Île en Seychelles
Presque toutes les îles tropicales que vous avez vues sont soit des volcans, soit des amas de corail. Les Seychelles ne sont ni l’un ni l’autre, et ce simple fait géologique explique tout ce que vous reconnaîtrez sur place. Les îles intérieures, dont Mahé, sont constituées de granite : un fragment d’un ancien continent resté isolé au milieu de l’océan Indien lorsque l’Inde s’est détachée et est partie vers le nord. Le granite s’érode en blocs arrondis plutôt qu’en falaises ou en sable noir, si bien que les plages ici sont parsemées de rochers de la taille d’une maison, lisses, gris et roses, sculptés par le temps dans des formes qui semblent intentionnelles. Nulle part ailleurs sous les tropiques ne ressemble à cela, et comprendre pourquoi rend la vue encore plus appréciable.
Mahé est l’île principale et concentre presque tout : l’aéroport international, la capitale, les hôpitaux, et environ neuf Seychellois sur dix. Elle est petite, environ vingt-sept kilomètres de long, mais il faut bien plus de temps pour en faire le tour que ce que la carte laisse penser, car son centre est une chaîne de montagnes. L’intérieur s’élève brusquement en crêtes forestières de granite dominées par le Morne Seychellois, à un peu plus de neuf cents mètres, et les routes qui le traversent sont étroites, sinueuses et lentes. Ce relief central est la seconde chose que l’on n’anticipe pas. Mahé n’est pas une île plate bordée de complexes hôteliers. C’est une montagne posée sur la mer, entourée de plages, et ses deux moitiés donnent l’impression de vivre deux voyages différents.
Victoria, sur la côte nord-est, est l’une des plus petites capitales du monde et se parcourt à pied en une heure environ. Elle possède un marché couvert qui sent encore le poisson et la cannelle à huit heures du matin, une petite horloge argentée inspirée d’un modèle londonien, un temple hindou peint de couleurs qui arrêtent la circulation, une cathédrale et un jardin botanique où vivent des tortues géantes. Ce n’est pas une grande ville et elle ne cherche pas à l’être. Ce qu’elle offre, c’est un aperçu authentique de la vie seychelloise, un contrepoint utile si vous passez le reste de la semaine dans des lieux conçus pour être photographiés.
La culture est créole et elle est véritablement singulière : issue des colons français du XVIIIe siècle, des Africains réduits en esclavage puis débarqués ici, des Africains libérés par la Royal Navy, et des commerçants indiens et chinois arrivés plus tard. Le kreol seselwa est la langue du quotidien, le français et l’anglais sont officiels, et la cuisine suit la même logique, la technique française s’appliquant au poisson, au lait de coco, au piment et aux fruits de saison. Un poisson grillé, un curry de poulpe, des chips de fruit à pain et une bière locale achetés dans un snack de plage constituent le repas autour duquel organiser votre journée, pour une fraction du prix pratiqué à l’hôtel.
Soyez vigilant sur le budget avant de vous engager, car c’est le point que tout le monde sous-estime. Les Seychelles sont chères : pas un peu, mais de façon constante, de l’hôtel au taxi en passant par la boîte de tomates au supermarché. Cela reste néanmoins plus accessible qu’on ne le croit, car depuis l’ouverture du marché, un vrai réseau de petites maisons d’hôtes et de locations tenues par des Seychellois s’est développé, et le réseau de bus publics, économique et complet, dessert presque toute l’île de Mahé. La version lune de miel et la version maison d’hôtes de cette île partagent les mêmes plages. Seule la facture change.
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Meilleure période pour visiter
Mahé est suffisamment proche de l’équateur pour que la température varie à peine au fil de l’année : il n’y a ni saison froide, ni saison sèche au sens où l’entend l’Afrique de l’Est, et, point important, pas de véritable saison cyclonique non plus. Les îles se trouvent en dehors de la trajectoire principale des cyclones tropicaux, ce qui est un avantage réel par rapport à l’île Maurice ou la Réunion plus au sud. Ce qui change au fil de l’année, c’est le vent, et sur Mahé, c’est lui qui décide quelle côte est calme, agitée, propre ou couverte d’algues.
