4.000 Meter ansteigt und afroalpine Graslandschaften und Riesenheide beherbergt. Dort oben gibt es tatsächlich Wildtiere: Gelada-Affen grasen in Gruppen am Steilhang, und eine kleine, gefährdete Population von Äthiopischen Wölfen lebt dort – einer der wenigen Orte weltweit, wo diese Art noch vorkommt. Nur wenige Lalibela-Besucher gehen hinauf, und eine Tageswanderung oder ein Ritt auf einem Maultier ins Massiv ist die beste Möglichkeit, einen zweiten oder dritten Tag zu verbringen.
Vögel sind allgegenwärtig. Dicke Hornraben, auffallend groß und nur am Horn von Afrika heimisch, patrouillieren in den Kirchenhöfen und klingen wie ein herausgezogener Korken. Lammergeier, die Bartgeier, die Knochen auf Felsen werfen, segeln mit riesigen, schrägen Flügeln an den Klippen entlang. Dazu kommen Klunkeribis und Weißhals-Tauben, beides äthiopische Endemiten, die Sie ganz automatisch sehen werden, Augurbussarde in den Aufwinden und kleine Schwärme von Fleckentauben, die in den Nischen der Kirchen leben und auffliegen, wenn die Trommeln beginnen.
Die lebendige Kultur ist hier jedoch das eigentliche Thema. Die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche ist eine der ältesten durchgehend praktizierten christlichen Traditionen weltweit, und Lalibela ist eines ihrer Zentren. Priester bewahren Manuskripte aus Ziegenleder in Ge'ez, der liturgischen Sprache, illuminiert in Ocker und Indigo, und zeigen sie Ihnen gerne. Die Gottesdienste nutzen Trommeln und Sistren, die Metallrasseln, und einen Gesangsstil, der mit europäischen Kirchen nicht vergleichbar ist. Diakone tragen kunstvolle Prozessionskreuze, jede Kirche hat ihr eigenes. Samstag ist Markttag in der Stadt und lohnt eine Stunde: Hochlandbauern bringen Getreide, Chilis, Salz, lebende Hühner und Brennholz – es ist das Ungekünstelteste, was Sie in Lalibela erleben werden.
Bete Giyorgis, die Kirche des Heiligen Georg
Sie ist das Wahrzeichen aus gutem Grund. Eine kreuzförmige Kirche, als griechisches Kreuz mit gleich langen Armen aus dem Fels gehauen, freistehend in einer etwa fünfzehn Meter tiefen, quadratischen Grube, berührt nur vom Boden, auf dem sie steht. Das Dach, das Sie als Erstes sehen, weil Sie auf Bodenniveau ankommen, ist als drei ineinander verschachtelte Kreuze gestaltet. Der Überlieferung nach erschien der Heilige Georg zu Pferd, verärgert, weil er bei den anderen zehn Kirchen ausgelassen wurde, und Hufabdrücke in der Grabenwand werden als seine Spuren gezeigt. Sie steigen einen schrägen Felsweg zum Eingang hinab, und das Innere ist schlicht im Vergleich zur Dramatik außen – was genau der Punkt ist: Das Äußere ist die eigentliche Leistung. Kommen Sie am späten Nachmittag, wenn die Sonne eine Seite beleuchtet und die anderen im Schatten liegen, und wenn möglich noch einmal früh morgens, wenn Priester anwesend sind und die Grube ruhig ist. Es ist die einzige große Kirche ohne Schutzdach, daher können Sie sie als einzige so fotografieren, wie sie gedacht war.
