Isola in Mauritius
Il viaggio dall'aeroporto è il vero biglietto da visita di Mauritius, e non assomiglia affatto alle immagini delle brochure. Uscendo dal terminal a sud-est, attraversi distese di canna da zucchero, passi davanti a un tempio indù con una torre colorata, una moschea, una chiesa cattolica e una bottega cinese, tutto nel giro di pochi chilometri, attraversando paesi animati in modo assolutamente normale, con bambini in uniforme, fermate dell’autobus e traffico. All’orizzonte si stagliano montagne che sembrano sbagliate: non coni lisci ma spuntoni frastagliati e isolati che emergono dalla pianura, resti erosi di un vulcano molto più grande dell’isola che vediamo oggi. Mauritius è prima di tutto un paese e solo dopo una destinazione da spiaggia: questa è la cosa più utile da sapere prima di prenotare.
Geograficamente è un’isola vulcanica circondata quasi interamente da una barriera corallina, che fa la maggior parte del lavoro. All’interno si trova una laguna: bassa, chiara, calda e piatta, ed è per questo che nuotare qui è così facile e l’acqua appare turchese da qualsiasi altezza. L’eccezione è il profondo sud, intorno a Gris Gris, dove la barriera si interrompe e l’oceano aperto si infrange direttamente sulle scogliere di basalto: la differenza tra le due zone merita di essere vista nello stesso giorno. All’interno, il terreno sale verso un altopiano centrale di paesi, canneti e bacini, e poi verso il sud-ovest boscoso dove il punto più alto supera di poco gli ottocento metri e le gole scendono verso la costa.
La società è il motivo per cui molti tornano. Mauritius era disabitata fino all’arrivo degli olandesi nel Seicento, che sterminarono il dodo e poi se ne andarono. I francesi fondarono Port Louis e l’economia dello zucchero grazie al lavoro forzato di africani e malgasci. Gli inglesi presero l’isola nel 1810, mantennero in gran parte la legge e la lingua francesi, e dopo l’abolizione della schiavitù portarono centinaia di migliaia di lavoratori indiani a contratto tramite un deposito d’immigrazione a Port Louis che esiste ancora ed è oggi Patrimonio dell’Umanità. Nel XIX secolo arrivarono anche commercianti cinesi, e così nasce la Mauritius moderna: indù, musulmana, cristiana e buddista, si parla creolo in famiglia, francese nei media e inglese nel governo, senza che nulla di tutto ciò sembri un museo.
Questo significa che l’isola va vissuta spostandosi. È piccola, circa sessantacinque chilometri per quarantacinque, con un’autostrada centrale e una linea di tram che collega Port Louis ai paesi dell’altopiano, quindi quasi nulla è a più di un paio d’ore da qualsiasi altro punto. Puoi scalare una montagna al mattino, pranzare con un dholl puri da una bancarella e fare snorkeling in un parco marino nel pomeriggio. Ogni spiaggia di Mauritius è pubblica per legge, anche quelle davanti ai grandi hotel, e questo cambia silenziosamente il carattere del luogo: la domenica le spiagge pubbliche si riempiono di famiglie mauriziane che cucinano sulla sabbia, ed è lì che l’isola dà il meglio di sé.
È giusto essere onesti su un punto. Mauritius è sviluppata e densamente popolata, una delle nazioni più affollate d’Africa, e non è un’isola deserta. C’è traffico, ci sono cantieri, e la costa nelle zone più frequentate è un susseguirsi di hotel, villaggi e negozi. Se immagini l’Oceano Indiano come una spiaggia deserta senza anima viva, Bazaruto o le Seychelles più remote sono una scelta migliore. Se invece cerchi un’isola con un vero entroterra, una cultura autentica, una cucina degna e abbastanza da fare per due settimane senza annoiarti, Mauritius non ha rivali in questo oceano.
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Periodo migliore per visitare
Mauritius ha due stagioni, più distinte rispetto ad altre isole tropicali perché si trova abbastanza a sud da sentire un vero inverno. L’estate va indicativamente da novembre ad aprile: calda, umida, con piogge intense a intermittenza, mare caldo, venti leggeri la maggior parte dei giorni e la stagione dei cicloni tropicali al suo interno. L’inverno va da maggio a ottobre: sensibilmente più fresco, soprattutto sull’altopiano centrale dove la sera serve davvero un maglione, molto più secco e ventoso, con gli alisei da sud-est che soffiano costanti.