De mai à septembre environ, les alizés du sud-est soufflent, parfois fort et de façon régulière. C’est la période la plus fraîche, sèche et agréable pour la randonnée, idéale pour ceux qui supportent mal l’humidité, mais c’est aussi le moment où les côtes sud et est reçoivent la houle, les courants et les algues échouées. Les plages abritées du nord-ouest, Beau Vallon en tête, sont alors à leur meilleur. De novembre à mars environ, la mousson du nord-ouest prend le relais : plus chaude, plus humide, avec plus de pluie, des vents généralement plus légers mais ponctués de fortes averses qui passent vite. Le schéma s’inverse alors : le nord-ouest devient plus agité et reçoit les algues, tandis que le sud et l’est se calment.
Avril et octobre sont les mois de transition et constituent le secret bien gardé du calendrier seychellois. Le vent tombe entre les deux systèmes, la mer devient plate, et la visibilité sous-marine est généralement la meilleure de l’année, raison pour laquelle les plongeurs avertis réservent spécifiquement à ces périodes. Ce sont aussi des mois un peu plus faciles à réserver, car ils se situent entre les deux pics touristiques. Si l’on vous demande une seule recommandation sans autre contrainte, avril et octobre sont la réponse.
Certains événements saisonniers valent la peine d’être pris en compte si cela vous intéresse. Les requins-baleines passent à la fin de la mousson du sud-est, soit de fin août à octobre environ, et peuvent être observés sur la côte ouest de Mahé avec des opérateurs agréés. Les tortues marines viennent nicher sur les plages des Seychelles pendant la mousson du nord-ouest. La pluie, quand elle tombe, est de type tropical : forte, brève et vite terminée, plutôt qu’une journée grise. Très peu de séjours aux Seychelles sont gâchés par la météo. Beaucoup le sont par le choix d’une côte exposée au vent du moment, ce qui relève plus d’une erreur de planification que de la malchance, et que vous pouvez éviter en demandant à votre maison d’hôtes quelle plage est abritée à vos dates.
Haute saison
Les périodes les plus fréquentées sont les vacances d’hiver européennes de la mi-décembre au début janvier, Pâques, et les mois d’été de juillet et août. Les tarifs augmentent fortement et les meilleures maisons d’hôtes et petits hôtels se réservent des mois à l’avance. Mahé absorbe plus facilement les visiteurs que Praslin ou La Digue grâce à sa population et à son réseau routier, si bien que même en haute saison, les endroits vraiment animés sont Beau Vallon et le terminal des ferries de Victoria, plutôt que l’île entière. Mai, juin, septembre et début novembre sont les périodes les plus calmes et les plus avantageuses.
Commencez par la roche, car sur Mahé, la géologie fait le paysage. Le granite est un fragment de croûte continentale vieux de centaines de millions d’années, qui s’érode en blocs et dalles arrondis, à la différence des falaises et du sable noir des îles volcaniques. Là où une dalle de granite affleure sur une crête, les Seychellois l’appellent un glacis, et ces zones sont de véritables écosystèmes miniatures : sol mince, soleil intense, et plantes spécialisées dont une plante carnivore endémique qui pousse sur la roche et piège les insectes pour obtenir les nutriments que la pierre ne lui fournit pas. Le sentier de Copolia, au-dessus de Victoria, vous mène à l’un de ces glacis en moins d’une heure et c’est la meilleure façon de comprendre la structure de l’île.
La forêt au-dessus de la côte abrite des espèces uniques au monde. Mahé est le seul habitat de l’arbre méduse, l’un des arbres les plus rares au monde, que l’on croyait disparu avant sa redécouverte. Les oiseaux endémiques sont partout dès qu’on les connaît : le bulbul des Seychelles qui chante dans la canopée, le pigeon bleu des Seychelles à la couronne rouge, le petit et très vif souimanga des Seychelles qui butine les fleurs des jardins, et le faucon des Seychelles, un petit rapace qui chasse les lézards et se voit facilement jusque dans Victoria. Au crépuscule, de grandes chauves-souris frugivores traversent le ciel en nombre, ce qui surprend la première soirée et devient vite un élément du rythme local.
Les tortues géantes sont l’animal que tout le monde espère voir et il est utile de comprendre la réalité. La grande population sauvage vit à Aldabra, un atoll à plus de mille kilomètres et pratiquement inaccessible aux visiteurs. Sur Mahé, on les rencontre dans des enclos et des jardins, notamment au jardin botanique de Victoria et dans certains hôtels ou exploitations, où elles sont nommées individuellement, paisibles et heureuses de se faire gratter le cou. Ce n’est pas une rencontre sauvage et il ne faut pas prétendre le contraire, mais ce sont des animaux énormes, très âgés et vraiment attachants à observer un moment.