Die nördliche Gruppe und Bete Medhane Alem
Die nördliche Gruppe ist das architektonische Schwergewicht und braucht einen entspannten Vormittag. Bete Medhane Alem, das Haus des Erlösers der Welt, ist die größte monolithische Felsenkirche überhaupt, umgeben von einer Kolonnade aus quadratischen Säulen, die wie ein griechischer Tempel wirkt – bis Sie sich erinnern, dass nichts davon gebaut, sondern alles stehen gelassen wurde, als der Rest entfernt wurde. Bete Maryam nebenan ist kleiner, wirkt älter und ist viel reicher geschmückt, mit Reliefs, verblassten Fresken und einer zentralen, dauerhaft in Tücher gehüllten Säule, von der die Priester sagen, sie trage Inschriften über Vergangenheit und Zukunft – niemand darf sie enthüllen. Drum herum sind Bete Meskel und Bete Denagel, als Kapellen in die Grabenwände gehauen, und Bete Golgotha mit lebensgroßen Heiligenfiguren in Wandnischen, verbunden mit der Selassie-Kapelle und dem sogenannten Grab Adams. Die ganze Gruppe ist durch Gräben und Höfe verbunden, sodass Sie zwischen den Kirchen wechseln, ohne an die Oberfläche zurückzukehren.
Die östliche Gruppe und die Tunnel
Jenseits des Yordanos-Bachs ist die zweite Gruppe kleiner und deutlich ungewöhnlicher. Bete Amanuel ist das feinste Schnitzwerk in Lalibela, die Außenwände sind mit gestuften und zurückgesetzten Bändern verziert, die die Holz-Stein-Wände alter Aksumitischer Paläste nachahmen – in Stein, ohne baulichen Grund. Bete Merkorios und Bete Gabriel-Rufael wirken eher wie Festungen als wie Kirchen, erreichbar über einen Steg über einem tiefen Graben. Bete Abba Libanos ist halbmonolithisch, auf drei Seiten freigelegt, aber am Dach noch mit dem Mutterfels verbunden; der Legende nach wurde sie in einer Nacht von der Frau des Königs mit Engelshilfe errichtet. Zwischen ihnen verlaufen Tunnel, der berühmteste davon ist etwa vierzig Meter lang, völlig dunkel und wird absichtlich ohne Licht durchquert – als symbolischer Gang durch die Hölle, bevor Sie wieder ins Tageslicht treten. Nehmen Sie für diese Gruppe einen Guide: Die Reihenfolge, in der Sie sie sehen, macht den Sinn aus.
Ein Gottesdienst am frühen Morgen
Das sollten Sie organisieren, wenn Sie nur eine Sache abseits der Standardtour machen. Äthiopisch-orthodoxe Gottesdienste beginnen sehr früh, und an wichtigen Tagen versammeln sich die Menschen lange vor Sonnenaufgang. Sie stehen am Rand eines Grabens in der Kälte und Dunkelheit, eingehüllt in ein Tuch wie alle anderen, während aus einem Loch im Boden Gesang aufsteigt, Kerzen brennen, Trommeln langsam schlagen und Sistren im Offbeat rasseln. Weißgekleidete Gestalten bewegen sich mit Handkreuzen durch die Höfe unten. Dann steigt das Licht über den Bergrücken und der ganze Komplex wechselt von Schwarz zu Rot. Niemand tut das für Besucher – genau das macht es lohnend, um vier Uhr aufzustehen. Fragen Sie Ihren Guide am Vorabend, welche Kirche den frühesten Gottesdienst hat, stellen Sie sich hinten hin, bleiben Sie ruhig und lassen Sie die Kamera mindestens zwanzig Minuten stecken.
Genna, das äthiopische Weihnachten
Am 7. Januar empfängt Lalibela Zehntausende Pilger und verwandelt sich völlig. Menschen kommen zu Fuß aus dem gesamten nördlichen Hochland, viele laufen tagelang, und schlagen auf jedem verfügbaren ebenen Boden ihr Lager auf. Am Heiligabend drängen sich die Menschen in den Gräben und auf den Dächern rund um Bete Maryam und bleiben die ganze Nacht, der Gesang verstummt nicht. Priester ziehen mit bestickten Samtschirmen in Prozessionen. Die Vorräte der Stadt werden knapp. Es ist eine der großen religiösen Versammlungen des Kontinents und berührt auch ohne eigenen Glauben. Seien Sie realistisch: Sie werden anstehen, in Menschenmengen gedrängt werden, kein ungestörtes Foto machen können und müssen Betten sehr früh reservieren. Wer sich vor allem für die Architektur interessiert, sollte zu einer anderen Zeit kommen.
