Gorée Island

I traghetti partono da un terminal dedicato sul lungomare di Dakar, vicino al porto e facilmente raggiungibile dal centro in taxi. La traversata dura circa venti minuti e le barche viaggiano tutto il giorno, con più corse nei fine settimana quando le famiglie senegalesi vanno sull’isola. Acquista il biglietto di andata e ritorno al terminal, fotografa l’orario delle corse e controlla l’ora dell’ultima partenza, perché perderla significa dover trovare una guesthouse. I visitatori stranieri e i residenti senegalesi pagano tariffe diverse, cosa normale e segnalata. Non ci sono altri modi per arrivare per i visitatori comuni, nessun ponte e nessuna alternativa programmata, quindi l’orario dei traghetti determina tutta la tua giornata.

La maggior parte dei tour organizzati prevede circa due ore, che bastano per la Maison des Esclaves e una passeggiata fino al molo, ma niente di più. Mezza giornata è il minimo sensato: la Maison des Esclaves, il Museo Storico al Fort d’Estrées, una passeggiata senza fretta tra i vicoli, la salita al Castel e il pranzo sul mare. Una giornata intera ti permette di nuotare, sederti e tornare alla Maison des Esclaves una seconda volta quando è vuota, che è un’esperienza molto diversa dalla prima visita in gruppo. Dormire sull’isola è ancora meglio. Alcune piccole guesthouse accolgono ospiti, e dopo l’ultimo traghetto l’isola è tranquilla, i vicoli sono illuminati e vissuti, e sei tra i residenti invece che tra i visitatori giornalieri.

Sì, ed è meglio saperlo prima di andare. Per decenni il sito è stato presentato, anche dalle guide locali, con cifre molto alte sul numero di persone deportate da Gorée. Gli storici della tratta atlantica sostengono da tempo che quei numeri sono troppo elevati, che la costa della Senegambia nel suo insieme rappresentava una quota relativamente piccola delle partenze atlantiche totali, che i grandi numeri venivano dalla Costa d’Oro, dal Golfo del Benin, dal Golfo del Biafra e dall’Africa centrale occidentale, e che la Maison des Esclaves era soprattutto la residenza di un ricco mercante più che un grande magazzino di schiavi. La porta che incornicia il mare, secondo questa lettura, è un simbolo più che un vero punto d’imbarco. Questa discussione però non svuota il luogo. Gorée fu un avamposto commerciale europeo per oltre tre secoli, passata di mano tra portoghesi, olandesi, inglesi e francesi, e persone schiavizzate furono trattenute, comprate e deportate anche da qui. Il dibattito riguarda la scala, non il fatto in sé. È anche importante chiarire che la discussione sui numeri viene talvolta usata da chi vuole minimizzare la tratta in generale, che è un intento diverso e scorretto. La posizione ragionevole, e quella che la maggior parte dei senegalesi e degli storici riconoscerebbe, è che oggi Gorée è importante come luogo della memoria: è il posto dove questa storia viene ricordata sulla costa dell’Africa occidentale, visitata da capi di stato e discendenti, e iscritta dall’UNESCO proprio per questo. Vai, prendila sul serio e tieni insieme entrambe le cose.

È breve e fisicamente piccola, cosa che sorprende chi conosce solo la foto. Entri in un cortile con una doppia scala curva, guardi nelle celle basse che si aprono dal corridoio al piano terra, leggi i cartelli che spiegano chi veniva tenuto dove e arrivi alla porta sul retro che si apre direttamente su roccia e mare. Di solito c’è una guida, e il racconto è drammatico e lento, secondo una tradizione stabilita dal curatore che ha gestito la casa per decenni. In un gruppo di quaranta persone a metà giornata, la stanza vicino alla porta diventa una fila per le foto e l’atmosfera si perde. Da soli o quasi, la mattina presto, è tutta un’altra cosa e spesso si esce in silenzio. Questa differenza dipende solo da te e da quale traghetto scegli.