Côté mer, les récifs autour de Mahé sont peu profonds et accessibles, plus que spectaculaires. Les parcs marins de Sainte Anne, au large de Victoria, ainsi que Port Launay et Baie Ternay au nord-ouest, offrent les meilleurs sites de snorkeling, avec poissons-perroquets, poissons-anges, labres, raies et tortues vertes sur des récifs fragmentés et des herbiers. Certains coraux ont beaucoup souffert du réchauffement ces dernières décennies et sont en cours de régénération plutôt qu’intacts, ce qu’il est bon de savoir pour ajuster ses attentes. La plongée s’améliore en s’éloignant du rivage, autour des pitons de granite et des rochers au large où la structure est plus marquée et où les gros poissons se rassemblent. Les requins-baleines qui passent lors du changement de saison sont le point fort du calendrier marin.
Beau Vallon et le nord-ouest abrité
Beau Vallon est la grande baie en arc de cercle sur la côte nord-ouest, et c’est la plage la plus polyvalente. L’eau descend en pente douce, la baignade est sûre la plupart du temps, et contrairement à beaucoup de plages de Mahé, il y a ici une vraie animation : hôtels, maisons d’hôtes, centres de plongée, prestataires d’activités nautiques et une série de petits restaurants et snacks derrière le sable. Des stands de nourriture s’installent parfois le soir le long de la plage, ce qui en fait l’un des meilleurs repas économiques de l’île. C’est la plage la plus fréquentée de Mahé, ce qui, aux Seychelles, signifie encore que l’on peut trouver un coin tranquille en dix minutes à pied. Le schéma à connaître est saisonnier : Beau Vallon est la plus calme et propre pendant les alizés du sud-est, de mai à septembre environ, et peut être plus agitée et couverte d’algues lors de la mousson du nord-ouest en fin d’année. Si vous cherchez un point de chute pratique avec accès facile aux bateaux, plongées et bus, c’est le choix logique.
Anse Intendance et le sud sauvage
La côte sud-ouest est l’endroit où Mahé cesse d’être une carte postale pour devenir quelque chose de plus intense. Anse Intendance est une large plage de sable pentue sans récif devant, donc l’océan arrive sans obstacle, et par forte houle, le ressac s’entend depuis le parking. C’est l’une des plages les plus spectaculaires de l’océan Indien et elle est souvent dangereuse pour la baignade, ce qui fait tout son intérêt. À proximité, Anse Takamaka, Anse Soleil, Petite Anse et Baie Lazare offrent la même côte dans des versions plus douces, et la route qui les relie traverse forêts et villages avec très peu de constructions. Ici, prenez les avertissements au sérieux : les courants sur cette côte, ainsi qu’à Grand Anse et Police Bay plus loin, ont piégé de bons nageurs, et il n’y a pas de sauveteurs sur la plupart des plages seychelloises.
Randonnée dans le parc national du Morne Seychellois
Plus d’un cinquième de Mahé est protégé au sein d’un parc national qui couvre l’épine montagneuse, et la randonnée est l’activité que la plupart des visiteurs de plage ne font pas et regrettent ensuite. Copolia est la plus facile et la meilleure introduction : une heure de sentier en marches à travers la forêt de brume jusqu’à un dôme de granite nu où poussent des plantes carnivores et d’où l’on surplombe Victoria, le port et les îles Sainte Anne. Morne Blanc est court mais raide et offre un point de vue direct sur la côte ouest. Le sentier d’Anse Major longe la côte depuis Bel Ombre sur la roche et la broussaille jusqu’à une plage sans accès routier, ce qui est la façon la plus authentique d’arriver quelque part par ses propres moyens à Mahé. Partez tôt, prenez bien plus d’eau qu’il ne semble nécessaire, et attendez-vous à ce que l’humidité soit la principale difficulté. Les sentiers sont balisés mais peuvent être glissants, et un guide est recommandé pour les itinéraires plus longs.
