Insel in Seychelles
Fast jede tropische Insel, die Sie je gesehen haben, ist entweder ein Vulkan oder ein Korallenriff. Die Seychellen sind weder das eine noch das andere, und genau dieser geologische Umstand erklärt alles, was Sie an diesem Ort wiedererkennen. Die inneren Inseln, darunter Mahe, bestehen aus Granit: einem uralten Bruchstück eines Kontinents, das im Indischen Ozean zurückblieb, als Indien sich abspaltete und nach Norden driftete. Granit verwittert zu abgerundeten Blöcken statt zu Klippen oder schwarzem Sand, daher liegen an den Stränden hier hausgroße Felsen im flachen Wasser, glatt, grau und rosa, in Formen geschliffen, die fast absichtlich wirken. Nirgendwo sonst in den Tropen sieht es so aus, und wenn Sie den Grund dafür kennen, wird der Anblick noch faszinierender.
Mahe ist die Hauptinsel und beherbergt fast alles: den internationalen Flughafen, die Hauptstadt, die Krankenhäuser und etwa neun von zehn Seychellois. Sie ist klein, ungefähr siebenundzwanzig Kilometer lang, doch eine Umrundung dauert deutlich länger als die Karte vermuten lässt, denn das Inselinnere ist ein Gebirgszug. Das Zentrum erhebt sich steil zu bewaldeten Granitrücken, gekrönt vom Morne Seychellois mit etwas über neunhundert Metern, und die Straßen, die ihn queren, sind schmal, kurvig und langsam. Dieses steile Zentrum ist der zweite Punkt, den viele unterschätzen. Mahe ist keine flache Insel mit Hotelstreifen. Es ist ein Berg im Meer, umgeben von Stränden, und die beiden Hälften fühlen sich wie zwei verschiedene Urlaube an.
Victoria an der Nordostküste ist eine der kleinsten Hauptstädte der Welt und lässt sich in etwa einer Stunde zu Fuß erkunden. Es gibt einen überdachten Markt, der morgens um acht noch nach Fisch und Zimt duftet, einen kleinen silbernen Uhrturm nach Londoner Vorbild, einen in leuchtenden Farben gestrichenen Hindutempel, eine Kathedrale und einen botanischen Garten mit Riesenschildkröten. Es ist keine prunkvolle Stadt und gibt sich auch nicht so. Was Sie hier bekommen, ist eine funktionierende seychellische Stadt – ein nützlicher Realitätsabgleich, wenn Sie den Rest der Woche an Orten verbringen, die für Fotos entworfen wurden.
Die Kultur ist kreolisch und tatsächlich einzigartig: Sie stammt von französischen Siedlern des 18. Jahrhunderts, von versklavten Afrikanern, die sie mitbrachten, von durch die Royal Navy befreiten Afrikanern, die hier anlandeten, sowie von späteren indischen und chinesischen Händlern. Kreol Seselwa ist Alltagssprache, Französisch und Englisch sind beide Amtssprachen, und beim Essen gilt das gleiche Prinzip: französische Kochtechnik trifft auf Fisch, Kokosmilch, Chili und saisonale Früchte. Gegrillter Jobfisch, Oktopuscurry, Brotfruchtchips und einheimisches Bier an einer Strandbude sind das Tagesmenü – und kosten nur einen Bruchteil dessen, was das Hotel verlangt.
Klären Sie die Preise vorab, denn das ist der Punkt, den alle unterschätzen. Die Seychellen sind teuer: nicht nur ein wenig, sondern durchgehend, vom Hotel über das Taxi bis zur Dose Tomaten im Laden. Dennoch lässt sich die Reise mit normalem Budget besser gestalten als ihr Ruf vermuten lässt, denn seit der Marktöffnung gibt es ein echtes Netzwerk kleiner, seychellisch geführter Gästehäuser und Selbstversorgerunterkünfte, und das öffentliche Bussystem ist günstig und deckt fast ganz Mahe ab. Die Flitterwochen-Version und die Gästehaus-Variante dieser Insel sind dieselben Strände – nur die Rechnung unterscheidet sich.