Non ne hai bisogno per orientarti, perché l’isola è minuscola e impossibile da sbagliare. Una guida è utile per il contesto, soprattutto sulle case dei mercanti, le signares e il forte; le migliori parlano bene francese e spesso inglese e conoscono le storie delle famiglie dei palazzi. Concorda il prezzo e la durata del giro prima di partire, a voce, e paga alla fine. Al molo ti si avvicineranno diverse persone che offrono servizi, oltre a venditori e bambini che chiedono soldi o caramelle. Un rifiuto chiaro e gentile, ripetuto una volta, basta, e dare soldi ai bambini per strada è sconsigliato localmente perché li tiene lontani da scuola. Nulla di tutto questo è aggressivo rispetto agli standard dei grandi siti turistici e smette appena ti addentri nei vicoli.

Da novembre a maggio è la stagione secca e da dicembre a febbraio è il periodo più piacevole, con vento fresco dall’Atlantico, luce limpida e mattine in cui serve una giacca. Da luglio a settembre è la stagione delle piogge, calda e umida, con forti temporali che però passano in fretta, ed è molto più tranquilla. Nell’arco della giornata, l’orario conta più del mese. Le prime barche ti portano sull’isola con aria fresca e vicoli vuoti, e se vai subito alla Maison des Esclaves potresti trovarla quasi tutta per te. Da metà mattina a metà pomeriggio l’isola ospita diversi traghetti di visitatori e sembra affollata, perché è piccola. Il tardo pomeriggio si svuota di nuovo e il sole basso sui muri ocra è il momento migliore per le foto.

L’isola in sé è ottima per i bambini: niente auto, una spiaggia bassa e sicura, gatti ovunque e vicoli in cui possono correre senza che tu debba preoccuparti del traffico. Le famiglie senegalesi la scelgono proprio per questi motivi. La Maison des Esclaves è la parte che richiede attenzione. Non è grafica come certi musei, ma il tema è quello che è e le guide lo raccontano in modo diretto, inclusa la separazione delle famiglie e il trattamento delle donne. I bambini più grandi, se preparati prima su ciò che vedranno, di solito la gestiscono bene e spesso fanno domande migliori degli adulti. Con i più piccoli, valuta di alternarti: un adulto visita la casa con calma mentre l’altro resta in spiaggia.

Contanti in piccoli tagli, perché sull’isola i pagamenti con carta sono rari e il resto scarseggia. Acqua, perché fa caldo e camminerai. Protezione solare e cappello, dato che l’ombra è poca e la salita al Castel è tutta esposta. Scarpe adatte a ciottoli e sabbia, non sandali che si riempiono di polvere. Il Senegal è un paese a maggioranza musulmana e Dakar è rilassata sull’abbigliamento, ma vestiti che coprono spalle e ginocchia sono rispettosi, soprattutto vicino alla chiesa, alla moschea e quando fotografi le persone. Chiedi sempre prima di fotografare i residenti, e sappi che alcuni chiederanno una piccola mancia, che puoi accettare o rifiutare con cortesia. Porta il costume se vuoi fare il bagno, perché non c’è modo di comprarlo sull’isola.

Sì, ma aspettati un’esperienza diversa, non una replica. I castelli ghanesi sono enormi strutture militari con prigioni che contengono centinaia di persone, e la visita lì è un’ora intensa di racconto e costrizione che lascia la maggior parte dei visitatori provati. Gorée è la casa di un mercante su una bellissima isola abitata, e la sua forza è simbolica e silenziosa più che travolgente. Se ti aspetti la scala fisica di Elmina la troverai modesta. Se la vivi come memoriale e come luogo con una storia lunga e complessa, di occupazione portoghese, olandese, inglese e francese, delle signares, delle Quattro Comuni e dell’indipendenza senegalese, la giornata sarà pienamente meritata. Fare entrambe, in qualsiasi ordine, ti dà un quadro molto più completo della tratta che una sola delle due.