Il vento è il vero strumento di pianificazione. In inverno le coste sud ed est ricevono gli alisei in pieno, motivo per cui Le Morne e Anse La Raie sono i centri di kitesurf e windsurf e quei mesi sono la stagione migliore per entrambi. Significa anche che la costa est può essere agitata e fresca per chi vuole solo rilassarsi, mentre nord e ovest restano riparati e calmi. In estate il vento cala, la laguna si placa e la costa est diventa splendida, al prezzo di più umidità e del rischio di tempeste.
I mesi migliori sono quelli di transizione. Da fine settembre a inizio dicembre è la finestra ideale: gli alisei si sono attenuati, il mare si è scaldato, le piogge non sono ancora iniziate davvero e la stagione dei cicloni non è cominciata. Maggio e giugno sono un altro buon periodo, asciutto e fresco, con il mare ancora caldo dall’estate. Da gennaio a marzo si raggiunge il picco sia del caldo che del rischio cicloni: un impatto diretto è improbabile in una settimana qualsiasi, ma la stagione è reale e l’isola è sulla traiettoria. Febbraio e marzo sono anche i mesi più verdi e meno cari.
Chi fa immersioni dovrebbe puntare alla metà più calda dell’anno, da novembre ad aprile circa, quando l’acqua è più limpida e calma, anche se i siti riparati della costa ovest, davanti a Flic en Flac, sono ottimi quasi tutto l’anno. Le megattere passano lungo la costa ovest nei mesi invernali, da luglio a ottobre circa, che è anche il periodo migliore per camminare, perché scalare Le Morne o le Black River Gorges con l’umidità di febbraio è davvero faticoso. Un’ultima nota: Maha Shivaratri, tra febbraio e marzo, porta centinaia di migliaia di pellegrini a piedi fino al lago craterico di Grand Bassin, molti dei quali trasportano strutture di legno decorate lungo le strade principali. È una delle più grandi feste indù fuori dall’India ed è uno spettacolo straordinario. Influenza anche il traffico su tutta l’isola per giorni, quindi meglio saperlo che restare bloccati.
Alta stagione
I periodi più affollati sono le vacanze invernali europee da metà dicembre a inizio gennaio, quando i prezzi raggiungono il massimo, e l’estate boreale di luglio e agosto, che coincide con le vacanze invernali sudafricane. La Pasqua è un terzo picco. Le vacanze scolastiche locali riempiono le spiagge pubbliche e Ile aux Cerfs nei fine settimana tutto l’anno, con la domenica come giorno di gran lunga più affollato. Febbraio e marzo sono i mesi più tranquilli e convenienti, essendo anche i più piovosi e quelli a rischio cicloni.
Mauritius è il luogo dove il mondo ha imparato la parola estinzione. Il dodo viveva solo qui, scomparso in circa un secolo dal primo insediamento olandese, e la sua sparizione è il motivo per cui la storia della conservazione dell’isola conta molto più delle sue dimensioni. Dopo il dodo è andata anche peggio: quasi tutta la foresta originaria è stata abbattuta per far posto alla canna da zucchero, e ratti, scimmie, cervi, manguste e piante invasive hanno fatto il resto. Solo una piccola parte della vegetazione originale sopravvive, quasi tutta nel sud-ovest. Capire questo rende la fauna rimasta molto più interessante di una semplice lista di specie.
Il lavoro di recupero qui è tra i più celebrati al mondo. Il gheppio di Mauritius era ridotto a pochissimi esemplari selvatici negli anni ’70, ed era a quel punto l’uccello più raro del pianeta. L’allevamento in cattività e la gestione dei nidi lo hanno salvato, e ora vola sulle Black River Gorges. Il piccione rosa e il parrocchetto echo, entrambi quasi estinti, sono tornati allo stesso modo. Vedere un parrocchetto echo attraversare una gola nel parco nazionale non è un avvistamento casuale: è il risultato visibile di decenni di duro lavoro. Il parco ospita anche il bulbul di Mauritius, il cucal, la white-eye oliva e il fody, insieme all’ebano autoctono, ed è l’unico luogo sull’isola dove puoi camminare in una foresta simile a quella originale.