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Beste Reisezeit
Mahe liegt so nah am Äquator, dass die Temperaturen das ganze Jahr über nahezu konstant bleiben. Es gibt keine Kälteperiode, keine Trockenzeit wie in Ostafrika, und – was wichtig ist – auch keine wirkliche Zyklonsaison. Die Inseln liegen außerhalb der Haupt-Zyklonroute, was ein echter Vorteil gegenüber Mauritius oder Reunion weiter südlich ist. Was sich im Jahresverlauf ändert, ist der Wind, und auf Mahe bestimmt der Wind, welche Küste ruhig, welche rau, welche sauber und welche von Seegras bedeckt ist.
Von etwa Mai bis September wehen die Südost-Passatwinde, oft kräftig und beständig. Das ist die kühlere, trockenere und frischere Jahreshälfte, ideal zum Wandern in den Hügeln und für alle, die hohe Luftfeuchtigkeit nicht mögen. In dieser Zeit bekommen die Süd- und Ostküste Wellengang, Strömung und angeschwemmtes Seegras ab. Die geschützten Strände im Nordwesten, insbesondere Beau Vallon, sind in diesen Monaten am schönsten. Von etwa November bis März übernimmt der Nordwest-Monsun: wärmer, feuchter, mehr Regen, meist leichtere Winde, aber mit heftigen, kurzen Schauern. Dann kehrt sich das Muster um: Der Nordwesten bekommt unruhigeres Wasser und Seegras, während Süden und Osten ruhiger werden.
April und Oktober sind die Übergangsmonate und das stille Geheimnis im Seychellen-Kalender. Der Wind lässt nach, das Meer wird spiegelglatt, und die Unterwassersicht ist meist am besten – deshalb buchen erfahrene Taucher gezielt diese beiden Monate. Sie liegen außerdem zwischen den beiden Hauptreisezeiten und sind daher etwas leichter zu reservieren. Wenn jemand nach einer Empfehlung fragt, ohne weitere Einschränkungen, sind April und Oktober die Antwort.
Saisonale Besonderheiten lohnen sich, wenn sie Ihnen wichtig sind. Walhaie ziehen etwa gegen Ende des Südost-Monsuns vorbei, also grob von Ende August bis Oktober, und können an der Westseite von Mahe mit lizenzierten Anbietern beobachtet werden. Meeresschildkröten nisten während des Nordwest-Monsuns an den Stränden der Seychellen. Regen, wann immer er kommt, ist tropisch: heftig, kurz und vorbei, statt eines grauen Tages. Nur sehr wenige Seychellen-Urlaube werden durch das Wetter verdorben. Viele werden dadurch beeinträchtigt, dass man eine Küste wählt, die gerade windzugewandt ist – ein Planungsfehler, kein Pech, den Sie vermeiden können, indem Sie Ihr Gästehaus fragen, welcher Strand zu Ihren Reisedaten geschützt ist.
Hauptsaison
Die geschäftigsten Zeiten sind die europäischen Winterferien von Mitte Dezember bis Anfang Januar, Ostern sowie die nördlichen Sommermonate Juli und August. Die Preise steigen dann stark an und die besseren Gästehäuser und kleinen Hotels sind Monate im Voraus ausgebucht. Mahe verkraftet Besucher besser als Praslin oder La Digue, da es mehr Einwohner und ein ausgebautes Straßennetz gibt, sodass sich die Gäste verteilen. Selbst in den Spitzenwochen konzentriert sich der Andrang auf Beau Vallon und den Fährterminal in Victoria, nicht auf die ganze Insel. Mai, Juni, September und Anfang November sind die ruhigsten und preiswertesten Monate.
Beginnen Sie mit dem Gestein, denn auf Mahe ist die Geologie die Kulisse. Der Granit ist ein Bruchstück der Kontinentalkruste, hunderte Millionen Jahre alt, und verwittert zu abgerundeten Blöcken und Platten statt zu Klippen und schwarzem Sand wie auf Vulkaninseln. Wo eine blanke Granitplatte auf einem Bergrücken freiliegt, nennen die Seychellois sie "glacis" – kleine Ökosysteme für sich: dünne Erde, extreme Sonne und spezialisierte Pflanzen, darunter eine endemische Kannenpflanze, die auf dem Fels wächst und Insekten fängt, um Nährstoffe zu bekommen, die der Stein nicht liefert. Der Copolia-Trail oberhalb von Victoria führt Sie in weniger als einer Stunde zu einem dieser Glacis und ist der beste Weg, um zu verstehen, wie diese Insel aufgebaut ist.