Victoria
La capitale mérite une matinée et la récompense. Commencez par le marché Sir Selwyn Selwyn-Clarke avant neuf heures, quand le poisson arrive encore et que les étals débordent de thon, job fish, fruit à pain, piment et vanille, et que l’étage supérieur propose les mêmes souvenirs à un tiers du prix des hôtels. De là, tout se fait à pied : la tour de l’horloge argentée au carrefour que les Seychellois considèrent comme le centre du monde, le temple hindou à la tour sculptée et colorée, la cathédrale, le musée d’histoire naturelle, et le jardin botanique national un peu plus au sud où vivent des tortues géantes sous les palmiers coco de mer venus de Praslin. Ajoutez le monument du Bicentenaire sur le front de mer et un déjeuner en boulangerie, et vous avez une vraie demi-journée. Victoria n’est pas spectaculaire. C’est le seul endroit de l’île où l’on voit les Seychellois vivre leur quotidien, et cela remet le reste du voyage en perspective.
Snorkeling dans les parcs marins
Deux zones concentrent l’essentiel. Le parc marin national de Sainte Anne se trouve juste au large de Victoria et regroupe plusieurs petites îles accessibles en bateau, généralement lors d’excursions d’une demi-journée ou journée complète avec arrêts snorkeling, section fond de verre pour les non-nageurs et déjeuner sur une île. C’est l’une des plus anciennes aires marines protégées de l’océan Indien et l’eau peu profonde est facile, ce qui en fait un bon choix pour les enfants et les nageurs peu sûrs d’eux. Au nord-ouest, Port Launay et Baie Ternay sont plus calmes et, certains jours, meilleurs : baies abritées avec herbiers et récifs fragmentés, tortues vertes, raies et belle faune de poissons, accessibles par la route à Port Launay ou en bateau à Baie Ternay. Les deux sont dans des parcs marins avec un droit d’entrée. Ici, le snorkeling est une question d’accessibilité et d’eau calme plus que de corail à perte de vue, et des attentes ajustées à cela ne seront pas déçues.
Cuisine créole, marchés et distillerie de rhum
Bien manger ici est la façon la plus simple de rendre une île chère abordable, et la meilleure porte d’entrée dans la culture locale. Les plats emblématiques sont le poisson grillé au citron vert et piment, le curry de poulpe au lait de coco, les steaks de thon, les sauces tomate façon rougaille, le fruit à pain frit en chips, et le ladob, plantain ou manioc mijoté au lait de coco, version sucrée ou salée. Les snacks et petits restaurants créoles le long des routes côtières servent cela pour une fraction du prix des resorts, et les portions sont généreuses. Pour une demi-journée fixe, la distillerie de rhum Takamaka occupe une ancienne plantation du XVIIIe siècle au sud-est, et la visite couvre la canne, la distillation et une dégustation, avec l’histoire du domaine en prime. Ajoutez un arrêt dans l’un des ateliers d’artisanat ou galeries du littoral ouest, où travaillent plusieurs artistes de longue date, et vous obtenez l’après-midi hors plage qui manque à la plupart des itinéraires.
Histoire coloniale et créole dans les collines
Au-dessus de Victoria, sur la route de Sans Souci, un point de vue marque l’emplacement de Venn’s Town, aussi appelée Mission Lodge, où une école fut fondée au XIXe siècle pour les enfants d’Africains libérés des navires négriers par la Royal Navy et débarqués aux Seychelles. Il ne reste que quelques murets sous d’immenses arbres et une plateforme d’observation sur la côte ouest, et c’est assez calme pour que la plupart des visiteurs s’y arrêtent juste pour la photo. Cela vaut la peine de lire les panneaux quelques minutes. La société seychelloise s’est construite en deux siècles à peine, entre colonisation française, esclavage, émancipation et migrations ultérieures, et c’est sur cette colline que cette histoire est la plus tangible. En combinant avec les domaines et villages artisanaux ailleurs sur l’île, vous découvrez un Mahé centré sur les gens plutôt que sur le sable, ce que la plupart des itinéraires balnéaires ignorent totalement.