Ile aux Aigrettes, una piccola isola di calcare corallino al largo della costa sud-est, è il posto migliore per vedere tutto questo in una sola visita. È stata liberata dai predatori introdotti e ripiantata con ebano nativo, e le visite guidate ti portano tra piccioni rosa, skink di Telfair e tartarughe giganti di Aldabra, introdotte come sostituti ecologici delle tartarughe mauriziane estinte che un tempo disperdevano i semi della foresta. È un progetto di restauro attivo più che un’attrazione, e le guide sono personale di conservazione, e si vede.
La laguna è l’altra metà. All’interno della barriera vivono pesci pappagallo, chirurghi, angeli, labridi, murene, polpi e ogni sorta di giovanili, con il meglio protetto al Blue Bay Marine Park a sud-est e intorno a Trou aux Biches a nord-ovest. Fuori dalla barriera, i drop-off davanti a Flic en Flac e intorno all’isola di Coin de Mire a nord offrono ai subacquei strutture più grandi, grotte e pesci pelagici. I delfini spinner sono residenti al largo della costa ovest a Tamarin e sono al centro di un’ampia industria di escursioni in barca: questa è l’unica attività naturalistica che richiede attenzione, perché nelle mattine affollate un branco può essere circondato da moltissime barche; se questo ti preoccupa, scegli con cura l’operatore o opta per un’escursione più piccola o più tardi. Le megattere passano nei mesi invernali e i capodogli sono presenti nelle acque profonde al largo della costa ovest, entrambi avvistabili con uscite specializzate piuttosto che con le classiche gite ai delfini.
Black River Gorges National Park
Il più grande blocco di foresta autoctona rimasta a Mauritius copre gli altopiani sud-occidentali, ed è il contrappeso a tutto ciò che sull’isola appare sviluppato. Una strada attraversa la parte alta con punti panoramici sulle gole e alle Alexandra Falls, che è la versione da cinque minuti, mentre una rete di sentieri segnati scende nella foresta, che è l’esperienza autentica. I percorsi vanno da un’ora a una giornata intera, incluso quello che porta al Piton de la Petite Riviere Noire, il punto più alto dell’isola con poco più di ottocento metri, una camminata costante ma non tecnica con vista su tutto il sud-ovest. Qui vivono anche gli uccelli endemici recuperati, quindi una passeggiata lenta con binocolo vale più di una corsa veloce. Se puoi, vai nei mesi invernali più asciutti, parti presto e aspettati sentieri fangosi e scivolosi ogni volta che ha piovuto, cosa frequente da questo lato dell’isola.
Chamarel: terre colorate, cascata e rum
Il villaggio di Chamarel si trova sulle colline sopra la costa sud-ovest e racchiude tre motivi distinti per salire fin lassù in un solo pomeriggio. Le Sette Terre Colorate sono dune di argilla vulcanica dove ferro e alluminio si sono trasformati in bande distinte di rosso, marrone, viola e blu che non si mescolano mai, ed è più strano da vedere dal vivo che in foto. Poco distante, la cascata di Chamarel si getta in un unico salto in una conca boscosa, visibile da una piattaforma più che raggiungibile a piedi. Poi la Rhumerie de Chamarel distilla rum dal succo fresco di canna, in stile agricole, e offre visite guidate con degustazione e un ristorante molto apprezzato. L’ingresso è a pagamento e il sito si riempie di gruppi in pullman a metà giornata, quindi meglio andare presto o tardi. La strada che sale dalla costa è una delle più belle dell’isola.
Le Morne Brabant
Il monolite di basalto all’angolo sud-ovest dell’isola è l’immagine su metà delle cartoline, e la sua storia è il motivo per cui è Patrimonio dell’Umanità e non solo una montagna scenografica. Le sue scogliere e grotte hanno dato rifugio ai marron, persone fuggite dalla schiavitù, e la montagna è diventata simbolo di quella resistenza e della storia della schiavitù sull’isola. La salita all’area sommitale richiede circa tre-quattro ore andata e ritorno, è ripida e l’ultimo tratto è una vera arrampicata che va fatta con una guida, obbligatoriamente. Parti all’alba: il sole sulla roccia esposta più tardi è implacabile. Alla base, la laguna su entrambi i lati è la migliore acqua da kitesurf dell’Oceano Indiano, con un’onda seria al largo, e la stagione va durante i mesi ventosi invernali. Da qui si vede anche, dall’alto, la famosa illusione della cascata sottomarina, un effetto di sabbia che scivola dalla piattaforma.