Der Wald oberhalb der Küste beherbergt Arten, die es nirgendwo sonst gibt. Mahe ist das einzige Zuhause des Quallenbaums, eines der seltensten Bäume der Welt, lange für ausgestorben gehalten, bevor er wiederentdeckt wurde. Endemische Vögel sind allgegenwärtig, wenn Sie sie einmal kennen: der Seychellen-Bülbül ruft aus dem Blätterdach, die Seychellen-Blautaube mit roter Haube, der kleine und sehr flinke Seychellen-Nektarvogel, der die Blüten in Gärten besucht, und der Seychellen-Turmfalke, ein kompakter Greifvogel, der Eidechsen jagt und selbst über Victoria leicht zu beobachten ist. In der Dämmerung überqueren große Flughunde in Scharen den Himmel – anfangs überraschend, später Teil des Rhythmus der Insel.
Riesenschildkröten sind die Tiere, die jeder sehen möchte, und es lohnt sich, die Situation ehrlich zu betrachten. Die große Wildpopulation lebt auf Aldabra, einem Atoll über tausend Kilometer entfernt und für normale Besucher praktisch unzugänglich. Auf Mahe begegnen Sie ihnen in Gehegen und Gärten, am zuverlässigsten im Botanischen Garten in Victoria sowie bei verschiedenen Hotels und kleinen Farmen, wo sie Namen tragen, gemächlich sind und es genießen, am Hals gekrault zu werden. Es ist keine Wildnis-Begegnung, und niemand sollte etwas anderes behaupten, aber sie sind riesig, sehr alt und faszinierende Tiere, mit denen man gerne zwanzig Minuten verbringt.
Im Wasser sind die Riffe um Mahe flach und zugänglich, weniger spektakulär, aber leicht zu erreichen. Die Meeresparks bei Sainte Anne vor Victoria sowie bei Port Launay und Baie Ternay im Nordwesten bieten das beste Schnorcheln: Papageifische, Kaiserfische, Lippfische, Rochen und Grüne Meeresschildkröten über Patch-Riff und Seegraswiesen. Ein Teil des Korallenbestands hat in den letzten Jahrzehnten durch Erwärmung gelitten und erholt sich noch, ist also nicht makellos – das sollten Sie wissen, damit Sie mit realistischen Erwartungen anreisen. Tauchen wird besser, je weiter Sie sich von der Küste entfernen, rund um Granitspitzen und vorgelagerte Felsen, wo die Struktur besser ist und größere Fische sich sammeln. Die Walhaie, die zur Saison durchziehen, sind das Highlight des marinen Kalenders.
Beau Vallon und der geschützte Nordwesten
Beau Vallon ist die lange, sanft geschwungene Bucht an der Nordwestküste – der Strand, der die meisten Funktionen erfüllt. Das Wasser fällt flach ab, das Schwimmen ist meist sicher, und anders als an vielen Orten auf Mahe gibt es hier tatsächlich eine Szene: Hotels, Gästehäuser, Tauchschulen, Wassersportanbieter und eine Reihe kleiner Restaurants und Imbisse hinter dem Sand. Abends entstehen entlang des Strandes Essensstände – eine der besten günstigen Mahlzeiten der Insel. Hier sind die meisten Menschen unterwegs, was nach Seychellen-Maßstäben immer noch bedeutet, dass Sie in zehn Minuten einen ruhigen Abschnitt erreichen. Wichtig ist das saisonale Muster: Beau Vallon ist während der Südost-Passatwinde von etwa Mai bis September am ruhigsten und saubersten, und kann während des Nordwest-Monsuns zum Jahreswechsel welliger und mit mehr Seegras sein. Wer sich an einem Ort mit gutem Zugang zu Booten, Tauchgängen und Bussen niederlässt, trifft hier eine praktische Wahl.