Utiliser Mahé comme base pour Praslin et La Digue
Les deux autres principales îles intérieures sont assez proches pour s’intégrer à tout séjour à Mahé, et suffisamment différentes pour justifier l’effort. Praslin est à environ une heure de ferry rapide ou quinze minutes d’avion léger, et abrite la Vallée de Mai, une forêt de palmiers classée à l’UNESCO, habitat naturel du coco de mer, la plus grosse graine du règne végétal, ainsi que du rare perroquet noir des Seychelles. Anse Lazio et Anse Georgette à Praslin comptent parmi les plages les plus photographiées au monde. La Digue, à une courte traversée de Praslin, est presque sans voitures, se parcourt à vélo, et possède Anse Source d’Argent, la plage de rochers de granite et d’eau peu profonde teintée de rose que l’on retrouve sur la plupart des images des Seychelles. Les excursions à la journée sont possibles mais expéditives. Si vous pouvez vous permettre d’y passer la nuit, une sur Praslin et une sur La Digue transforment des vacances à Mahé en véritable séjour seychellois.
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Parce que les îles intérieures sont en granite, alors que presque aucune autre île du milieu de l’océan ne l’est. La plupart des îles tropicales sont soit volcaniques, soit des formations coralliennes construites sur des volcans. Le groupe intérieur des Seychelles est un fragment de croûte continentale, vieux de centaines de millions d’années, resté isolé dans l’océan Indien lorsque les masses terrestres se sont séparées. Le granite s’érode en blocs arrondis plutôt qu’en falaises, si bien que le littoral est parsemé de rochers lisses, gris et roses, parfois de la taille d’un petit immeuble, posés dans l’eau peu profonde ou empilés en haut de la plage. Cela crée aussi un intérieur montagneux et forestier, à la place d’une plaine corallienne plate, et une faune et une flore qui ont évolué isolément sur une vieille roche plutôt qu’en colonisant un sol volcanique neuf. Tous les clichés visuels des Seychelles remontent à ce fait unique.
Mahé seule constitue d’excellentes vacances. Elle offre la plus grande variété de plages, les seules vraies montagnes et randonnées, la capitale, la meilleure scène culinaire et de loin le plus large choix d’hébergements à tous les prix. Si vous avez une semaine et souhaitez rester sur place, c’est un choix tout à fait défendable. Cela dit, les trois îles sont réellement différentes et non des variations sur un même thème. Praslin vous offre la Vallée de Mai et le coco de mer, une expérience botanique unique. La Digue propose une île quasi sans voitures à explorer à vélo et la plage la plus célèbre du pays. Les excursions à la journée sont possibles en ferry rapide mais impliquent beaucoup de trajet et d’arrivées aux heures de pointe. Si votre séjour dure dix jours ou plus, partagez-le. Pour une semaine, ajoutez une ou deux nuits à La Digue et gardez Praslin pour une autre fois.
C’est cher et il n’y a pas de solution miracle pour rendre le séjour bon marché, mais l’écart entre la version la plus chère et la moins chère du même voyage ici est immense. Les économies se font sur trois choix. Séjournez dans une maison d’hôtes ou un appartement indépendant tenu par des Seychellois plutôt qu’en resort : ils sont nombreux, bien tenus et souvent sur les mêmes plages. Mangez dans les snacks créoles et petits restaurants locaux plutôt que dans les salles à manger d’hôtels, et faites vos courses au marché de Victoria. Utilisez les bus publics, qui couvrent la majeure partie de Mahé pour un tarif très bas, au lieu des taxis, qui sont le moyen le plus rapide de dépenser ici. Les vols domestiques et excursions en bateau restent coûteux, donc privilégiez le ferry plutôt que l’avion entre les îles intérieures quand c’est possible. De cette façon, les Seychelles reviennent au prix de vacances européennes chères, mais restent accessibles.
C’est plus important ici que dans la plupart des destinations balnéaires, car les plages les plus photogéniques sont souvent les moins protégées. En règle générale, les baies abritées du nord et du nord-ouest, Beau Vallon en tête, ainsi qu’Anse Royale à l’est et les baies des parcs marins à Port Launay, sont calmes et sûres la plupart du temps. Les plages exposées du sud et de l’ouest, dont Anse Intendance, Grand Anse, Anse Bazarca et Police Bay, peuvent présenter de forts courants et un ressac puissant, et des accidents mortels s’y sont déjà produits. La côte dangereuse change avec la mousson, donc une plage calme en janvier peut être impraticable en juillet. Il n’y a pas de sauveteurs sur la plupart des plages. Demandez conseil sur place, prenez les avertissements au sérieux, et si vous hésitez ou êtes seul, préférez la marche à la baignade.