Yemrehanna Kristos
Etwa vierzig Kilometer nördlich der Stadt, über eine holprige Straße, die jeweils weit über eine Stunde dauert, liegt eine Kirche, die älter ist als die Lalibela-Gruppe und völlig anders gebaut wurde. Yemrehanna Kristos wurde nicht aus dem Fels gehauen, sondern in einer Höhle errichtet, in abwechselnden Schichten aus hellem Stein und dunklem Holz im aksumitischen Stil, mit verziertem Holzplafond und geschnitzten Fenstern, und steht nahezu unberührt im Schutz des Felsvorsprungs. Der Boden ist über Sumpfgras und Holzbalken gelegt. Hinter der Kirche, im Dunkel der Höhle, liegen die Überreste von Pilgern, die hierher kamen, um zu sterben – das ist eindrücklich und bleibt unverändert. Weniger Besucher machen diesen Ausflug als es verdient wäre, und der Vergleich ist entscheidend: So sah äthiopischer Kirchenbau aus, und Lalibela zeigt, was passiert, wenn jemand beschließt, das Ganze in massivem Fels zu reproduzieren.
Asheton Maryam und das Abuna Yosef-Massiv
Hoch über der Stadt, auf etwa 3.150 Metern am Hang des Abuna Yosef-Massivs, liegt das Kloster Asheton Maryam, in eine Felswand gehauen und über einen steilen Aufstieg von ein paar Stunden zu Fuß oder größtenteils per Maultier mit kurzem Fußweg am Ende erreichbar. Nach Lalibela-Maßstäben ist es eine bescheidene Kirche. Der Grund für den Besuch ist der Aufstieg und die Aussicht: Terrassenfelder, die abfallen, Geier auf Augenhöhe und das ganze Lasta-Land, das sich öffnet. In der Nähe, und viel leichter erreichbar, ist Na'akuto La'ab, eine kleine Kirche in einer flachen Höhle, nur eine kurze Fahrt von der Stadt entfernt, wo heiliges Wasser von der Decke in Steinbecken tropft und ein alter Priester Ihnen Kronen und Kreuze zeigt. Beide sind gute Halbtagesoptionen für einen zweiten Tag, und Asheton ist besonders der Gegenpol zu einem Vormittag in dunklen Innenräumen.
Die Stadt, der Markt und das Essen
Lalibela ist klein, steil, staubig und interessanter, als viele Besucher annehmen. Die traditionellen Häuser sind ungewöhnlich, rund und zweistöckig, aus rotem Stein gebaut, mit den Tieren unten und der Familie oben. Der Samstagsmarkt zieht Bauern aus dem Umland an und ist ein echter Arbeitsmarkt, kein Kunsthandwerksmarkt – erwarten Sie Getreide, Gewürze, Chilis, Salz und Vieh, und vermutlich sind Sie der einzige Ausländer ohne Reisegruppe. Probieren Sie Injera, das säuerliche, fermentierte Fladenbrot aus Teff, mit allem, was darauf serviert wird, und beachten Sie, dass mittwochs, freitags und während der Fastenzeiten in den meisten Küchen nur Fastenspeisen angeboten werden – das ist per Definition vegan und oft das beste Essen, das Sie bekommen. Tej, der Honigwein, wird in bauchigen Gläsern in kleinen Bars ausgeschenkt und ist deutlich stärker, als er schmeckt. Einige Restaurants auf dem Bergrücken über der Stadt sind wegen der Aussicht ins Tal gebaut – das lohnt sich am Abend.