Anse Intendance und der wilde Süden
Die Südwestküste ist der Ort, an dem Mahe aufhört, eine Postkarte zu sein, und etwas Ernsthafteres wird. Anse Intendance ist ein breiter, steiler Sandstrand ohne vorgelagertes Riff – der Ozean trifft hier ungebremst auf Land, und bei starkem Wellengang ist die Brandung schon vom Parkplatz aus zu hören. Es ist einer der eindrucksvollsten Strände im Indischen Ozean und oft nicht sicher zum Schwimmen – genau diese Spannung macht ihn aber so lohnenswert. In der Nähe bieten Anse Takamaka, Anse Soleil, Petite Anse und Baie Lazare dieselbe Küstenlinie in sanfterer Form, und die Straße zwischen ihnen schlängelt sich durch Wald und Dörfer mit kaum Bebauung. Nehmen Sie die Warnhinweise hier ernst und nicht als bloße Formalität. Strömungen an dieser Küste – sowie an Grand Anse und Police Bay weiter westlich – haben auch starke Schwimmer überrascht, und an den meisten Stränden der Seychellen gibt es keine Rettungsschwimmer.
Wandern im Morne Seychellois Nationalpark
Mehr als ein Fünftel von Mahe ist im Nationalpark geschützt, der das gebirgige Rückgrat der Insel umfasst. Wandern ist die Aktivität, die die meisten Strandbesucher auslassen und später bereuen. Copolia ist der einfachste und beste Einstieg: eine Stunde auf gestuftem Pfad durch Nebelwald zu einer blanken Granitkuppel, auf der Kannenpflanzen wachsen und der Blick über Victoria, den Hafen und die Sainte Anne-Inseln reicht. Morne Blanc ist kurz, aber steil und bietet einen Aussichtspunkt direkt über der Westküste. Der Anse Major Trail verläuft von Bel Ombre entlang der Küste über Felsen und Busch zu einem Strand ohne Straßenanbindung – das ist das Nächste, was Mahe an ein echtes Ankommen aus eigener Kraft bietet. Gehen Sie früh los, nehmen Sie mehr Wasser mit als nötig erscheint, und rechnen Sie eher mit Feuchtigkeit als mit Hitze. Die Wege sind markiert, können aber rutschig sein; für längere Routen lohnt sich ein Guide.
Victoria
Die Hauptstadt verdient einen Vormittag und belohnt ihn auch. Beginnen Sie vor neun Uhr auf dem Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market, wenn der Fisch noch frisch geliefert wird und die Stände mit Thunfisch, Jobfisch, Brotfrucht, Chili und Vanille gefüllt sind; im Obergeschoss gibt es Souvenirs zum Drittel des Hotelpreises. Von dort ist alles zu Fuß erreichbar: der silberne Uhrturm an der Kreuzung, den die Seychellois als Mittelpunkt der Welt betrachten, der Hindutempel mit seinem geschnitzten und bemalten Turm, die Kathedrale, das Naturkundemuseum und der Botanische Garten südlich, wo Riesenschildkröten unter Coco de Mer-Palmen aus Praslin leben. Ergänzen Sie das Bicentennial Monument an der Uferpromenade und ein Bäcker-Mittagessen, und Sie haben einen gelungenen halben Tag. Victoria ist nicht spektakulär. Es ist der eine Ort auf der Insel, an dem Sie Seychellois im Alltag erleben – das setzt den Rest der Reise ins rechte Verhältnis.
Schnorcheln in den Meeresparks
Zwei Gebiete übernehmen hier die Hauptrolle. Der Sainte Anne Marine National Park liegt direkt vor Victoria und ist eine Gruppe kleiner Inseln, die per Boot erreicht werden – meist als halber oder ganzer Tagesausflug mit Schnorchelstopps, Glasbodenabschnitt für Nichtschwimmer und Mittagessen auf einer Insel. Es ist eines der ältesten Meeresschutzgebiete im Indischen Ozean, das flache Wasser ist einfach zugänglich und daher ideal für Kinder und unsichere Schwimmer. Im Nordwesten sind Port Launay und Baie Ternay ruhiger und an guten Tagen sogar besser: geschützte Buchten mit Seegras und Patch-Riff, grünen Schildkröten, Rochen und vielen Fischen, erreichbar per Straße (Port Launay) oder Boot (Baie Ternay). Beide liegen in Meeresparks mit Eintrittsgebühr. Schnorcheln hier bedeutet Zugänglichkeit und ruhiges Wasser statt durchgehender Korallen – mit dieser Erwartung werden Sie nicht enttäuscht.