Oui, et il vaut mieux en tenir compte dans la planification que s’en inquiéter. Les algues dérivantes s’accumulent sur la côte exposée au vent dominant : pendant les alizés du sud-est, de mai à septembre, elles s’amassent sur les plages du sud et de l’est ; pendant la mousson du nord-ouest, de novembre à mars, elles apparaissent sur le nord et l’ouest, y compris Beau Vallon. La quantité varie beaucoup d’une année à l’autre et d’une semaine à l’autre, et les hôtels nettoient leur devanture chaque jour. La solution n’est pas d’éviter une saison mais de choisir une côte : réservez un hébergement sur le côté abrité à vos dates, et gardez une voiture de location ou un itinéraire de bus en réserve pour rejoindre l’autre côté de l’île en cas de besoin. Mahé est assez petite pour que la côte sous le vent ne soit jamais à plus de quarante minutes.
Ce n’est pas indispensable, mais cela change l’expérience. Le réseau de bus publics couvre presque toute l’île, circule fréquemment sur les grands axes, coûte très peu et est utilisé par tout le monde, ce qui en fait l’un des moyens les plus agréables de se déplacer ici. Les limites sont que le service se réduit en soirée et que les bus ne s’arrêtent pas pour les points de vue. Une voiture de location vous donne accès aux plages du sud-ouest aux heures tranquilles, aux points de vue de l’intérieur, et la possibilité de changer de plage selon le vent. Si vous en prenez une, sachez à quoi vous attendre : conduite à gauche, routes de montagne étroites avec virages aveugles et à-pics, stationnement limité sur les plages populaires, et temps de trajet environ doublé par rapport à la distance. Les conducteurs confiants devraient louer. Les autres peuvent très bien s’en sortir en bus et taxi occasionnel.
La température est quasiment constante toute l’année, donc le choix dépend du vent et de l’état de la mer plus que du climat. Avril et octobre sont les deux mois de transition entre les moussons, et constituent le meilleur compromis : vents faibles, mer plate et visibilité sous-marine optimale, raison pour laquelle les plongeurs les privilégient. De mai à septembre, c’est plus frais, sec et venteux, idéal pour la randonnée et les plages du nord-ouest. De novembre à mars, il fait plus chaud et humide avec des pluies plus fortes mais brèves, ce qui favorise les côtes sud et est. Les requins-baleines passent généralement à la fin de la mousson du sud-est, soit de fin août à octobre. Contrairement aux îles plus au sud, les Seychelles ne sont pas sur la trajectoire principale des cyclones, donc aucune période ne présente un risque sérieux de tempête.
Elle convient très bien aux deux, et la réputation de destination de lune de miel masque son côté pratique avec des enfants. Les plages abritées du nord-ouest descendent en pente douce et restent calmes la majeure partie de l’année, les excursions en bateau dans le parc marin de Sainte Anne incluent une section fond de verre pour les enfants qui ne veulent pas faire de snorkeling, le jardin botanique et les tortues occupent facilement une matinée, et les appartements indépendants avec cuisine sont largement disponibles et bien plus souples qu’une chambre d’hôtel. Les contraintes sont celles auxquelles on s’attend : courants sur les plages exposées, donc il faut choisir où se baigner, infrastructures médicales limitées par rapport à un grand pays, et routes de montagne lentes avec des enfants à bord. Pour les lunes de miel, l’attrait est évident, et les côtes sud et ouest offrent la tranquillité que le nord-ouest n’a pas.
Bien plus que ne le suggère la publicité, même si l’offre reste moindre que sur une grande île comme Maurice. La randonnée dans le parc national du Morne Seychellois est le point fort et vaut vraiment le détour, avec des itinéraires d’une heure à une journée entière à travers la forêt de brume et sur les dômes de granite. Plongée et snorkeling sont possibles toute l’année. Victoria propose marché, musées, temples et jardins. Il y a une distillerie de rhum dans une ancienne plantation, des ateliers d’art et d’artisanat sur la côte, des sites historiques comme la mission de Venn’s Town, et des excursions en bateau vers les parcs marins et les îles voisines. Ajoutez les traversées vers Praslin et La Digue, et il y a largement de quoi occuper quinze jours. Ce que Mahé n’a pas, c’est une vie nocturne animée, des centres commerciaux ou de grandes attractions, et les restaurants ferment tôt hors des principaux secteurs. Prévoyez des matinées actives et des soirées calmes.