Port Louis
La capitale è rumorosa, calda, affollata e merita una giornata intera. Il Mercato Centrale è il cuore: padiglioni di frutta e verdura, una sezione di erboristeria dove si comprano ancora rimedi a manciate, bancarelle che servono dholl puri e gateaux piments, e un piano superiore di artigianato dove si contratta sempre. Da lì, l’Aapravasi Ghat è il deposito d’immigrazione dove i lavoratori indiani a contratto misero piede sull’isola, oggi Patrimonio dell’Umanità e il sito storico più importante del paese. Il Blue Penny Museum conserva i famosi francobolli ottocenteschi dell’isola, il Museo di Storia Naturale ha un dodo ricostruito, la moschea Jummah e Chinatown sono a poche strade di distanza, e Champ de Mars, uno degli ippodromi più antichi al mondo, ospita ancora corse seguite da mezza isola. Vai in un giorno feriale, vestiti leggero e accetta che il traffico per entrare fa parte dell’esperienza.
La laguna e la scelta della costa
La barriera rende l’acqua qui facile, ma le coste non sono tutte uguali e scegliere male è l’errore più comune. Il nord, intorno a Trou aux Biches, Mont Choisy e Pereybere, offre acqua calma, bassa e riparata, il miglior snorkeling direttamente dalla spiaggia e Grand Baie come centro più animato per escursioni in barca, ristoranti e vita notturna. L’ovest, da Flic en Flac a Le Morne, è tranquillo e regala tramonti, con le migliori immersioni davanti a Flic en Flac e le gite ai delfini da Tamarin. L’est, tra Belle Mare e Trou d’Eau Douce, ha la sabbia più fine e la laguna più spettacolare, ma è ventoso e fresco durante gli alisei invernali. Il sud, intorno a Blue Bay, ha un parco marino con coralli davvero belli e gite in barca con fondo di vetro da Mahebourg. Ile aux Cerfs, al largo della costa est, è la classica meta delle escursioni in barca ed è affollatissima a mezzogiorno: vai presto o saltala.
Grand Bassin e i templi
Grand Bassin, noto come Ganga Talao, è un lago craterico sull’altopiano e il luogo indù più sacro di Mauritius, ritenuto collegato al Gange. Statue enormi di Shiva e Durga si vedono già dalla strada, e templi circondano l’acqua dove le famiglie portano offerte e le scimmie si aggirano ai margini del parcheggio. Nei giorni feriali è tranquillo e suggestivo. Intorno a Maha Shivaratri, tra febbraio e marzo, diventa tutt’altro: centinaia di migliaia di pellegrini arrivano a piedi da tutta l’isola, molti scalzi, portando elaborati kanwar decorati, e le strade si riempiono di processioni per giorni. Se capiti in quel periodo, vivilo come un punto forte e non come un fastidio. Vestiti in modo sobrio, togli le scarpe dove richiesto e chiedi prima di fotografare chi prega.
Zucchero, tè e rum: le tenute storiche
L’economia delle piantagioni ha plasmato tutto su quest’isola e le visite alle tenute sono il modo più efficace per capirlo. L’Aventure du Sucre, in una ex fabbrica di zucchero a Beau Plan, nel nord, è la migliore: un grande museo ben fatto che racconta canna, macchinari, schiavitù, lavoro a contratto, rum e tutta la storia economica dell’isola, e si conclude con una degustazione di zuccheri grezzi. La Tea Route nel sud collega una casa coloniale a Curepipe, la tenuta e la fabbrica di tè Bois Cheri con le sue piantagioni sulle colline, e la casa di Saint Aubin con la distilleria di rum e la vaniglia, ed è perfetta per una giornata intera. Aggiungi il giardino botanico di Pamplemousses, creato nel Settecento e ricco di ninfee giganti, palme talipot e alberi da tutto il tropico, e hai tre giorni sull’isola senza mai vedere la spiaggia.