Kreolische Küche, Märkte und die Rum-Destillerie
Gut zu essen ist hier der einfachste Weg, eine teure Insel erschwinglich zu machen, und der schnellste Zugang zur Kultur. Die Hauptgerichte sind gegrillter Fisch mit Limette und Chili, Oktopuscurry in Kokosmilch, Thunfischsteaks, Tomatensaucen im Rougaille-Stil, als Chips frittierte Brotfrucht und Ladob – Kochbanane oder Maniok in Kokosmilch, süß oder herzhaft serviert. Die Takeaways und kleinen kreolischen Restaurants entlang der Küstenstraßen bieten das zu einem Bruchteil der Resortpreise, und die Portionen sind großzügig. Für einen festen halben Tag lohnt sich die Takamaka Rum-Destillerie in einem Plantagenhaus aus dem 18. Jahrhundert im Südosten – die Führung umfasst Zuckerrohr, Destillation, Verkostung und die Geschichte des Anwesens. Ergänzen Sie einen Stopp in einem der Kunsthandwerksateliers an der Westküste, wo einige etablierte Künstler arbeiten, und Sie haben den nachmittäglichen Ausflug abseits des Strandes, der in den meisten Reiseplänen fehlt.
Kolonial- und Kreolgeschichte in den Hügeln
Oberhalb von Victoria an der Sans Souci Road markiert ein Aussichtspunkt den Ort von Venn's Town, auch Mission Lodge genannt, wo im 19. Jahrhundert eine Schule für die Kinder von durch die Royal Navy befreiten Afrikanern gegründet wurde. Viel mehr als niedrige Mauern unter riesigen Bäumen und eine Aussichtsplattform über der Westküste ist nicht geblieben, und es ist so ruhig, dass die meisten Besucher es nur als Fotostopp nutzen. Es lohnt sich aber, fünf Minuten die Infotafeln zu lesen. Die seychellische Gesellschaft entstand aus französischer Besiedlung, Sklaverei, Befreiung und späterer Migration – alles innerhalb von etwa zwei Jahrhunderten. An diesem Berghang ist diese Geschichte am direktesten sichtbar. Kombinieren Sie das mit den Domaine- und Kunsthandwerksdörfern anderswo auf der Insel, und Sie erleben ein Mahe, das von Menschen statt Sand erzählt – etwas, das die meisten Strandurlaube ganz auslassen.
Mahe als Basis für Praslin und La Digue nutzen
Die beiden anderen Hauptinseln der Inneren Inseln liegen nah genug, um Teil jeder Mahe-Reise zu sein, und sind unterschiedlich genug, um den Aufwand zu lohnen. Praslin ist etwa eine Stunde mit der Schnellfähre oder fünfzehn Minuten mit dem Kleinflugzeug entfernt und beherbergt das Vallee de Mai, einen von der UNESCO geschützten Palmenwald – Heimat der Coco de Mer, des größten Samens im Pflanzenreich, sowie des seltenen Seychellen-Schwarzen Papageis. Anse Lazio und Anse Georgette auf Praslin gehören zu den meistfotografierten Stränden der Welt. La Digue ist eine kurze zweite Fährfahrt entfernt, fast autofrei, wird mit dem Fahrrad erkundet und bietet Anse Source d'Argent – den Strand mit Granitfelsen und flachem, rosagetöntem Wasser, der auf den meisten Seychellen-Bildern zu sehen ist. Tagesausflüge sind möglich, aber gehetzt. Wenn Sie die Zeit haben, machen Sie eine Nacht auf Praslin und eine auf La Digue – so wird aus einem Mahe-Urlaub ein Seychellen-Urlaub.
Insel
Mahé
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Weil die inneren Inseln aus Granit bestehen – fast keine anderen Inseln im offenen Ozean tun das. Die meisten Tropeninseln sind Vulkane oder Korallenriffe, die sich darauf gebildet haben. Die inneren Seychellen sind ein Bruchstück der Kontinentalkruste, hunderte Millionen Jahre alt, das im Indischen Ozean zurückblieb, als die umliegenden Landmassen auseinanderdrifteten. Granit verwittert zu abgerundeten Blöcken statt zu Klippen, sodass die Küstenlinie mit glatten, grauen und rosa Felsen übersät ist, manchmal so groß wie ein kleines Haus, im flachen Wasser stehend oder am oberen Strand aufeinander gelehnt. Das ergibt auch ein gebirgiges, bewaldetes Inselinnere statt einer flachen Korallenebene – und eine Flora und Fauna, die sich isoliert auf altem Gestein entwickelte, statt neue Vulkaninseln zu besiedeln. Jeder optische Klassiker der Seychellen geht auf diesen einen Fakt zurück.