Sehenswürdigkeit
Lalibela
Für unterwegs
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Ein voller Tag reicht, um die elf Kirchen zu sehen, und so ist es in den meisten Reiseplänen vorgesehen – aber es ist ein hektischer und anstrengender Tag: dunkle Innenräume hintereinander, Schuhe ständig an- und ausziehen, keine Zeit zum Verweilen. Zwei Tage sind für die meisten ideal. So können Sie die nördliche und östliche Gruppe auf zwei Vormittage mit besserem Licht und weniger Andrang verteilen, einen frühen Gottesdienst besuchen und einen Nachmittag für etwas außerhalb des Kernareals nutzen. Drei Tage ermöglichen den Ausflug nach Yemrehanna Kristos, der allein für die Fahrt einen halben Tag braucht, plus Asheton Maryam oder das Abuna Yosef-Hochland. Wenn Sie zu Genna kommen, planen Sie je einen Tag vor und nach dem Fest nur für das Gedränge ein.
Ja, und nicht aus den üblichen Gründen. Die Kirchen sind nicht beschildert, die elf liegen nicht in offensichtlicher Reihenfolge, und die Hälfte des Besonderen ist symbolisch: welches Zimmer Golgatha ist, warum der Graben nach dem Jordan benannt ist, was die verhüllte Säule in Bete Maryam enthalten soll, warum ein Tunnel komplett im Dunkeln begangen wird. Ohne das sehen Sie nur Räume. Offizielle Guides können am Ticketschalter und über Hotels organisiert werden, und es lohnt sich, nach jemandem zu fragen, der Sie auch in einen Gottesdienst bringt und erklärt, was passiert, statt nur Jahreszahlen aufzusagen. Guides sind auch praktisch für das Schuhaufpassen, die Trinkgelder und die Priester, die vor einem Foto ein Wort erwarten.
Ja. Besucher aller Glaubensrichtungen oder ohne Glauben sind in den Kirchen willkommen, und das schon sehr lange. Was für alle – auch für äthiopisch-orthodoxe Gläubige – verschlossen bleibt, ist das Maqdas, das Allerheiligste jeder Kirche, in dem das Tabot, eine geweihte Nachbildung der Bundeslade, aufbewahrt wird. Sie sehen den Vorhang, aber nicht dahinter – das ist keine Einschränkung speziell für Sie. Was im Gegenzug erwartet wird, ist einfacher Respekt: Schuhe vor dem Betreten ausziehen, Schultern und Knie bedecken, Frauen bedecken oft das Haar, kein Sprechen während der Gottesdienste und nicht vor jemanden treten, der betet, um ein Foto zu machen.
Der Fels, aus dem diese Kirchen gehauen sind, ist porös, und jahrhundertelanger Regen, der von den Dächern abläuft und in die Wände eindringt, hat echte strukturelle Schäden verursacht, verschärft durch frühere Reparaturversuche. Über mehrere nördliche Kirchen wurden große Stahl-Schutzdächer als vorübergehende Maßnahme errichtet, um das Wasser fernzuhalten, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist – und vorübergehend dauert schon lange. Sie sind wirksam und unansehnlich und dominieren den Blick auf die Kirchen, die sie bedecken. Bete Giyorgis, die meistfotografierte Kirche, hat kein Dach – deshalb sehen Sie auf fast jedem Bild von Lalibela genau diese Kirche. Planen Sie Ihre Fotos entsprechend und erwarten Sie nicht, dass die nördliche Gruppe aussieht wie auf Postkarten.