Ile aux Aigrettes e il sud-est
Una breve traversata in barca da Pointe Jerome, vicino a Mahebourg, ti porta su una piccola isola di calcare corallino liberata dai predatori introdotti e ripiantata con ebano nativo: è la miglior ora e mezza di storia naturale di Mauritius. Le visite guidate ti portano tra piccioni rosa, skink di Telfair, gechi diurni variopinti e tartarughe giganti di Aldabra, arrivate per svolgere il ruolo di dispersione dei semi che un tempo spettava alle tartarughe mauriziane estinte. Le guide lavorano per l’organizzazione di conservazione che gestisce l’isola, quindi le spiegazioni sono davvero competenti. Abbina la visita al resto del sud-est: Mahebourg è una cittadina autentica con un bel mercato del lunedì e un museo navale, il Blue Bay Marine Park è lì accanto per lo snorkeling, e il sito fossile dove sono state trovate ossa di dodo è poco distante. Prenota la visita all’isola in anticipo, perché i posti sulle barche sono limitati.
Isola
Mauritius Island
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Risolvono esigenze diverse. Le Maldive sono un insieme di atolli corallini dove la maggior parte dei visitatori soggiorna in un unico piccolo resort su un’isola, e non c’è praticamente nulla da fare oltre all’acqua e al resort stesso. Le Seychelles sono granitiche, montuose e splendide, con le spiagge più spettacolari delle tre, una popolazione ridotta e poche attività fuori dalla sabbia, a prezzi sempre elevati. Mauritius è un vero paese con oltre un milione di abitanti, un vero entroterra, una capitale, una storia da visitare, parchi nazionali, trekking, una cucina di livello e alloggi per tutte le tasche, dalla guesthouse al grande hotel. Il compromesso è che Mauritius è molto più costruita e molto meno vuota. Se vuoi la spiaggia più bella, vai alle Seychelles. Se vuoi due settimane senza mai annoiarti, scegli Mauritius.
Scegli in base alla stagione e a cosa cerchi dall’acqua. Il nord, intorno a Grand Baie, Trou aux Biches e Pereybere, è il più riparato, offre la più ampia scelta di ristoranti, escursioni in barca e vita notturna, ed è la scelta più sicura tutto l’anno, soprattutto in inverno quando soffiano gli alisei. L’ovest, da Flic en Flac a Le Morne, è calmo, regala i tramonti e ha le migliori immersioni e le gite ai delfini; Le Morne è la base per il kitesurf. L’est, intorno a Belle Mare, ha la laguna più bella e la sabbia più fine, ma da maggio a ottobre circa è ventoso e fresco, cosa che sorprende chi l’ha scelta solo guardando le foto. Il sud, tra Blue Bay e Mahebourg, è più tranquillo, vicino all’aeroporto e ottimo per lo snorkeling nei parchi marini. Il vero sud, intorno a Gris Gris, non ha barriera ed è da ammirare più che per nuotare.
Se vuoi vedere l’isola e non solo l’hotel, sì. Gli autobus sono economici e arrivano quasi ovunque, ma sono lenti, richiedono cambi nei paesi dell’altopiano e non ti portano all’inizio di un sentiero alle sette del mattino. I taxi sono diffusi e affidabili ma diventano costosi se li usi ogni giorno. Un’auto a noleggio non costa molto rispetto al resto del viaggio e trasforma l’interno da una serie di escursioni organizzate a un posto dove puoi girare liberamente. Sappi cosa ti aspetta: si guida a sinistra, l’autostrada è semplice, ma le strade secondarie sono strette, trafficate, poco illuminate di notte e condivise con pedoni, ciclisti e cani. Il traffico intorno a Port Louis nelle ore di punta è intenso. Molti fanno una scelta sensata: noleggiano l’auto per tre o quattro giorni su due settimane.
Tranquillamente, cosa rara per un’isola dell’Oceano Indiano ed è il motivo principale per sceglierla. Due settimane si riempiono facilmente con le Black River Gorges e i trekking in montagna, Le Morne, Chamarel, Grand Bassin, Port Louis e i suoi musei, le tenute dello zucchero e del tè, Pamplemousses, Ile aux Aigrettes, Mahebourg e il sud-est, Blue Bay e i parchi marini, immersioni sulla costa ovest, gite a delfini e balene, kitesurf a Le Morne e una serie di spiagge tutte diverse. Aggiungi Rodrigues, che fa parte di Mauritius e si raggiunge in circa novanta minuti di volo, e hai una seconda isola molto più tranquilla per gli ultimi giorni. Il vero rischio di due settimane qui non è annoiarsi, ma prenotare un resort all inclusive e poi trovare difficile uscirne, come succede a molti che tornano avendo visto solo la piscina.