Mahe allein ist ein gelungener Urlaub. Es bietet die größte Strandauswahl, die einzigen echten Berge und Wanderungen, die Hauptstadt, die beste Essensszene und mit Abstand die meiste Unterkunft in allen Preisklassen. Wer eine Woche hat und an einem Ort bleiben möchte, trifft mit Mahe eine gute Wahl. Dennoch sind die drei Inseln wirklich unterschiedlich, nicht bloß Varianten eines Themas. Praslin bietet das Vallee de Mai und die Coco de Mer – ein botanisches Erlebnis, das Sie auf Mahe nicht bekommen. La Digue ist fast autofrei, wird mit dem Fahrrad erkundet und hat den berühmtesten Strand des Landes. Tagesausflüge sind per Schnellfähre möglich, bedeuten aber viel Reisezeit und Ankunft zu den Stoßzeiten. Bei zehn Tagen oder mehr: aufteilen. Bei einer Woche: eine oder zwei Nächte auf La Digue dazu, Praslin für später aufheben.
Es ist teuer und lässt sich nicht billig machen, aber die Spanne zwischen der teuersten und günstigsten Version desselben Urlaubs ist enorm. Sparen können Sie mit drei Entscheidungen: Übernachten Sie in einem seychellisch geführten Gästehaus oder einer Selbstversorgerwohnung statt im Resort – sie sind zahlreich, gut geführt und oft an denselben Stränden. Essen Sie in kreolischen Takeaways und kleinen lokalen Restaurants statt im Hotelrestaurant, und kaufen Sie auf dem Markt in Victoria ein. Nutzen Sie die öffentlichen Busse, die fast ganz Mahe für sehr wenig Geld abdecken – Taxis sind der schnellste Weg, hier Geld auszugeben. Inlandsflüge und Bootsausflüge sind weiterhin teuer, daher Fähren zwischen den inneren Inseln nutzen, wo möglich. So ist ein Seychellen-Urlaub vergleichbar mit einem teuren Europa-Urlaub, nicht unerreichbar.
Das ist hier wichtiger als an den meisten Strandzielen, denn die fotogensten Strände sind oft die am wenigsten geschützten. Grundsätzlich sind die geschützten Buchten im Norden und Nordwesten, vor allem Beau Vallon, sowie Anse Royale im Osten und die Meeresparkbuchten bei Port Launay meist ruhig und sicher. Die offenen Strände an Süd- und Westküste, darunter Anse Intendance, Grand Anse, Anse Bazarca und Police Bay, können starke Strömungen und hohe Brandung entwickeln – hier sind schon Menschen ertrunken. Welche Küste gefährlich ist, wechselt mit dem Monsun: Ein Strand, der im Januar spiegelglatt ist, kann im Juli unbespielbar sein. Es gibt an den meisten Stränden keine Rettungsschwimmer. Fragen Sie vor Ort, nehmen Sie Warnhinweise ernst, und wenn Sie unsicher und allein sind, gehen Sie lieber spazieren als schwimmen.
Ja, und es lohnt sich, sie bei der Planung zu berücksichtigen, statt sich Sorgen zu machen. Treibendes Seegras sammelt sich immer an der Küste, die dem vorherrschenden Wind zugewandt ist: Während der Südost-Passatwinde von etwa Mai bis September an Süd- und Ostküste, während des Nordwest-Monsuns von etwa November bis März an Nord- und Westküste, auch Beau Vallon. Die Menge schwankt von Jahr zu Jahr und Woche zu Woche, Hotels räumen ihren Abschnitt täglich. Praktisch heißt das: Nicht eine Saison meiden, sondern die Küste wählen – buchen Sie Ihre Unterkunft auf der geschützten Seite für Ihre Reisedaten, und halten Sie ein Mietauto oder die Busroute bereit, um bei Bedarf auf die andere Inselseite zu fahren. Mahe ist so klein, dass die Leeküste nie mehr als vierzig Minuten entfernt ist.