Schuhe, die Sie an- und ausziehen können, ohne sich hinzusetzen, denn das machen Sie bei jeder Kirche, und dicke Socken, weil die Böden kalt, sandig und manchmal feucht sind und Sie darauf laufen werden. Lange Hose oder langer Rock und Ärmel. Ein Schal ist für Frauen nützlich, sowohl zum Bedecken des Kopfes in der Kirche als auch gegen die Kälte am Morgen. Eine Taschenlampe oder Stirnlampe ist wichtiger, als viele denken: Einige Innenräume sind wirklich dunkel, ein Tunnel ist komplett finster, und das Handylicht über dem Kopf ist keine gute Lösung auf Felsstufen. Zwiebellook, denn ein Hochlandmorgen auf 2.500 Metern ist kalt und mittags nicht. Etwas Bargeld in kleinen Scheinen für Schuhaufpasser und Priester, die Ihnen Kreuze und Manuskripte zeigen.
Das hängt ganz vom Datum ab. An normalen Tagen außerhalb der Feste ist Lalibela für ein Weltkulturerbe erstaunlich ruhig, und es gibt Stunden, in denen Sie mit einem Priester allein in einer Kirche sind. Reisegruppen sammeln sich mittags und bei Sonnenuntergang an Bete Giyorgis, also sind Sie mit frühem Start vor ihnen. Zu Genna im Januar ist es das Gegenteil: Zehntausende Pilger, kein Platz in der nördlichen Gruppe, keine ruhige Minute irgendwo. Diese Menschenmenge ist das Erlebnis, nicht ein Hindernis – aber Sie sollten das bewusst wählen und nicht erst vor Ort feststellen.
Fast alle fliegen. Lalibela hat einen kleinen Flughafen etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, mit Verbindungen ab Addis Abeba und meist auch zu den anderen nördlichen Städten auf der historischen Route – so lässt es sich einfach zwischen Gondar, Axum und Bahir Dar einbauen. Überland ist möglich, aber eine echte Herausforderung: lange Tage auf Bergstraßen mit starken Steigungen und Gefällen, teils unbefestigte Abschnitte, und die Fahrzeiten schwanken je nach Wetter und Bauarbeiten. Die Landschaft ist spektakulär, und die Strecke aus Richtung Gondar führt durch wirklich dramatisches Land, aber es kostet Tage statt Stunden. Wenn Ihre Reise kurz ist, fliegen Sie und nutzen Sie die gewonnene Zeit für einen zweiten Tag bei den Kirchen.
Ja, wenn Sie es als Ingenieurskunst und als Anthropologie betrachten, nicht als Andacht. Bemerkenswert ist hier nicht, dass jemand Kirchen gebaut hat, sondern dass jemand einen Hügel entfernt hat, um Kirchen im Loch stehen zu lassen – mit Handwerkzeugen, ohne Möglichkeit, Fehler zu korrigieren, und dabei Türen, Säulen und Gewölbe in einen einzigen Steinblock gearbeitet hat. Das ist eine wirklich erstaunliche Planungsleistung, und im Graben von Bete Giyorgis wird die Schwierigkeit deutlicher als auf jedem Foto. Der zweite Teil des Reizes ist, dass das Ganze noch immer von den Nachfahren der Erbauer genutzt wird, mit derselben Liturgie in derselben Sprache. Wenn Sie beides nicht interessiert, reicht ein Tag – und Sie werden trotzdem froh sein, gekommen zu sein.
Es ist eine Station auf der sogenannten nördlichen historischen Route und funktioniert am besten als Teil davon, nicht allein. Der Standardablauf kombiniert es mit Gondar für die Burganlage aus dem 17. Jahrhundert und die bemalte Decke von Debre Berhan Selassie, Bahir Dar für den Tanasee mit seinen Inselklöstern und die Blauen-Nil-Fälle sowie Axum für die Stelen und die Bundesladen-Tradition. Die Simien Mountains lassen sich von Gondar aus einbauen und bringen Wandern und Wildtiere als Ausgleich zu vielen Kirchen. Vier bis fünf Tage zwischen Gondar, den Simiens und Lalibela sind eine kompakte Kurzversion. Wer den Süden hinzufügen will, macht eine eigene Reise durch die Rift Valley-Seen und den Omo – das lässt sich auf einer kurzen Reise nicht sinnvoll mit dem Norden verbinden.