È un fattore stagionale reale e va considerato, ma non è un motivo per scartare l’isola. La stagione dei cicloni va da novembre a maggio circa, con il rischio maggiore a gennaio, febbraio e marzo. La maggior parte delle stagioni passa senza impatti diretti, e di solito succede che un sistema passi a distanza, portando diversi giorni di pioggia intensa e vento forte, chiudendo escursioni in barca e spiagge e costringendoti al chiuso. Mauritius ha un sistema di allerta ben rodato con classi definite, gli hotel sono costruiti per gestirlo e le istruzioni arrivano in tempo. Il consiglio pratico è semplice: viaggia nei mesi di transizione o in inverno se puoi, scegli un’assicurazione che copra davvero i disagi meteo se vai nel periodo di picco, e non prenotare un viaggio non rimborsabile a gennaio contando che non succeda nulla.
No, ed è una delle cose migliori di Mauritius. Ogni spiaggia dell’isola è pubblica per legge, compresa la sabbia davanti ai resort più grandi. Gli hotel controllano i loro lettini e arredi, ma puoi camminare lungo qualsiasi spiaggia, e le spiagge pubbliche con parcheggi, alberi e aree picnic sono sparse lungo tutta la costa. La domenica e nei giorni festivi si riempiono di famiglie mauriziane che cucinano, ascoltano musica e fanno il bagno: molto meglio che passare il pomeriggio in piscina. Le conseguenze pratiche sono minime: le spiagge pubbliche sono più affollate nei weekend, alcune hanno servizi limitati e i venditori ambulanti lavorano sui tratti più frequentati. Se alloggi in hotel, esci dal cancello e cammina sulla sabbia almeno una volta. È tutta un’altra isola là fuori.
È una delle cucine più interessanti dell’Oceano Indiano ed è il motivo principale per mangiare fuori dall’hotel. Lo street food è di origine indiana ma realizzato in modo tipicamente mauriziano: il dholl puri, una morbida piadina ripiena di piselli macinati e servita con curry di fagioli e chutney piccante, è il piatto nazionale e costa pochissimo; i gateaux piments sono polpette fritte di lenticchie da mangiare a sacchetti; le boulettes sono ravioli al vapore della tradizione cinese venduti da bancarelle e cucine di strada. La cucina creola offre rougaille, una salsa di pomodoro e timo con pesce o salsiccia, vindaye con senape e curcuma, e curry di polpo. Mine frite e bol renversé cino-mauriziani sono ovunque. Da bere, alouda, una bevanda al latte e semi di basilico dal mercato di Port Louis. Il rum è in stile agricole e la birra locale è buona e fredda.
È una delle migliori destinazioni familiari di questo oceano. La laguna protetta dalla barriera significa acqua bassa, calma e calda su quasi tutte le spiagge, eliminando la principale preoccupazione delle isole più esposte. L’assistenza sanitaria è discreta per gli standard regionali, appartamenti e ville self-catering sono diffusi e molto più economici dei resort, e c’è abbastanza varietà a terra, dai giardini botanici alle tartarughe, dalle cascate alle gite in barca, per tenere impegnati anche i ragazzi per due settimane. Mauritius è generalmente sicura, con criminalità per lo più occasionale: il vero rischio è il piccolo furto su spiagge, auto e camere d’hotel, non altro. Prendi le solite precauzioni con gli oggetti di valore sulla sabbia, usa la cassaforte dell’hotel e fai attenzione a camminare su strade non illuminate di notte, dove il traffico è il pericolo maggiore. Sole e correnti sulle spiagge del sud non protette meritano più rispetto di quanto diano molti visitatori.
Tutte e tre le opzioni funzionano. Rodrigues fa parte di Mauritius, si raggiunge in circa novanta minuti di volo, ed è ciò che Mauritius era decenni fa: collinosa, tranquilla, poco popolata, con una laguna enorme, belle camminate e una forte identità creola. Tre o quattro notti lì sono il miglior antidoto alla costa affollata di Mauritius. Reunion è un breve volo verso ovest, francese, dominata da un vulcano attivo e da alcune delle montagne più spettacolari dell’oceano, quindi è perfetta se vuoi trekking su tutt’altra scala. Per il safari, Mauritius è collegata via Johannesburg e Nairobi, che mette Sudafrica, Kenya e Tanzania a un solo volo, ed è il naturale secondo tempo di un viaggio iniziato con sveglie all’alba e safari. Fai prima il safari e poi l’isola. Nessuno si è mai pentito di quell’ordine.