Sie brauchen keines, aber es verändert die Reise. Das öffentliche Bussystem deckt fast die ganze Insel ab, fährt auf den Hauptstrecken häufig, kostet wenig und wird von allen genutzt – das macht es zu einer der angenehmsten Arten, hier zu reisen. Die Einschränkungen: Abends fahren weniger Busse und sie halten nicht für Fotostopps. Ein Mietauto ermöglicht Ihnen die Strände an der Südwestküste zu den ruhigen Stunden, die Aussichtspunkte im Inselinneren und die Flexibilität, bei Windwechsel den geschützten Strand zu wechseln. Wenn Sie eines nehmen, wissen Sie, worauf Sie sich einlassen: Linksverkehr, enge Bergstraßen mit Kurven und Abgründen, begrenzte Parkplätze an beliebten Stränden, und die Fahrzeiten sind etwa doppelt so lang wie die Entfernung vermuten lässt. Wer sicher fährt, sollte mieten. Alle anderen kommen mit Bus und gelegentlichem Taxi zurecht.
Die Temperatur ist das ganze Jahr über nahezu konstant, daher geht es bei der Entscheidung um Wind und Seegang, nicht um das Klima. April und Oktober sind die beiden Übergangsmonate zwischen den Monsunen und die beste Wahl insgesamt: wenig Wind, glattes Meer und die klarste Unterwassersicht des Jahres – deshalb wählen Taucher gezielt diese Monate. Mai bis September ist kühler, trockener und windiger, ideal zum Wandern und für die Nordweststrände. November bis März ist wärmer und feuchter mit stärkeren, aber kurzen Regenfällen und eignet sich für Süd- und Ostküste. Walhaie ziehen meist gegen Ende des Südost-Monsuns durch, also etwa von Ende August bis Oktober. Anders als weiter südlich gelegene Inseln liegen die Seychellen nicht in der Haupt-Zyklonroute – es gibt keinen Monat, in dem ein Sturm ernsthaft Ihren Urlaub gefährdet.
Es eignet sich für beides, und der Ruf als Flitterwochenziel verdeckt, wie praktisch es mit Kindern ist. Die geschützten Nordweststrände fallen flach ab und sind die meiste Zeit ruhig, die Bootsausflüge zum Sainte Anne Marine Park bieten Glasboden-Sicht für Kinder, die nicht schnorcheln, der Botanische Garten und die Schildkröten beschäftigen zuverlässig einen Vormittag, und Selbstversorger-Apartments mit Küche sind weit verbreitet und viel entspannter als ein Resortzimmer. Die Einschränkungen sind die erwartbaren: Strömungen an den offenen Stränden erfordern Auswahl beim Baden, medizinische Versorgung ist begrenzt im Vergleich zu großen Ländern, und Bergstraßen mit Kindern im Auto sind langsam. Für Flitterwöchner ist der Reiz offensichtlich, und die ruhigeren Süd- und Westküsten bieten die Privatsphäre, die der Nordwesten nicht hat.
Mehr als die Werbung suggeriert, aber weniger als auf einer größeren Insel wie Mauritius. Wandern im Morne Seychellois Nationalpark ist das Highlight und wirklich lohnend, mit Routen von einer Stunde bis zu einem ganzen Tag durch Nebelwald und auf blanke Granitkuppeln. Tauchen und Schnorcheln sind das ganze Jahr über möglich. Victoria bietet Markt, Museen, Tempel und Gärten. Es gibt eine Rum-Destillerie in einem alten Plantagenhaus, Kunst- und Handwerksateliers entlang der Küste, historische Orte wie die Mission bei Venn's Town sowie Bootsausflüge zu den Meeresparks und umliegenden Inseln. Mit Fährhüpfern nach Praslin und La Digue gibt es locker zwei Wochen Programm. Was Mahe nicht hat: Nachtleben, großes Shopping oder große Attraktionen – und das Abendessenangebot wird außerhalb der Hauptorte früh dünn. Planen Sie für frühe Starts und ruhige Abende.
